Kurbelwellenrad 1Z nach einem Monat wieder ausgeschlagen | Beiträge 48+

Da ist was wahres dran

Ich meinte mit Originalzustand auch ehr die Schraube. Also ob Loctite oder nicht? Hab damit keine Erfahrung. Was wären die Nachteile? Die Vorteile liegen auf der Hand!

Gruß Tobi

Moin,
ich habe mir mal die Losbrechmomente von Loctite angesehen (Datenblätter auf der Loctite-Website):
- Loctite 243 (mittelfest) 26 Nm bei Gewinde M10;
- Loctite 278 (hochfest) 42 Nm bei Gewinde M10;
Mit dem Gewinde M14 nehme ich mal 40% mehr an, beim Loctite 278 gibt das etwa 57 Nm. Also immer noch Werte, die weit unterhalb des Anzugsmoments liegen. Die Gewindesicherung bringt deshalb imho nichts.
Zum Loctite 121078 (zum Fügen) mal folgende Überlegung zur Diskussion:
Loctite 121078 hat laut Datenblatt eine Druckscherfestigkeit von 20 N/mm2. Ich nehme mal 30 mm Durchmesser für den KW Stumpf an, und 20 mm nutzbare Schaftlänge. Die Oberfläche der Verbindung ist also etwa 1900 mm2. Die Scherfestigkeit wäre damit rund 38 kN. Umgerechnet mit dem 15mm Radius der KW entspräche das einem Moment von 565 Nm.
Vielleicht überlegt mal jemand anders zur Kontrolle dagegen.
Die Werte für den KW Stumpf sind geschätzt, also bitte nachmessen und für die Abschrägung korrigieren.
hg
Herbert

Hi,

auch wenn es evtl. nicht zum Thema gehört; eins kapier ich grad nicht


Losbrechmoment ohne Vorspannung, ISO 10964:
vergütungsschwarze Stahlschrauben und
–muttern M10 (ohne Vorspannung)Nm 42
(lb.in.) (372)

Eine M10 hat grad ne höhe von etwa 8mm- würde sich das bei nen Durchgängigen Gewinde (Kurbelwelle) der Losbrechmoment nicht addieren?

Gruß

Man sollte die Dinge auf den Punkt bringen.

An was es mangelt, ist Formschluss. Dieser ist wieder herzustellen. Das KW Rad sollte auch spielfrei auf der Welle sitzen, damit es nicht "arbeiten" kann.
Ohne diesen Formschluss werden sich die Materialien wieder zerreiben, mit entsprechendem Resultat (s. Titelbeschreibung). Gleiches gilt prinzipiell auch für den Schraubenkopf und wenn ein gewisser Punkt erreicht ist, wird sich die Schraube lösen.

Ehrlich gesagt, wüsste ich nicht, wie man mit Werkstattmitteln ohne Zuhilfenahme von Loctite diesen Zustand wieder in etwa herstellen könnte. Planschleifen alleine reicht wohl möglich nicht auf Dauer.

Aufschweissen lässt sich nur punktuell und die Nut bzw. Abflachung lässt sich auch nicht präzise genug (bezüglich der Oberfläche) im eingebauten Zustand nacharbeiten.

Deshalb würde ich das KW Rad zusätzlich radial (nicht Stirnfläche) verkleben und die Schraube mit Loctite minimal sichern. Schaden tuts nix.

Falls noch kein Limafreilauf verbaut ist, sollte man über eine Umrüstung zur Entlastung des Reimentriebes (auch KW Rad) nachdenken.

Hallo Zusammen!

Also ich habe jetzt ein neues Kurbelwellenrad montiert. Also zunächst plan geschliffen. Hierzu muss ich euch recht geben, beim planen hat man deutlich gesehen, wie uneben die Fläche war. Den Formschluss habe ich wie folgt wieder hergestellt:

Zunächst habe ich kleine Plättchen von einer Fühlerlehre so zugeschnitten, dass sie die gleiche Fläche wie die halbe Abflachung des Kurbelwellenstumpfes haben. Anschließend habe ich verschiedene Stärken (also Blechdichten) durchprobiert. Natürlich waren einige noch zu locker, bei einigen konnte man das Kurbelwellenrad erst gar nicht aufsetzen. Aber ein Plättchen passte dann perfekt. So habe ich eine spielfreie Passung die sich noch von Hand fügen lässt erzeugt. Dann alles Zusammengebaut und die Schraube unbehandelt und diesmal mit dem richtigen Anzugsmoment und Winkel (90 Nm und 90°) angezogen.

