Correzione ESP: con o senza spina?

Golf IV, anno '98, motore ALH, 182.000 km, tutto originale.

Ciao a tutti,

A causa del pessimo avvio a caldo,
Vorrei correggere le impostazioni statiche del sistema ESP come prova, in una fase iniziale.
Attualmente, secondo il grafico VAGCOM-TDI, la fasatura dell'iniettore si trova nella parte inferiore, nella zona delle fasature più ritardate.
(Disdetto il contratto con l'officina Volkswagen.)

È necessario fissare la pompa con un mandrino o è sufficiente allentare le tre viti e ruotare leggermente la pompa?

Ecco la traduzione:

'È la prima volta che lo faccio e non vorrei assolutamente rovinare le impostazioni.'

Grazie.

Per risolvere problemi con la pompa, spesso è sufficiente semplicemente riavviarla o ruotarla.

Tuttavia, dubito che un avvio ritardato possa effettivamente peggiorare l'avvio a caldo.
Normalmente, l'avviamento a freddo è problematico quando la fasatura è "troppo ritardata".

Hai mai controllato la vite centrale del sistema KW?

m;

C'è qualche problema con la vite dell'albero motore anche nei motori ALH? Pensavo che questo problema riguardasse solo i motori 1Z.

Il problema dell'avviamento a freddo è presente fin dall'inizio. Nel frattempo, ha già subito due sostituzioni della cinghia di trasmissione.
L'avvio a caldo non è nemmeno così male, ma c'è comunque margine di miglioramento.

E poiché non voglio sostituire l'avviatore, ma posso escludere tutte le altre possibili cause, resta solo l'ESP. Secondo il grafico VAGCOM, la pompa si trova effettivamente all'interno del campo, ma tra la linea centrale e il limite inferiore, nella parte inferiore.

Mi piacerebbe provare a vedere se si ottiene un miglioramento regolando la fasatura della pompa in anticipo.

P.S. Quando sono in autostrada e spengo il motore per un breve periodo (meno di 1 minuto), e poi lo riavvio, si avvia immediatamente girando la chiave, come se fosse a freddo. Se invece aspetto più a lungo, richiede molto più tempo per avviarsi, circa 2 secondi.

Ciao.

In teoria, tutte le auto R4 TDI potrebbero avere la vite KW smontata da soli, poiché, per quanto ne so, è fissata solo tramite pressione superficiale, e ho anche letto di viti 12.9 che si sono rotte.

Se il motore, quando è caldo, si avvia perfettamente 2 secondi dopo il viaggio, ma non si avvia più 2 minuti dopo lo stesso viaggio, non riesco proprio a considerare l'iniezione come la causa principale del problema.

Si tratta di una centralina motore programmata in modo assolutamente insensato, che dopo più di 1 minuto di inattività esegue delle sequenze strane e fa qualcosa di diverso.

Come sarebbe possibile avere aria nel sistema di alimentazione di un motore diesel?
È possibile escluderlo con certezza?

Oppure, che ne dite di nuove turbine?
"2ZR" indica che il motore ha percorso più di 180.000 km (a quanto pare, ne ha addirittura 182), quindi sostituire le sospensioni è sicuramente una buona idea. Inoltre, montare pneumatici da 205 renderà la guida ancora più piacevole.
Puoi comunque regolare l'inizio dell'iniezione con le nuove ugelli.

m;

Ciao Dieselmartin, nell'olio diesel non ci sono bolle d'aria, a meno che la valvola di ritorno non scarichi direttamente nel serbatoio, nel qual caso si possono notare delle piccolissime bolle che si formano nel punto di crimpatura e che risalgono verso il tubo trasparente.
Finalmente, dopo una lunga ricerca e tanti tentativi, sono riuscito a risolvere il problema.

I problemi di avviamento a freddo dei modelli ALH sono probabilmente tipici e se ne discute da anni.

Vorrei sostituire gli iniettori, ma i prezzi...
L'auto consuma tra 4,8 e 5,3 litri, quindi i nuovi iniettori non si ammortizzano mai. Questo potrebbe avere anche effetti sulla pompa? Dovrebbe fornire una pressione più alta. Ho percorso una volta 40.000 km utilizzando esclusivamente biodiesel. Temo che, in questo caso, la parte ad alta pressione potrebbe subire delle perdite.

