Cosa è permesso e cosa non è permesso fare durante i lavori di carrozzeria?

Attualmente, lavoro occasionalmente in una carrozzeria e mi occupo di riparare lamiere arrugginite. Non importa quello che mi dice il capo, voglio comunque informarmi di nuovo su questo! Non ho studiato, ma sono idraulico.

Certo, ecco la traduzione:

1. (Nessun testo fornito) Cosa si può saldare e cosa no?
2. Cosa si può saldare con stagno e cosa no?
3. Quando è sufficiente la saldatura a punti, e quando invece è assolutamente necessaria?
4. Cosa si può incollare? Senza saldature?
5. Se si desidera una precisione particolarmente elevata, posso saldare le lamiere anche a sbalzo, ma in questo caso la saldatura deve sempre essere ermetica. Esiste una normativa per la saldatura a cordone pieno?


Forse qualcuno si prenderà la briga di occuparsene...

Ciao.

Per spiegarlo, bisognerebbe scrivere almeno una tesi di laurea!

E poi bisogna distinguere tra le specifiche del produttore e ciò che i revisori si aspettano durante la revisione principale.

E non bisogna dimenticare le proprie aspettative.

È importante eseguire il lavoro correttamente e, successivamente, applicare un trattamento antiruggine.

Lavoro in questo settore dal 1986 e ogni volta decido il metodo da utilizzare in base al veicolo specifico... bisogna infatti distinguere se l'auto deve diventare un'auto d'epoca o se deve semplicemente superare la revisione periodica.

Beh, finora ho parlato con diversi carrozzeri, e nessuno mi ha mai parlato di normative specifiche. Naturalmente, questo non mi soddisfa affatto... anzi, nemmeno il perito qui si lamenta mai.

Se ad esempio, praticassi un foro al centro della guarnizione e poi lo richiudessi, di solito ho sempre saldato a punti per garantire la tenuta. Evito di saldare una cucitura continua per prevenire deformazioni. Tuttavia, ho anche visto che a volte si procede solo con saldature a punti, a circa 3 cm di distanza... personalmente, per la prevenzione della ruggine, non lo farei sulla mia auto. Ma è consentito saldare in questo modo? E cosa ne pensate della saldatura a stagno? Beh, oggi una soglia è un elemento portante...

La saldatura ha il vantaggio che la giuntura, soprattutto se si utilizza lamiera zincata, non arrugginisce.

Le carrozzerie riparano generalmente auto incidentate e non saldano le ruggine, perché sarebbe assolutamente antieconomico considerando le tariffe orarie.

Dovresti metterti in contatto con un'azienda specializzata nella restauro di auto d'epoca.

Di che tipo di auto stiamo parlando?

Se puoi dimostrare, tramite una perizia tecnica, che la saldatura è conforme alle specifiche del produttore, allora non ci dovrebbero essere problemi.

Ho una volta dovuto saldare saldamente una parte di un'auto, precisamente la connessione tra il rivestimento del tetto e i montanti A.

Certo, nell'azienda in cui lo faccio occasionalmente, la rimozione della ruggine è un lavoro molto impegnativo! Ora che le persone hanno sempre meno soldi, questo tipo di riparazioni sta diventando sempre più frequente...

Sono un po' scettico riguardo al modo e alla tecnica con cui alcune cose devono essere saldate. Ecco il motivo di questo thread.

Ciao.
Per le autovetture degli ultimi circa 20 anni, esistono normative specifiche dei produttori relative alle riparazioni, ad esempio. B. von Audi ha già introdotto il sistema RLF "Lavorazioni di montaggio della carrozzeria" per l'Audi 80 prodotta prima del 1996.
Per le parti strutturali, non c'è alternativa, mentre per le semplici lamiere di riparazione, è fondamentale almeno trattare correttamente le superfici.
Ricordo che i danni riscontrati dalle parti strutturali dovevano essere segnalati prima della verniciatura.
hg
Herbert.

Ciao!

Qui, dove vivo, TÜV e Dekra non vogliono controllare le saldature.
Se non si fa domande, e se si applica vernice e protezione sottoscocca, e il risultato finale appare almeno decente, nessuno si è mai lamentato.

So che, però, che in altri posti è richiesto diversamente.

Sicuramente dipende anche dal rapporto di fiducia tra l'officina e il revisore, ma nella mia esperienza, quando avevo ancora la mia officina, questo era sempre stato molto buono.

Comunque, sì, anche io non ho imparato bene questa cosa, ma da giovane ho solo osservato i colleghi più anziani e ho cercato di imitarli. Quindi, in linea di massima, è stato utilizzato il metodo MAG per tutto.
C'erano saldatori che prima lavoravano nella fabbrica di Trabant a Zwickau, dove saldavano sulla catena di montaggio (alcune singole cuciture, che i robot non potevano fare, venivano saldate manualmente). Queste persone sapevano saldare, è incredibile.
Hanno saldato cuciture lunghe 20 cm in un'unica passata, e sembrava che fosse stato fatto da una macchina.

