Freno posteriore surriscaldato dopo la sostituzione

Ciao a tutti,

Nel fine settimana, alla mia Golf IV, è stata effettuata un'operazione durante la quale è stato necessario sostituire i nuovi tubi dei freni sui pinze freno posteriori a causa di una vite cava difettosa, corrotta.
In quell'occasione, ho anche buttato via i vecchi dischi e i pastiglie dei freni.

Quindi, ho smontato e rimontato (precedentemente ho fatto rientrare i pistoncini dei freni con uno strumento speciale) - avevo già fatto questa operazione più volte su questa auto.

Questa volta, è stato necessario effettuare anche un'operazione di spurgo (a causa dei nuovi tubi). L'ho fatto manualmente con le pompe, ma non era perfetto al 100%, quindi ho dovuto farlo spurgare ancora in officina.

Con grande disappunto, ho scoperto dopo soli 15 minuti di guida che i freni posteriori erano diventati molto caldi. Sembra che il problema sia dovuto al fatto che le pinze dei freni non scorrono liberamente quando il freno a mano è allentato. Fortunatamente, nulla si è bruciato e il percorso era breve. Le ruote sono frenate solo leggermente.


Cosa ho sbagliato?

Durante l'assemblaggio, è necessario regolare nuovamente il freno a mano. Mi chiedo se sia necessario prima posizionare le pastiglie dei freni con il pedale del freno, "in modo che aderiscano al disco", oppure se sia meglio azionare prima il freno a mano prima di premere il pedale del freno.

Le leve del freno a mano, quando il freno a mano è rilasciato, sono a contatto con i fine corsa e si muovono anche quando si tira il freno. Pertanto, escludo problemi relativi alla regolazione fissa del freno a mano.

Citazione:

Quando il freno a mano è rilasciato, le leve del freno a mano sono a contatto con i fine corsa e si muovono anche quando si tira il freno. Pertanto, escludo problemi relativi alla regolazione fissa del freno a mano.

Le leve devono essere distanziate di circa 1-2 mm dal punto di contatto, quando il freno a mano è rilasciato.
Serve a dare ai listelli un po' più di spazio, quando tendono a "gonfiarsi".

Proposta: Estrarre le pastiglie, ritrarre i pistoncini, eseguire la regolazione di base (come descritto), controllare il freno a mano/il cavo del freno a mano. Verificare la libertà di movimento dei pistoni muovendo manualmente la leva del freno a mano sul supporto. Quando si rilascia, il pistone deve rientrare visibilmente di circa 1-2/10 mm. Questo è dovuto alla deformazione inversa dell'anello di tenuta. Se non è così, il pistone è bloccato. I supporti delle pinze freno devono essere puliti dalla ruggine e lubrificati, in modo che le pastiglie freno possano muoversi liberamente e rimangano tali. Lo stesso vale per i perni di fissaggio.
Se tutto è a posto, assemblare e controllare.

Certo, farò come mi hai detto.
Fa differenza, durante l'installazione, se si tira e si regola prima il freno a mano, e poi si premono i freni con il pedale per portare le pastiglie contro il disco, oppure se si procede nell'ordine inverso?

Holger247 ha scritto:

Ok, farò così. Fa differenza, durante l'installazione, se si tira e si regola prima il freno a mano

o se si premono prima i dischi con il pedale del freno e poi si tira il freno a mano?

È importante che la regolazione di base venga effettuata prima del montaggio dei dischi freno, ovvero prima che i dischi entrino in contatto con le pastiglie.
Che si ottenga il bloccaggio delle ruote azionando ripetutamente il freno a mano o utilizzando il pedale del freno, non fa differenza.

Citazione:

GIV - 98

Il freno posteriore, come spesso accade nell'A3 8L, tende a bloccarsi. Esistono 2 diverse varianti di pinza freno, e io avevo quella che si blocca sempre. Credo fosse la variante in alluminio invece che in ghisa. Certo, nessun problema. Fammi vedere il testo che vuoi tradurre.

Ciò che BM scrive è sicuramente da tenere in considerazione, ma a breve termine non aiuta se si è installata la versione "looservariante".

Cordiali saluti, Rainer.

Ciao,
Pensavo che, nel caso dei freni posteriori con regolazione automatica, dopo aver riposizionato i pistoncini, fosse necessario premere prima il pedale del freno, in modo che le pastiglie aderiscano e il meccanismo di regolazione si adatti correttamente. Successivamente, si verifica la regolazione di base. Secondo quanto indicato nel RLF, e anche nella mia esperienza, funziona così.
hg
Herbert.

Citazione:

Ciò che BM scrive è sicuramente da tenere in considerazione, ma a medio termine non aiuta se si è installata la versione "Looser".