Tuttavia, ormai si sente un po' la mancanza di velocità massima e di coppia ai bassi regimi.

Aumenterebbero i consumi con le gomme da 205? Quali altri effetti si possono prevedere (rumorosità, pompa, prestazioni, emissioni di fumo nero)? Ho già pensato di acquistare degli iniettori da un negozio specializzato in tuning.

Purtroppo, l'auto presenta ancora alcuni altri difetti (ammortizzatori, frizione, supporti in gomma del telaio, ecc...), il che è normale considerando il chilometraggio.
Così, nel caso in cui dovessero essere necessarie riparazioni importanti, preferirei vendere l'auto.

Sono una persona attenta alle spese, non vivo più con mia madre, quindi devo valutare bene se vale la pena investire 400 euro.

Certo,

Le perdite nella parte alta della pompa del carburante non sono correlate alla pressione di iniezione. Le perdite si verificano nella guarnizione tra la parte bassa e la parte alta della pompa, dove è presente solo una pressione interna "normale".
Questa copertura può essere sostituita abbastanza facilmente.

Con degli ugelli da 205, supererai facilmente il controllo delle emissioni, e il consumo di carburante dipende comunque dal tuo stile di guida, non dagli ugelli. Se vuoi, puoi consumare di più, ma in quel caso avrai anche più spinta. Se continui ad essere prudente, non cambierà nulla.

Le scarpe di Rainer costano 240 euro.

Ho sostituito le mie a 160.000 km circa ed ero molto soddisfatto (fino al venerdì scorso, quando ne ho avuto uno guasto a 232.000 km). Ora il mio collega è molto soddisfatto .

m;

Ciao,

Sembra tutto molto bene. Quindi, a quanto pare, non sono necessarie modifiche alla pompa.

Quanto carburante ha consumato il tuo motore diesel?

Ancora una volta, riguardo alla regolazione della pompa...

Oggi sono stato da VAG per le viti della girante della pompa... secondo il manuale di riparazione, queste viti (viti di allungamento) dovrebbero essere sostituite. Il commesso dei ricambi mi ha detto che ci sono due tipi diversi di viti, una con fondo conico e una con fondo piatto, a seconda della girante.
Fantastico, ma non so che tipo di ruota sia.

È possibile eseguire la regolazione anche senza utilizzare nuove viti??? Oppure, queste cose si rompono se si stringono di nuovo???
Allora, la situazione si farà davvero seria.

Ciao.

Ho già "ereditato" l'auto a un collega, ma dai un'occhiata tu stesso:
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/104293.html

Non lasciarti spaventare dai valori assoluti, la versione G3 Variant TDI ha un rapporto di trasmissione piuttosto corto, quindi potrebbe non essere così efficiente come una normale G3 TDI.

Ma i 4,73 sono stati un record assoluto.

m;

flightmaster ha scritto:

È possibile eseguire la regolazione anche senza nuove viti??? Oppure questi componenti si rompono se si stringe di nuovo??? Allora,

brucerà davvero tanto.

Ciao flightmaster!

Ho allentato le viti del sistema di iniezione del refrigerante circa cinque volte. Finora, niente si è rotto. Dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione, ho inizialmente regolato l'inizio dell'iniezione in modo statico. Questo si è spostato lentamente all'indietro, forse si utilizzano nuove viti di allungamento per prevenirlo. Ora ho VAG-COM e l'inizio dell'iniezione rimane costante, esattamente sulla linea centrale. Anche senza nuove viti.

Per la regolazione, ho bloccato la ruota della pompa e ho sollevato il carrello sul lato anteriore destro. Ho inserito la quinta marcia e ho fatto girare il motore sulla ruota. Questo si fa abbastanza delicatamente ed è molto più semplice che rimuovere le protezioni fino a raggiungere la puleggia dell'albero motore. Mi sono orientato sulla tacca del punto morto superiore (PMS) sul volano. Un grado corrisponde a circa 2 mm.

Mi stai chiedendo come intendi stringere le viti senza usare un punteruolo.


Saluti, mcgregg.