Ne sono molto lontano.

Nelle ultime settimane prima delle mie vacanze, ho anche riparato le mie due vecchie auto.
Una soglia e un parafango anteriori per il T4, e altro ancora nei dintorni. Solo le estremità anteriori dei longheroni, per le auto con carrozzeria tipo "Golf".

Quindi, per le saldature a incastro, con la Golf non c'era altra soluzione; ho saldato a tratti brevi utilizzando la saldatura MIG. Questo è consentito nella costruzione della carrozzeria.

La maggior parte l'ho tagliata, ho praticato dei fori con la perforatrice e ho saldato le parti attraverso i fori.
Con un ugello per saldatura a punti, una macchina correttamente regolata e un po' di pratica, alla fine si è riusciti a ottenere dei buoni risultati. Come al solito, quando stavo quasi per finire, è andata alla grande.

Ad essere onesto, non ho molta voglia di saldare.
Non ho la possibilità di utilizzare la saldatura laser o la saldatura TIG.
Con la torcia a saldatura e la fiamma, si possono causare molti danni.
Se non fosse che metà dell'auto prende fuoco e brucia attraverso la protezione inferiore, almeno il metallo si surriscalda notevolmente. E provoca ritardi e, col tempo, una ruggine infinita.


Bisogna fare molta attenzione quando si esegue la saldatura MIG, soprattutto se sono presenti prodotti antiruggine o cera. Dovrebbe assolutamente essere tenuto lontano dalle cuciture, ma se fa molto caldo, si scioglie e cola dappertutto.
Diventerà un vero disastro, e se dovesse arrivare alle saldature, sarà solo un lavoro mal fatto. E potrebbe anche prendere fuoco.

Beh, non è proprio un lavoro dei tuoi sogni, quello che hai scelto.
E inoltre, lo sporco che si produce quando si rimuove la vecchia vernice e lo stucco non è esattamente salutare...


Altrimenti, per quanto riguarda la saldatura:

Quando si effettuano riparazioni di alta qualità su automobili di valore,
È possibile utilizzare lo stagno come stucco al posto del solito stucco a due componenti?
Un vecchio carrozziere me lo ha fatto vedere una volta.
Anche se, in realtà, si tratta di un'arte artigianale.
Ma con un po' di pratica, si possono ottenere risultati davvero raffinati.

Steffen G ha scritto:

Ciao! Ad essere onesto, non ho molta voglia di saldare. Non ho la possibilità di utilizzare la saldatura laser o la saldatura TIG. Con la torcia a saldatura e la fiamma, si possono causare molti danni.

Probabilmente non conosci la saldatura, come me. Intendo dire che è più o meno la stessa cosa della saldatura. Si utilizza una saldatrice MIG/MAG e l'argon viene impiegato come gas.
Non mi avvicinerei mai all'auto con una fiamma. (Una volta avevo una vecchia Jeep che prendeva fuoco anche solo quando c'era una saldatrice nelle vicinanze...)

Conosco persone che saldano ovunque, anche dove c'è della ruggine sotto. Per me, è una cosa fatta male.

Citazione:

Il TÜV e la Dekra qui dove abito non vogliono controllare le saldature. Se non si fa notare, e se c'è la vernice e il rivestimento protettivo, e se l'insieme appare più o meno decente, nessuno si è mai lamentato.

Certo, ecco la traduzione:

"Anche qui, così." All'inizio, l'esaminatore mi guardava con sospetto, ma ora è sempre contento quando mi vede seduto .

Citazione:

Quindi, le cuciture a filo, sulla Golf non si poteva fare diversamente, ho saldato a tratti brevi con la saldatrice MIG. Questo è permesso nella costruzione della carrozzeria.

In realtà, questa è la cosa che ho sempre fatto con le mie auto finora, ed è anche quello che preferisco fare. Certo, ma ci vuole più tempo, e questo non è sempre desiderabile...
Riprodurre fedelmente l'originale, ecco cosa è "più bello".

Citazione:

Quindi, non è proprio un lavoro bellissimo che ti sei scelto.

Fortunatamente, ho anche la possibilità di stuccare e verniciare piccole parti. È un'alternativa gradita, ma è comunque divertente! In realtà, quello è il lavoro dei miei sogni. Anche le riparazioni auto sono incluse.



Ma grazie per le tue parole. Ho potuto ricavare qualche consiglio.

Cosa ne pensi di saldare a filo continuo o di effettuare saldature a punti ogni 2-3 centimetri?
Ho ragione a ripararlo esattamente come era originariamente? Almeno, per quanto possibile, considerando le lamiere sovrapposte. Dove è stata eseguita una saldatura a punti, salderò anche io nello stesso punto; e dove c'è una lamiera continua, salderò in modo uniforme.
Per esempio, per componenti non strutturali come una porta, spesso mi limito a saldature a punti o a saldature a stagno, perché è così che è stato progettato. Per me e per la mia famiglia, però, resto comunque completamente contrario a queste cose.



