Intercooler intasato: cause e soluzioni.

Ciao a tutti,

Qualche giorno fa, ho urtato con la mia Golf una barriera di sicurezza, a seguito della quale il parafango e il paraurti si sono 'deformati' . Ieri ho rimosso il paraurti e ho scoperto che uno dei supporti del sistema di scarico era rotto. Ora c'è un foro di circa 1,5 cm di lunghezza e 0,4 cm di larghezza...

<Aggiornamento>
Il foro è nella parte superiore della plastica, non nell'alluminio!
</Nachtag>

Cosa dovrei fare? Dovrei comprarne uno nuovo, oppure cercare un usato su eBay? Oppure dovrei provare a ripararlo? E se sì, con cosa? Con della colla a due componenti, o sarebbe meglio fissare una toppa con delle viti?

Spero che qualcuno sappia la risposta...

polcor

Che tipo di golf è?

Adesso non dirmi, un TDI .

Anche se, "Leitplanke" suona come G4, perché quest'ultimo ha il LLK (Landesliga Kreisklasse) a sinistra.

(Sciocchezze, il G4 è a destra, il G3 è a sinistra - ho confuso le direzioni dello sguardo).

Ho già attaccato alcune cose all'auto, usando "UHU endfest 300" e un po' di resina epossidica per fibra di vetro.

Anche se ci vuole un'eternità perché si asciughi e continua a colare a lungo, una volta asciutto, il prodotto tiene molto, molto bene.

Non sono molto esperto di modelli G4, ma nel G3 i tubi dell'aria di intercooler sono fissati solo al radiatore dell'aria di intercooler e al turbocompressore, quindi dovrebbe reggere bene.

m;

Sì, è una Golf 3 TDI , e anche il turbocompressore si trova a sinistra. Mmm, resiste la colla alla pressione nel radiatore?

Spero di trovare una soluzione rapida, ma la fibra ottica potrebbe essere un'opzione.

Dovrò probabilmente improvvisare io stesso il sistema di fissaggio, dato che quella maledetta parte è probabilmente volata via subito dopo l'incidente, ma forse potrei riuscire a ripararla con del nastro adesivo, visto che il supporto vero e proprio si trova in basso.

polcor

Also Jungs, will Euch ja nicht von der Philosophie abhalten, aber der Golf4 hat den LLK auf der Beifahrerseite. Assolutamente.
A sinistra, sono presenti solo la doppia ventola e il sensore di temperatura per il sistema MFA/Climatronic.

Quindi, hai strappato la parte in plastica nella parte superiore, e proprio lì si trova anche l'anello di fissaggio superiore.

Hai ancora tutti i pezzi necessari per riparare il radiatore e renderlo a tenuta?

Allora, proverei ad incollarlo (il nuovo LLK costa 225 euro).

Ho acquistato la fibra di vetro al negozio di ferramenta (0,8 metri quadrati per pochi euro).

Vedrai se funziona solo quando lo proverai.

È un peccato che il motore oscilli principalmente in avanti e indietro nella direzione di marcia, e che questo movimento venga trasferito ai tubi LD che alimentano il radiatore dell'olio. L'unico vero punto di supporto è il fissaggio superiore con il manicotto in gomma (che, come sai, si è rotto).

Ma con 225 euro, si può sicuramente fare qualcosa di carino, no?

m;

Certo.

Sono d'accordo, provo a comprarlo a 225 euro, potrebbe andare peggio. Comunque, nessuno vede quello che c'è dietro al paraurti, quindi vado subito al negozio di bricolage a vedere se trovo tutto quello che mi serve.

polcor

Ciao,

Ho incollato il manicotto per il mio sistema LDA all'interno del tubo di pressione, vicino al sensore di pressione originale, utilizzando colla 2K (marca Stabilit di Pattex, probabilmente simile all'Endfest 300). L'adesione è molto forte e non viene staccata nemmeno dalla pressione di 1,3 bar generata dal sistema di sovrapressione.

Quindi, non dovrebbe essere questo il problema.

Cordiali saluti,

Jan.

Ciao,
La colla Stabilit è a base di poliestere e resina epossidica Uhu+. Spesso entrambe vanno bene. Se vuoi essere assolutamente sicuro, cerca il codice del materiale sulla plastica, ad esempio "PP" per polipropilene (un esempio poco adatto, perché è difficile da incollare), e poi cerca su Google una colla adatta.
Uhu+ deve essere "resistente alla trazione", mentre gli altri prodotti aderiscono meno bene.