Probabilmente, nel tuo caso, si è formata corrosione sulla pinza del freno, nella zona tra l'anello di tenuta e la protezione antipolvere. Questo provoca l'inceppamento del pistone, oppure impedisce che ritorni nella posizione iniziale a causa della deformazione inversa/tensione dell'anello di tenuta. In questo modo, il freno a mano potrebbe stringersi ulteriormente rispetto a quanto dovrebbe.
Per chi ha esperienza, il problema può essere risolto facilmente con un po' di tempo e, eventualmente, sostituendo l'anello di tenuta o la guarnizione. Per farlo, è necessario spingere completamente il pistone fuori dalla sede. È necessario che il sistema di funzionamento del freno a mano all'interno della pinza sia perfettamente funzionante.

Citazione:

Ciao, Pensavo che, nel caso dei freni posteriori con regolazione automatica, dopo aver riposizionato i pistoncini, fosse necessario premere prima il pedale del freno, affinché le pastiglie aderissero e il meccanismo di regolazione si impostasse correttamente.

Il pistone del freno viene spinto, dal lato del freno di stazionamento, da una vite con una filettatura relativamente ripida. All'interno del pistone si trova una ghiera filettata. Questa è fissa solo in rotazione quando la vite è sotto pressione (freno di stazionamento tirato). Quindi, quando il pistone viene spinto dalla pedale del freno (sollevato), la ghiera si avvolge sulla filettatura della vite fino a quando non tocca una sorta di elemento elastico all'interno del pistone, e questo elemento elastico dovrebbe garantire lo spazio necessario per il gioco (ma a volte non è sufficiente). Lo stesso vale quando il freno viene "sollevato" tramite la leva del freno di stazionamento. Questo è il principio di funzionamento della regolazione. Per questo motivo, è molto importante che i pistoni siano completamente liberi e che le leve del freno a mano non siano a fondo corsa, in modo che, in caso di pastiglie dei freni usurate, ci sia ancora una certa riserva di spazio sulle leve, poiché le leve pretese non rappresentano un ostacolo rigido rispetto al punto di arresto.

Citazione:

Successivamente, verrà verificata la configurazione di base. Almeno, così è scritto nel RLF, e a me funziona sempre in questo modo.

Se le pastiglie dei freni sono già a contatto e, durante la verifica della regolazione di base, si riscontra che le leve toccano il punto di arresto della pinza, è necessario tendere maggiormente i cavi del freno a mano, il che può causare lo sfregamento dei freni. Pertanto, in questo caso, è necessario regolare prima i cavi del freno a mano.
Con un freno a tamburo, il principio di funzionamento è esattamente l'opposto.

BM ha scritto:

Probabilmente, nel tuo caso, si è formata corrosione sulla pinza del freno, nella zona tra l'anello di tenuta e la protezione antipolvere. Questo provoca l'inceppamento del pistone, oppure impedisce che ritorni nella posizione iniziale a causa della deformazione inversa/tensione dell'anello di tenuta. In questo modo, il freno a mano potrebbe

regolarsi ulteriormente rispetto a quanto dovrebbe.

Ciao,

Purtroppo, posso confermare...

Sabato ho sostituito le pastiglie e i dischi freno posteriori della mia A3 del 1998. Sul lato destro posteriore, il freno si è riposizionato correttamente, ma con un po' più di resistenza del normale. Questo è stato sufficiente...

A causa del fatto che, ogni anno dopo l'inverno, era necessario pulire i pistoni delle pinze dei freni (le guarnizioni erano in buone condizioni), e in particolare la pinza destra era così corrosa nella superficie di contatto delle pastiglie dei freni che queste non rimanevano più correttamente allineate, oggi sono state sostituite con nuove pinze.

Se le parti in alluminio dovessero durare altri 12 anni e 195.000 km, sarei soddisfatto.

Per evitare che il mio contributo sia stato scritto invano, mi permetto di riproporre qui il messaggio che Herbert aveva nel frattempo cancellato, in modo da evidenziare che ci sono effettivamente delle differenze nella procedura tra i diversi modelli di veicolo.

Codice:

Herbert KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 552 Karma: +6 / -0 ApplausBuh     Neuer Beitrag14-04-2011, 22:34    Hi, Zitat: Wenn die Bremsklötze schon anliegen und sich bei der Überprüfung der Grundeinstellung herausstellt, daß die Hebel am Anschlag des Sattels anliegen, müssen die Handbremsseile mehr vorgespannt werden, was dann zum schleifen der Bremse führt. Deshalb zuerst in dem Fall die Handbremsseile entsprechend einstellen. Sehe ich genau anders - wenn die Hebel bei eingebremster Fußbremse anliegen, muß die Seilspannung gelöst werden, bis sich die Hebel leicht alternierend bewegen lassen. Ich nehme an, das ist nicht nur bei meinem Audi 80 so. hg Herbert Audi 80 Avant B4 1Z 360Tkm (Passat Variant 32B CY 400Tkm)