Folgende Beobachtungen machte ich:

Natürlich springt das Auto jetzt wieder perfekt an.

Vor dem Planschleifen habe ich starke Schwingungen in den Riementrieben beobachtet. Man konnte das vor allem an einer Nickschwingung der Spannrolle (Amplitude 10°) für den Keilrippenriemen beobachten. Ich dachte immer das wäre normal, bzw. wusste den Grund nicht. Also war die Kurbelwellenstrinfläche wahrscheinlich schon sehr lange nicht mehr plan. Jetzt schwingt die Spannrolle fast gar nicht mehr (Amplitude 1°).

Im nachhinein kann ich hieraus zwei Indikatoren für eine gelöste Kurbelwellenschraube bzw. eine nicht mehr plane Kurbelwellenstirnfläche ableiten.

1) Natürlich schlechtes Anspringen mit weißem Rauch. Auf dieses Symptom hab ich viel zu spät reagiert.

2) Schwingungen der Riementriebe bzw. der Spannrolle.

Leider treten diese Symptome erst relativ spät auf, aber Sie schützen auf jeden Fall davor, dass die Verbindung sich völlig löst.

Mich interessiert jetzt natürlich eure Meinung zu meiner Reparatur. Vor allem zu meiner Methode den Formschluss wieder herzustellen. Seht ihr Probleme? Ich finde im Gegensatz zum Schweißen und verstiften bietet die Methode einige Vorteile. Der Formschluss wird relativ flächig wieder hergestellt und am Material der Kurbelwelle wird zunächst nichts verändert. Keine Gefügeeinwirkung oder Kerbwirkung bzw. Materialverschiebung.

Also bin gespannt auf eure Meinung. Das Thema scheint ja viele von uns zu interessieren.

Viele Grüße

Tobi

Moin,

hübsch, aber überflüssig.
Die Abflachung überträgt keine Kraft, wenn doch ist die Schraube lose und die Abflachung ganz schnell weg.

Die Kraft wird über die Flächenpressung übertragen, deshalb ist es wichtig, dass der KW-Stumpf und das Rad plan und fettfrei sind.

Und deshalb ist auch jede Methode, bei der die Fläche verkleinert wird kontraproduktiv.

Falls nicht schon vorhanden solltest Du der Lima einen Freilauf verpassen, das beruhigt den Riementrieb ungemein und verlängert damit die Lebensdauer des Ganzen.

Grüße,
dieter

Zitat:

hübsch, aber überflüssig. Die Abflachung überträgt keine Kraft, wenn doch ist die Schraube lose und die Abflachung ganz schnell weg.

Dann erkläre uns, warum die Abflachung denn überhaupt vorhanden ist.

BM hat folgendes geschrieben:

Dann erkläre uns, warum die Abflachung denn überhaupt vorhanden ist.

Bin ich dazu irgendwie verpflichtet?

Ich vermute das die Abflachung wie auch bei den älteren Motoren die Nase eine Montagehilfe ist, damit sich ZR-Rad und KW bei der Montage nicht gegeneinander verdrehen können.

Grüße,
dieter

Zitat:

Bin ich dazu irgendwie verpflichtet? Ich vermute das die Abflachung wie auch bei den älteren Motoren die Nase eine Montagehilfe ist, damit sich ZR-Rad und KW bei der Montage nicht gegeneinander verdrehen können.

Nö.

Das Zauberwort heißt Torsionsschwingung.

Hier in der PDF Datei kannst du das nachlesen:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=189150#189150

Für die Montage liesse sich die KW notfalls noch zusätzlich über das Schwungrad festhalten.

Ich kann da nicht rauslesen, dass die Abflachung zur Übertragung der Antriebskräfte dient.

Vielleicht kannst Du mir das ja erklären.

Grüße,
dieter

Zitat:

Nach umfangreicher Detailarbeit brachte schließlich eine Anflachung des Kurbelwellenzapfens (Bild 16)die Lösung, womit die zuvor kritischen Kerbspannungen ausgeschaltet wurden und auch die Flächenpressung auf zulässige Werte gesenkt werden konnte.

Das ist der Knackpunkt. Dadurch das die Flächenpressung verringert wird, können folglich (bei ansonsten gleichen Materialien) geringere Kräfte (ohne Schlupf, bzw. Reibung) übertragen werden.
Durch die Anflachung (KW Rad sitzt absolut stramm, spielfrei und drehfest auf der KW), welche den Formschluß ergibt, können im Zusammenhang mit der Flächenpressung die erforderlichen Kräfte dann doch übertragen werden.

