Fragen und Anmerkungen zum Zahnriemenwechsel Passat PD | Beiträge 16+

BM hat folgendes geschrieben:

Wie man auf Stefens Bild schön erkennen kann, handelt es sich bei dem Spanner um ein Ersatzteil aus dem freien Handel. Der Hersteller ist NTN. Dieser ist (soweit ich das bis heute gesehen habe) der einzige Hersteller, der in der Erstausrüstung verbaut ist/wird. Qualität ist 100%. Der Preis ist wohl im freien Handel bis 40% unter dem des Abzockers. EDIT ENDE

Dieser Spanner wird im Handel unter dem Label INA vertrieben.Hier in meinem Fall ist er Bestandteil eines INA Rollensatzes.Die Spannrolle ist auch von NTN,die Umlenkrolle von INA.Man sieht auch auf dem Spanner deutlich die freie Fläche wo unter anderen Umständen die sogenannte "Originalteil"-Nummer eingeprägt wäre.Diese Rollen und Spanner sind übrigens auch Bestandteil der Zahnriemensätze der Marke Gates.

Hallo Schrauber,

es ist wieder soweit: Mein 3BG-Urgestein soll einen neuen Zahnriemen bekommen. Eine Frage hätte ich zu den Stehbolzen der Spann- und Umlenkrolle. In meinem Reparatursatz von SKF liegen die beiden Stehbolzen (M8/M8 mit Aufweitung auf M10). Soweit so gut. Ist es sinnvoll, diese zu wechseln? Beim letzten Zahnriemenwechsel hatte ich das Gefühl, dass das Anzugsmoment (20 Nm plus 90°) schon nah an der Schmerzgrenze des Bolzens lag.

Ich bin leider noch nicht kuriert von meinen damaligen Erfahrungen mit ausgenudelten Glühkerzengewinden beim 35i. Einen Stehbolzenausdreher von Hazet habe ich da. Besteht die Gefahr, dass das Alugewinde im Kopf morsch ist? Können die Bolzen beim Ausbauen abreißen (wie beim Krümmer)?

Wenn eines von beiden Szenarien eintritt, dürfte es äußerst unangenehm werden. Einen Stehbolzen aus dem Zylinderkopf auszubohren ist bestimmt nicht gerade ein Kinderspiel, vor allem wenn man in einen Kühlkanal reinbohrt. Was meint Ihr? Danke!

Die zu wechselnden Bolzen sind aber doch im Motorblock verschraubt, der nicht aus Alu ist. Ich habe die bei allen Zahnriemenwechseln mitgewechselt, völlig problemfrei. Kenne aber auch Menschen die die Dinger 400tkm nicht angepackt haben.....

matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben:

Die zu wechselnden Bolzen sind aber doch im Motorblock verschraubt, der nicht aus Alu ist.

Hallo zusammen

Stimmt leider nicht, bei allen 3/4-Zylinder TDI auch den 16V sitzt der M10/M8-Bolzen im
Zylinderkopf und somit im Alu.
Nur die Umlenkrolle, oder eben der Hydrospanner sind am Block befestigt.
Ich habe schon einige diverse Zahnriemenwechsel hinter mir und noch nie ein Problem mit den M10-Gewinden im Alu gehabt.
Deshalb wurde es ja auch ab den ersten VP-TDI als M10 konstruiert, denn bei den alten D/TD war es noch M8 und oft normal ein Helicoil-kit einzusetzen.
Es gibt aber immer noch so "Spezialisten" welche Schraubensicherungsmittel zum einsetzen benutzen, das beschädigt dann meist das Gewinde beim Austausch des Bolzens.
Einfach zwei M8-Muttern leicht kontern und rausdrehen, genauso setze ich die neuen immer wieder ein und ziehe mit dem kleinen Finger ganz leicht fest.
gab da noch nie ein Problem.

Dass bei den finalen 90° der Bolzen etwas "elastisch" wirkt ist ganz normal und auch so gewollt.

Gruß Mpire

Hallo,

Die M10 Bolzen sind unkritisch, müssen nur bis zum Anschlag reingedreht werden.
Ich tausche die immer aus, sind ja auch im Kit immer dabei.
Dafür gibt es auch Technische Info von Conti, Seite 36, im Anhang.


Kritisch sind die ersten 2.0 TDIs.
Ich glaube, da war ein M8 Bolzen drin und da habe ich auch schon das Gewinde rausgezogen.
Die haben wir in der Werkstatt immer auf M10/M8 umgebaut.

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian

Hi!

So ein M8- Bolzen ist in uneerer Werkstatt schon mal abgebrochen. 14 Tage nach dem ZR- Wechsel. Ganz toll war das, weil VW eine öffentliche und eine interne Reparaturanleitung hat.

Und wir haben uns nach der öffentlichen gerichtet.

Nach der internen hätte der Bolzen erneuert werden müssen.

Ich hab vorher auch noch mit meinem Vater darüber gesprochen, weil im Autodata-ZR-Buch auch steht dass der Bolzen zu wechseln ist.
Vater hat es aber nicht gemacht.

Hallo,

die Bolzen sind ohne Probleme raus gegangen. Das ging so leicht, dass der Hazet-Bolzenausdreher vollkommen überdimensioniert war. Allerdings sind die beiden Stehbolzen des Stoßfängers bzw. Querträgers abgerissen. Da diese allerdings keine tragende Funktion und nur zur Führung und Fixierung dienen, lasse ich diese einfach weg. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Stehbolzen des Zahnriementriebs abreißen können. Das ist schon ein Bauteil mit Dauerbelastung. Wie Mpire schon richtig erwähnt hat, ist nur der Stehbolzen für die Umlenkrolle mit Schraubensicherung eingeschmiert. Der für die Spannrolle hat keine Schraubensicherung, da diese im Aluminium verbaut ist.