Codice:

‒ Fußbremse mindestens dreimal kräftig betätigen.      ‒ Handbremse 3-mal fest anziehen und anschließend wieder lösen. ‒ → Handbremshebel in Ruhestellung. Nachstellmutter soweit anziehen, bis sich die Hebel -Pfeil- an den Bremssätteln vom Anschlag abheben. ‒ Der Abstand zum Anschlag -Pfeil- an dem linken und rechten Bremssattel darf zusammen 1mm nicht unterschreiten bzw. 3mm nicht überschreiten. ‒ Prüfen, ob beide Räder frei durchdrehen. Nach der Neueinstellung ist durch die automatische Nachstellung der Hinterradbremse ein Nachstellen der Handbremse nicht mehr erforderlich.

La vedo esattamente in modo diverso: se le leve toccano quando il freno a pedale è premuto, è necessario allentare la tensione del cavo fino a quando le leve possono muoversi liberamente e alternativamente. Immagino che non sia un problema che riguardi solo la mia Audi 80.

Citazione:

Hai ragione, per quanto riguarda l'Audi 80. Le leve devono essere a contatto con la parte chiamata "arresto" (che in realtà non lo è). Per la Golf IV o la Passat, la situazione è diversa. Il RLF afferma quanto segue:

Ciao,

Citazione:

Se le pastiglie dei freni sono già a contatto e, durante la verifica della regolazione di base, si riscontra che le leve toccano il punto di arresto della pinza, è necessario tendere maggiormente i cavi del freno a mano, il che può causare lo sfregamento del freno.

Forse stiamo parlando di pinze freno diverse. Nell'Audi 80 B4, dopo la sostituzione delle pastiglie, il pedale del freno deve essere premuto più volte. Questo spinge i pistoni e le pastiglie in posizione di lavoro e aziona il meccanismo a vite di cui hai descritto, regolando quindi anche il freno a mano. Durante la successiva verifica della regolazione di base, le leve dei freni, con il freno a mano rilasciato, devono essere a contatto con il bordo della pinza e non devono muoversi l'una contro l'altra.
Quando le leve si muovono l'una contro l'altra, cioè... La molla di pre-tensione è troppo forte, il freno di stazionamento è troppo tirato.
hg
Herbert.

Ehm, perché stai cancellando il tuo commento? Non era necessario. Per quanto riguarda l'Audi 80, la tua affermazione è assolutamente corretta. Ecco perché mi sono preso la briga di tirare fuori il tuo post dall'oblio .

Ciao,
Avevo il sospetto che tu avessi ragione, visto che non scrivi certo a caso. Per questo motivo, ho ricontrollato il mio punto di vista e ho scritto un nuovo messaggio. La soluzione (che ho proposto nel mio primo messaggio) era errata per il modello B4.
hg
Herbert.

Ciao a tutti,

Innanzitutto, grazie mille per le tante risposte utili.

Ho riguardato tutto di nuovo durante il fine settimana.

Certo, ecco la traduzione:

1. (Nessun testo fornito) Gioco del freno a mano regolato (ma probabilmente non era questo il problema).
2. Ho nuovamente mosso i pistoncini delle pinze freno.
Come già scritto da B.M., la ventilazione del disco freno è realizzata grazie al ritorno del pistone della pinza, che viene spinto indietro dalla guarnizione.
Il pistone non scorreva più abbastanza facilmente.
Grazie ai nuovi dischi e pastiglie, il pistone ora opera in un punto di lavoro diverso. Sul pistone erano presenti "depositi", leggera ruggine, ecc.
Ho dato un'occhiata a queste cose su un sito web, dopo aver rimosso il pistone.

Avrebbe potuto essere possibile smontare il pistone, pulirlo e sigillarlo nuovamente (soprattutto perché le leve del freno a mano sono ancora funzionanti).

Ma poi ho evitato di fare tutto quel lavoro, perché non si sa mai se l'anno prossimo avranno un altro problema e dovrò ricominciare da capo.

Quindi, alla fine, mi sono fatto coraggio e ho acquistato due nuove pinze freno, e ora tutto è a posto.

Allora, ancora una volta, grazie a tutti.

Saluti.

Holgi247

Citazione:

Ma poi ho evitato di fare tutto quel lavoro, perché non si sa se l'anno prossimo avranno un altro problema e dovrò ricominciare da capo.

Chi non osa, non vince.
Le tracce di ruggine provengono (come già accennato) dal cilindro, nella parte situata tra la guarnizione e l'orlo. Rimuovere entrambi i componenti è un'operazione che richiede solo pochi minuti. Che sia nuovo o meno, è ovvio che il nuovo sia sempre meglio, ma nella maggior parte dei casi è inutile.