Ah, e che spessore di filo usi?

Herbert ha scritto:

Ciao, Per le autovetture degli ultimi circa 20 anni, esistono normative specifiche dei produttori relative alle riparazioni, ad esempio. B. von Audi ha già introdotto il sistema RLF "Lavorazioni di montaggio della carrozzeria" per l'Audi 80 prodotta prima del 1996. Per le parti strutturali, non c'è alternativa, mentre per le semplici lamiere di riparazione, è fondamentale almeno trattare correttamente le superfici. Ricordo che i danni riscontrati dalle parti strutturali dovevano essere segnalati prima della verniciatura. hg Herbert

È possibile trovare da qualche parte informazioni su quali produttori utilizzano quali convenzioni di denominazione? Esiste un libro o un software che contenga tutto?

Non esiste sicuramente un libro che contenga informazioni su tutti i produttori; se qualcosa del genere esistesse, sarebbe specifico per ogni modello e produttore.

E poi, tutto questo si riferisce alla riparazione dei danni causati da incidenti.

Anche in questo caso, non tutte le officine rispettano le normative; i longheroni danneggiati devono generalmente essere sostituiti secondo le specifiche del produttore, ma spesso le officine li riparano e, se possibile, sostituiscono solo alcune parti.

Nel tuo caso, dovresti contattare un esperto di un'organizzazione di controllo riconosciuta, come TÜV o DEKRA.

Una volta avevo una Golf 3 in cui il punto di attacco dell'asse posteriore era arrugginito. Non esistevano lamiere di riparazione, quindi ne ho parlato con il mio revisore della Dekra e ho effettuato la riparazione di conseguenza.

[quote="Martininii"]

Steffen G ha scritto:

Ciao! Ah, sì, e quale spessore di filo usi?

Ciao!
Questa domanda è ancora aperta.

Uso filo di saldatura da 0,8 mm.

Potrebbe esserci anche filo di 0,6 mm.
Se fosse così, probabilmente sarebbe più adatto per lavori di lamieria.

Ho solo un dispositivo MAG di dimensioni relativamente grandi, che può saldare fili di diametro 0,8 e 1 mm.
Questo è più adatto per la lavorazione di metalli e per materiali più spessi.
Purtroppo, anche nella fascia di potenza inferiore, non sono disponibili così tante impostazioni per la corrente.

Posso aggiungere che è molto importante anche il tipo di filo di saldatura utilizzato, poiché ci sono differenze notevoli nel modo in cui si salda.

Per motivi di costo, attualmente utilizzo solo anidride carbonica pura; in passato, invece, avevo utilizzato una miscela di argon.
Non ho notato molta differenza.

Non posso giudicare con precisione.
Con il filo di scarsa qualità e la miscela di gas inadatta, le cose non sono andate molto bene.
Poi, con l'anidride carbonica e con un contatto scadente, le cose peggiorano ancora.

Adesso, con il filo di rame e l'anidride carbonica, mi trovo molto bene.

L'intero processo di saldatura dipende dalle impostazioni utilizzate.

"Salda con filo da 0,8 mm: è un buon compromesso."

[quote="Steffen G"][quote="Martininii"]

Steffen G ha scritto:

Uso filo di saldatura da 0,8 mm. Potrebbe esserci anche filo di 0,6 mm. Se fosse così, probabilmente sarebbe più adatto per lavori di lamieria. ... Posso aggiungere che è molto importante anche il tipo di filo di saldatura utilizzato, poiché ci sono differenze notevoli nel modo in cui si salda. Per motivi di costo, attualmente utilizzo solo anidride carbonica pura; in passato, invece, avevo utilizzato una miscela di argon. Non ho notato molta differenza. Non posso giudicare con precisione. Con il filo di scarsa qualità e la miscela di gas inadatta, le cose non sono andate molto bene. Poi, con l'anidride carbonica e con un contatto scadente, le cose peggiorano ancora. Ora, con il

filo di rame e l'anidride carbonica, me la cavo piuttosto bene.

A casa uso sempre filo di diametro 0,6. Con questo filo si possono saldare anche lamiere molto sottili. Preferirei usare quello, ma nel lavoro secondario ho solo uno spessore di 0,8 mm e una saldatrice enorme...
Ho notato che con il filo di saldatura bisogna regolare i parametri in modo diverso per ottenere un buon risultato. L'altro giorno ho dovuto cambiare la bobina e non sapevo che fosse un tipo di filo diverso (multiuso), e all'inizio ho continuato a fare solo dei buchi nella saldatura. Non riuscivo a risolvere il problema. Con più gas e meno avanzamento del filo, le cose sono migliorate.

C'è il buco, allora? Se c'è, significa che ce ne sono stati troppi.