Ich habe mir diesmal das ganze Theater mit dem vorherigen Ablassen des Kühlwassers erspart. Da an der Wasserpumpe sowieso immer ein Schwall Kühlflüssigkeit rauskommt, kann man auch gleich alles rauslaufen lassen. Dazu habe ich noch eine Alufolie als Gerinne verwendet, was wunderbar funktioniert hat.

In einem Youtube-Video habe ich noch gesehen, dass man den Kühlerventilator von hinten (8er Inbusschraube) abschrauben kann. Das war total easy im Gegensatz zur Beschreibung in der Anleitung (Fummelei mit den vier Befestigungsschrauben am Lüfterrad selbst).

Sebikom1 hat folgendes geschrieben:

Hallo, Die M10 Bolzen sind unkritisch, müssen nur bis zum Anschlag reingedreht werden. Ich tausche die immer aus, sind ja auch im Kit immer dabei. Sebastian

Was verwendest du für einen Kit, beim Conti sind die nie dabei.

chli1976 hat folgendes geschrieben:

Was verwendest du für einen Kit, beim Conti sind die nie dabei.

Hallo,

diesmal habe ich das Kit von SKF gekauft. Darin ist alles (Rollen, Wasserpumpe) inklusive Bolzen und Muttern enthalten.

Hallo,

ich verwende meistens INA.

Gruß

Sebastian

Darüber wurde schon viel diskutiert (Also Hersteller, Zusammenstellung von Komponenten etc.)

https://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=25991&highlight=zahnriemenkit

da wurde echt viel geschrieben. Vielleicht hilft es ja irgendjemanden....

Hallo Schrauber,

nichts ist einfach... Der neue Zahnriemen ist drin (ging ohne Probleme rein) und bei dieser Gelegenheit wollte ich noch den Freilauf des Generators austauschen... von wegen. Da bei mir zum Gegenhalten leider ein T50-Torx erforderlich ist, habe ich einen von der Firma KSTools (1/2" Antrieb) bei Amazon gekauft. Bewaffnet mit einem 3/4-Zoll Montierhebel, einem Adapter auf 1/2-Zoll und dem körperlich stärksten Nachbarn haben wir versucht, den Freilauf abzuschrauben. Außer einem verdrehten KSTools-Torx hat sich da leider gar nichts bewegt.

Gut dachte ich mir, dann baue ich eben den Generator aus. Blöd war dabei leider, dass ich schon das Lüfterrad mit der 8er Inbusschraube und Schraubensicherung montiert hatte.

Die untere Schraube des Generators geht aber nur raus, wenn das komplette Lüfterrad (mit Lager und Riemenscheibe) wieder ausgebaut wird. Ok, also habe ich wieder den alten Riemen montiert damit sich das Lüfterrad nicht mitdreht: Pustekuchen.
Dann habe ich meine Frau dazu geholt, um mit einem Hebel die Spannung des Riemens zu erhöhen: Keine Chance, das Lüfterrad dreht durch. Das Lüfterrad sitzt auf einem gezahnten Alukörper. Um die untere Generatorschraube rauszubekommen, habe ich einfach zwei Zähne des gezahnten Alukörpers rausgebrochen, dann ging sie raus. Morgen gehe ich mit dem Generator in eine Werkstatt, um per Schlagschrauber den Freilauf zu entfernen.

Die Frage ist nun, ob ich das Lüfterrad mit dem Alukörper und zwei fehlenden Zähnen so drin lassen kann? Führt eine leichte Unwucht des Lüfterrads zu Problemen mit den Lagern?

Eine Option wäre es, den Lüfter mit der Viscokupplung durch Gegenhalten an der Riemenscheibe (mit Rohrzange) auszubauen und diesen durch einen neuen zu ersetzen. Was meint Ihr?

Zitat:

Die Frage ist nun, ob ich das Lüfterrad mit dem Alukörper und zwei fehlenden Zähnen so drin lassen kann? Führt eine leichte Unwucht des Lüfterrads zu Problemen mit den Lagern?

Ohne Bild bzw. das entsprechende Bauteil zu kennen, schwer zu beantworten. Man kann natürlich "auswuchten" indem man auf der gegenüberliegenden Seite auch 2 Zähne entfernt, ist natürlich etwas unschön...

Da scheint es einen sogenannten "Stirnlochschlüssel" zum Gegenhalten zu geben:
http://tool-is.com/print/html/product/69057/32194da54073b5ee88426c093221b2c3e819a6d3/1

Hallo!
Das letzte Bild sieht mir aus, wie ein Universal-Zapfenschlüssel, ich hab so ein Teil für meinen alten Trennschleifer.

Und noch mal zur Viscokupplung:

Ist schon eine Weile her, aber ich glaube mich zu erinnern, dass da irgendwo eine schmale, unauffällige Schlüsselfläche dran ist, zum gegenhalten. 32 oder 34 oder 36 mm.

Im Zusammenhang mit den Viscokupplungen hab ich mir mal ein Werkzeug dazu gebaut. Weil die üblichen Maulschlüssel zu breit sind. Einfach aus einem 3mm Flacheisen herausgearbeitet.

Ist da nicht ein Innenvielzahn in der Welle zum Gegenhalten?
hg
Herbert

Edit: Welle = Generatorwelle. Durch die Flügel des Lüfters kann man die nicht fassen?