TDI nimmt kein Gas an

[Translating...]Hi,

habe folgendes Problem, Motor reagiert nicht mehr auf Gaspedalstellung.

Zum Werdegang:
Bin morgens zur Arbeit gefahren ca.110km ( auch mal Vollgas
ca.210km/h), alles ok. Nach der Arbeit Auto gestartet und losgefahren.
An der ersten Ampel, nach ca. 500m angehalten. Bis dahin alles normal,
dann Ampel grün wollte losfahren, keine Reaktion auf's Gasgeben.
Drehzahl steigt langsam auf ca.1200 bleibt da hängen und Vorglühlampe
blinkt. Auto ausgemacht, angemacht => Motor läuft normal bei Standgas,
Vorglühlampe aus. Dann minimal Gas gegeben=> Drehzahl steigt bis kurz
Über 1000 dann gleiches spiel wie vorher. Auto ausgemacht, an diversen
Kabeln im Motorraum und am Gaspedal gewackelt, Auto wieder an und
alles ist normal, fahre los, nach 200m wieder nix mehr, Vorglühlampe
blinkt wieder. Wieder an Kabeln gewackelt => wieder alles normal.
Fahre erstmal nur bis 2000U/min dann später auch Vollgas, alles ok.
Zu hause angekommen, Motor aus, 3 Stunden später wieder an und
wieder geht nix mehr und diesmal bleibts auch so.
Ist so wie wenn man auf die Bremse tritt und dann Gas geben will,
dann tut sich ja auch nix.

Fehlerspeicher zeigt folgendes:
1 DTC's Found:
18047 - Accelerator Pedal Pos. Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
35-10 - - - Intermittent

Sensor wurde von Werkstatt gewechselt, ohne Erfolg.
Auto steht noch in der Werkstatt zwecks Mobilitätsgarantie.
km-Stand 63000, Auto ist Chip getuned.

Meine Fragen:
Was bedeutet in der Fehlermeldung 35-10.
Was ist G185, G79 habe ich im Schaltplan von Audi A3 gefunden.
Was könnte noch zu diesem Fehlercode führen.

Danke an alle die sich das durchgelesen haben

[Translating...]

Hi

G 79 ist auf jeden Fall der normale Geber für Gaspedalstellung.
G 185 kenne ich nicht, könnte vielleicht ne andere Bauart sein.

Die erhöhte Leerlaufdrehzahl ist typisch für Defekte am Pedalgeber. Sie ist gewollt und ermöglicht, daß man noch zur Werkstatt kriechen kann.

Warum der Wechsel des Teils keine Besserung bringt:

Entweder ist das Tauschteil auch kaputt, oder das Problem liegt in Wirklichkeit am Kabelstrang (vibrationsabhängiger Wackelkontakt?) bzw. in der Versorgung des Pedalgebers durch den Motorcomputer.

Z.B. muß der Leerlaufkontakt unterhalb eines bestimmten Geberwertes geschlossen sein, in einem bestimmten Bereich öffnen und darüber offen sein.
Stimmt nur eine dieser Prüfungen nicht, so wird das Ding als kaputt angesehen.
Sowas könnte schon von einem simplen (zeitweisen) Masseschluß der Ader zum Leerlaufkontakt verursacht werden. Oder von einem vagabundierenden Spritzer Lötzinn im Motorcomputer.
Dann nutzen natürlich 20 neue Pedalgeber nix . . .

[Translating...]Hi,

Der Fehler kam wohl durch eine oxidierte Steckverbindung am Motor-
steuergerät. Der 40zig polige Stecker war's. Bis jetzt läuft das Auto
normal.

[Translating...]

Achim wrote:

Der Fehler kam wohl durch eine oxidierte Steckverbindung am Motorsteuergerät. Der 40zig polige Stecker war's. Bis jetzt läuft das Auto normal.

Hi Achim,

wenn eine Steckverbindung zur Korrosion neigt, kann sowas immer wieder passieren . . . und die nächsten Probs sind vorprogrammiert

Ich würde mir mal beide Seiten der Verbindung gut ansehen (Messerkontakte am Motorcomputer und Kabelstecker), prüfen ob die elastische Kunststoffdichtung nicht fehlt und alle Kontakte vorsichtshalber einfetten oder -ölen.
Kein Kontaktspray nehmen

Den Motorcomputer vorsichtshalber nur bei ageklemmter Batterie ab- und anstöpseln.

[Translating...]Hi ulf,

ja, hab ich gemacht. Die Dichtung ist vorhanden, hat aber nen Riss bis
etwa in die hälfte. Hab nen neuen Stecker geordert, da es die Dichtung
angeblich nicht einzeln gibt.

Wieso kein Kontaktspray benutzen? Wollte eigentlich mal Kontakt 60
oder Kontakt Wäsche, glaube heisst Kontakt WL, und danach Kontakt 61,
ist ein Korrosionsschutzmittel, benutzen.

BTW was könnte ich den benutzen um das Steuergerät, nach dem öffnen,
neu Abzudichten?

[Translating...]

Achim wrote:

... Wieso kein Kontaktspray benutzen? Wollte eigentlich mal Kontakt 60 oder Kontakt Wäsche, glaube heisst Kontakt WL, und danach Kontakt 61, ist ein Korrosionsschutzmittel, benutzen. ...

Diese Behandlung ist die einzig richtige ... aber auch die aufwändigste.
Viele benutztn NUR K60 und wundern sich dann über erhöhte Korrosion der Kontakte.

[Translating...]

Achim wrote:

Wieso kein Kontaktspray benutzen? Wollte eigentlich mal Kontakt 60 oder Kontakt Wäsche, glaube heisst Kontakt WL, und danach Kontakt 61, ist ein Korrosionsschutzmittel, benutzen.

Hi Achim

viele / manche Kontaktsprays reinigen mittels chemisch aggressiver Anteile, bringen so erstmal Besserung und zerfressen anschließend langsam die Kontaktmaterialien.

So hab ich mir mal den Drehschalter eines (zum Glück preiswerten) Multimeters hingerichtet.
Seitdem bin ich von Kontaktsprays geheilt.

Statdessen nehme ich Sprühöl (88? auch von der Kontaktchemie), tränke damit die Kontekte / Schalter und betätige sie etliche Male, bzw. stecke die Verbindung x mal zusammen und trenne sie wieder.
Die mechanische Arbeit reißt die Oxidschicht auf, das Öl schwemmt die gelösten Teilchen weg und bildet gleichzeitig einen Schutzfilm gegen neue / weitere Korrosion.

Damit fahre ich erheblich besser als mit Kontaktspray, auch bei sehr empfindlichen Anwendungen wie krachenden Schaltern und Potis im HiFi-Bereich.

[Translating...]

Hallo Achim,

Achim wrote:

ja, hab ich gemacht. Die Dichtung ist vorhanden, hat aber nen Riss bis etwa in die hälfte. Hab nen neuen Stecker geordert, da es die Dichtung angeblich nicht einzeln gibt.

neue Dichtung ist sicherlich die optimale Lösung. Ansonsten dichtet auch gutes Schmierfett ganz gut, das hält auch einen Tag in der Sonne aus ohne aus dem Steckerrand zu laufen.
An Deiner Stelle hätte ich mir aber auch ne neue Dichtung besorgt, dafür ist die Steckverbindung zu kritisch, laut Murphy bleibt man wegen solcher Stecker um Mitternacht im Schneesturm stecken.

Grüße, Rainer