Ciao.

Posso solo concordare con Christians: innanzitutto, effettuate un test di adesione, non dimenticate: assicuratevi che le superfici siano pulite e sgrassate.
Potrebbe funzionare.

1. Stabilità.
Riparazione della carrozzeria in poliestere.
3. UHU Endfest (Resina epossidica - Tossica e potenzialmente cancerogena!)

È possibile lavorare la resina Endfest anche a caldo, in questo modo si indurisce più rapidamente. In caso di emergenza, si indurisce in 10 minuti, ma in quel momento è liquida come l'acqua. In ogni caso, è necessario temperarla durante la notte a 50 gradi in forno, solo allora sarà completamente pronta.

Se tutti gli altri metodi falliscono, si può usare la silicona, applicandone una quantità generosa e poi ricoprendola con la fibra di vetro. Questo aderisce a qualsiasi superficie! La silicona spessa può impiegare giorni per indurire completamente.
Sembra davvero brutto, ma non importa...

Preferirei usare una (o più) sottili lastre di fibra di vetro invece della fibra di vetro tradizionale.
Il materiale è compresso e non è molto flessibile.

Le lastre di materiale plastico si trovano nei negozi di modellismo!

Buona fortuna.

Su richiesta, eliminato.

Ciao a tutti,

Ultimamente sono stato molto sotto pressione per gli esami, ma vi devo ancora un resoconto, oltre che la mia gratitudine, su come sono andate le cose.

Così, ho preso la fibra di vetro e la colla Uhu Endfest 300 al ferramenta e mi sono subito messo al lavoro. È stato un lavoro un po' disordinato, ma ecco come è andata...

Poiché l'attacco si è rotto durante l'incidente, ho dovuto trovare una soluzione alternativa. Ho quindi cercato di creare una sorta di 'cerotto' in fibra di vetro, che copre il foro e lo sigilla il più possibile. L'ho fatto per evitare che l'adesivo finisse nel radiatore.
Ho lavorato a più strati per far asciugare la colla. Sulla confezione ho trovato l'indicazione che i 300 kg/cm² di resistenza vengono raggiunti solo se la colla viene indurita a una temperatura di 180°C. 180°C non sono un problema, a cosa servono i forni, ma il radiatore resisterà? Meglio non rischiare, 120°C dovrebbero essere sufficienti. Quindi, forno a 120°C e via.
MA avrebbero dovuto specificare che la colla, anche se già parzialmente indurita, diventa liquida a questa temperatura, e che si solidifica solo dopo essere stata liquida. Era così dura che ho dovuto rompere la colla con un martello e un piede di porco per estrarla dal forno.

Ho provato un nuovo metodo: ho utilizzato un asciugacapelli per far asciugare la colla, il che mi ha permesso di controllare molto meglio il risultato. Dopo aver sigillato il foro, ho applicato un secondo strato di fibra di vetro e l'ho ricoperto di colla. Dato che la colla non poteva più colare, ho provato una seconda volta nel forno, e questa volta ha funzionato...

Ecco il risultato finale, che ha già percorso 2000 km...

http://www.polcor.de/Bilder/LLK.JPG

Saluti,

polcor

Ciao,

Credo di parlare a nome di tutti quando scrivo: grazie per il feedback!

Cordiali saluti,

Jan.

Anche grazie per il feedback e per la foto: si vede che al secondo tentativo avevi già fatto pratica .

Era chiaro che si sarebbe liquefatto, ecco perché ho suggerito di riscaldarlo a 50 gradi; anche una temperatura più bassa, mantenuta per un periodo più lungo, avrebbe potuto funzionare.

Complimenti, è stato ottimo.

Che bello che ha funzionato!

Con "endfest 300" e fibra di vetro si può sigillare qualsiasi cosa, tranne le relazioni .

Ho appena attaccato il solito indicatore di direzione anteriore per Golf 3, e sembra che tenga (almeno per ora).

Ma che cos'è questa "recinzione a maglie"?

Cosa intendevo con "piastrelle" è questo:

Sì, lo so, la cosa del tessuto non tessuto non è andata proprio come previsto, ma dato che ero dai miei genitori e nel paese c'era solo un piccolo negozio di bricolage, ho dovuto usare questa soluzione per riparare la crepa nel muro, dovrebbe funzionare... (Almeno finora).

Fortunatamente, il buco è proprio dietro al faro, quindi posso accedere facilmente per effettuare delle 'manutenzioni'...

polcor