Ohne gänzlichen Formschluß wird sich die Angelegenheit irgendwann "zerreiben".
(ähnlich wie bei den Dichtspaltschwingungen von Zylinderköpfen, wo jeder denkt, daß es eine starre Verbindung wäre -- ist es aber nicht).

Die ganze Sache arbeitet quasi in sich.

Mit Formschluss zwar auch, aber nur zu einem Bruchteil, so daß die Verbindung im Grunde genommen hält, falls sich alle Parameter (Nebenantriebe) im zulässigen Bereich befinden.

Geht nun nur z. B. der Limafreilauf fest, sind alle theoretischen Berechnungen prinzipiell für den A...h. Kommt noch eine Unwucht des Schwingungsdämpfers hinzu,..., kommt es zur Überlastung und die Verbindung hält nur noch zufällig, behaupte ich mal.

Ich hoffe, daß ich damit etwas zum besseren Verständnis beitragen konnte.

Hallo Zusammen,

stimme BM da voll und ganz zu. Das die Verbindung ein Formschluss ist hatten wir ja doch eigentlich weiter oben schon beschlossen. Trotzdem würde mich nochmal eure Meinung zu meiner Methode den besagten Formschluss wieder herzustellen interessieren. Also von denen, die auch der Meinung sind, dass der Formschluss die entscheidend für die Verbindung ist.

Viele Grüße

Tobi

Mahlzeit!

So hab ich das damals repariert:

http://fmso.de/forum/messages/806806.htm

Bisher hält es, ich müsste nachsehen wieviel Mm das genau her ist, geschätzt hält es schon ca. 30 Mm.

Im Salatölforum wird fast nur noch verstiftet, bisher halten dort alle verstifteten Verbindungen, so schlimm kanns also nicht sein, besser als "korrekt nach Vorschrift montiert" ist es schätzungsweise.
Zumindest hat die fachgerechte (?) Reparatur der Sache 2,5 Jahre vorher durch den VW-Händler in Ampfing nicht gehalten....

ciao, Jockel

Mahlzeit!

Den Bericht über deine Reparatur hab ich mir schon vor einiger Zeit durchgelesen. Coole Sache, auch das selbst gebaute Fräswerkzeug!!!

Und wenn es hält ist ja super. Meine Methode ging sicher etwas schneller und ich brauchte weniger Werkzeug (Fühlerblattlehre und eine Schere). Ob es dann letztlich auch so gut hält, weiß ich nicht! Was meinst du? (Beschreibung weiter oben)!!!

Gruß Tobi

BM hat folgendes geschrieben:

An was es mangelt, ist Formschluss. Dieser ist wieder herzustellen. Das KW Rad sollte auch spielfrei auf der Welle sitzen, damit es nicht "arbeiten" kann. Ohne diesen Formschluss werden sich die Materialien wieder zerreiben, mit entsprechendem Resultat (s. Titelbeschreibung). Gleiches gilt prinzipiell auch für den Schraubenkopf und wenn ein gewisser Punkt erreicht ist, wird sich die Schraube lösen.

Das denke ich auch. Bei meinem Sharan AFN wurde dass KW Rad vom Vorbesitzer im Urlaub in Kroatien ersetzt.
Neues Rad, neue Schraube, neuer Wellendichtring. Aber nicht plangefräst!
Mit dem Resultat dass ich fast 2 Stunden brauchte um es wieder Plan zu bekommen, so eine Hügellandschaft war das.
Ich habe übrigens das Freswerkzeug aus der E-bucht verwendet
Es macht einen Qualitativ hochwertigen Eindruck und ist bis ins Detail durchdacht.
Für den Preis sicher eine lohnende Investition.
Ich habe dabei übrigens Fräsöl verwendet und danach ordentlich entfettet.
Angezogen hab ich mit 100 statt 90 nm plus 90 Grad wobei die letzten paar Grad echt verdammt schwer gingen trotz ellenlanger Verlängerung.
Ich hoffe echt dass das Teil nie wieder von alleine auf geht

Noch eine Frage zum Zahnriemen einstellen.
Die KW auf OT steht um 1/2 Zahn schief zur arretierten ESP.
Wie stellt ihr das ein?
Oder regelt das die Motorsteuerung wieder hin?

Danke schonmal

KW mittels Schwungradmarkierung auf OT feststellen. Danach NW auf OT feststellen, jetzt das NW Rad einstellen, dann Arretierungen von NW und Pumpe entfernen, zuletzt Pumpen-FB mittels Langlöcher über VCDS oder Messuhr einrichten.