Livello liquido refrigerante Volvo S60

Ciao!

Un collega ha una Volvo S60 2.4D da 163 CV con sistema common rail e circa 300.000 km.

Il problema è che il livello del liquido di raffreddamento è al massimo, ma dopo circa 100 km di guida, il livello scende al di sotto del minimo, facendo accendere l'indicatore di avviso nel quadro strumenti. Se si apre leggermente il tappo del radiatore, il livello del liquido di raffreddamento risale.

Qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere la causa?

alle le altre informazioni sono disponibili tramite una ricerca.

Ciao,

In questo caso, la ZKD sarebbe il primo candidato. Con il motore caldo, dai gas con decisione e osserva il ritorno del liquido di raffreddamento al serbatoio di compensazione. Attenzione, pericolo di ustioni!
Non conosco il modello specifico di Volvo, ma sono sicuro che anche lì ci sia un tubo simile a quello mostrato nell'immagine.
Se non si osserva un getto continuo, ma piuttosto schiuma o un getto interrotto da bolle, ciò indica che i gas di combustione stanno entrando nel liquido di raffreddamento.

Cordiali saluti, Rainer.

Avevo quasi il presentimento che la guarnizione della testa potesse essere il problema.
Ha scollegato il tubo dal serbatoio di compensazione e sta osservando se il flusso viene interrotto da bolle; non ha notato schiuma.

Grazie mille.

Ciao Chris,

Ciao.

Purtroppo, non è normale. Attualmente, ho un problema simile con il mio TDI, ma ha quasi 500.000 km e lo sto per rottamare. Ho un motore di ricambio.

Prima di tutto, vorrei fare delle prove: la valvola dovrebbe aprirsi a una certa pressione (credo 1,5 bar?), quindi il sistema potrebbe intasarsi e il termostato potrebbe bloccarsi.

Ho avuto anche io un D5, e lì la situazione era simile, ma soprattutto durante il funzionamento del riscaldatore ausiliario (che è presente in tutti), spesso c'era acqua che bolliva, quindi una cosa piuttosto strana.

I motori D5, purtroppo, sono particolarmente soggetti a problemi, soprattutto in Germania, dove spesso subiscono danni termici a causa di un utilizzo eccessivo e a regimi elevati.

Attualmente, il mio TDI ha un motore con la testata danneggiata, ma senza il termostato e con il tappo aperto sul serbatoio di espansione, gli effetti della guarnizione della testata sono limitati. Questo fino a quando non verrà installato il nuovo blocco motore.

Saluti.

Inoltre: a quanto pare, indipendentemente dal modello, il coperchio è lo stesso in tutti i Volvo --> http://goo.gl/YYu8q
Credo che valga la pena provarci.

Ho un serbatoio di compensazione e un coperchio per la S60 che non utilizzo, nel caso qualcuno volesse fare delle prove prima di spendere soldi.
Se sì; messaggio privato.

Ciao, ho staccato il tubo del vaso di espansione e ho anche accelerato.

Non esce assolutamente niente liquido, il che dovrebbe indicare un problema con la pompa di superficie.

Ciao!

Attenzione, non sparare a vanvera!

I tubi possono anche intasarsi, oppure possono ostruirsi i loro connettori, ad esempio nel radiatore.
Verifica bene se è disponibile.

Ricordo ancora di aver quasi smontato un motore BMW, sospettando un problema alla guarnizione della testata, ma fortunatamente me ne sono accorto in tempo.
L'effetto è stato che il radiatore non si è svuotato dell'aria, il motore non ha più avuto una corretta circolazione dell'acqua e si è "surriscaldato".

Sembrava proprio un'opera scritta da un altro autore, e sono davvero contento di essermene accorto.

Successivamente, ho riscontrato lo stesso problema con un vecchio Caddy; l'auto mi ha fatto subito capire che era necessario sostituire la guarnizione della testata. Anche in quel caso, il problema era lo stesso: il piccolo tubo di raccordo nella parte superiore del radiatore era ostruito.

Inoltre, soprattutto nel caso di alcuni tipi di veicoli esotici, può non essere sempre facile eliminare l'aria dal sistema di raffreddamento. Ho già assistito a situazioni davvero incredibili.
dove è necessario sostituire i sensori di temperatura (per le auto Opel) o le piccole viti divertenti posizionate al centro del tubo dell'acqua (per le auto Renault).
Oppure, anche il VW T3 non è male, ma anche quello è un argomento complesso.

Ho già pulito il radiatore e i tubi sono a posto; ho rabboccato il sistema di raffreddamento con l'apposito dispositivo di spurgo.

chriskross ha scritto:

Ciao, ho staccato il tubo dal vaso di espansione e ho anche dato gas. Non esce assolutamente alcun liquido, il che dovrebbe indicare un problema con la pompa

.

Ciao!

Sì, è vero, riflettendoci ora.
Devi assolutamente trovare un modo per far uscire l'acqua.

E meglio controllare prima la pompa dell'acqua, prima di smontare completamente il motore.

Controllare ancora una volta se il motore è stato effettivamente completamente svuotato dell'aria.
Ho preso l'abitudine, quando mi trovo di fronte a problemi del genere e non conosco i trucchi e le particolarità del motore, di svuotare completamente il liquido di raffreddamento, di verificare quanti litri sono necessari per il sistema e poi di cercare in qualche modo di misurare la quantità esatta e di farla entrare nel motore.

Inoltre, esistono anche possibilità per analizzare l'acqua di raffreddamento, o eventualmente i gas che potrebbero fuoriuscire.
Esistono dei kit di prova, con reagenti chimici, che permettono di verificare la presenza di anidride carbonica, adatti all'uso in officine automobilistiche; alcuni utilizzano anche un analizzatore dei gas di scarico.

Normalmente, nell'acqua di raffreddamento non è disciolto anidride carbonica (CO₂).
Se ci sono, possono provenire solo dai gas di scarico che vengono spinti all'interno.
Ma se si tratti davvero della ZKD, lo vedremo. Il primo candidato lo è, almeno in teoria.
E non si ha un'altra possibilità se non quella di tagliare la testa, e non si ha la possibilità di esaminare i danni visibili.
Ho trovato anche delle piccole fessure nelle superfici delle guide del cilindro (in diverse occasioni), che si estendevano fino a un condotto dell'acqua, e una volta un difetto di fabbricazione nella testata del cilindro, che si manifestava come un minuscolo punto.
Era chiaramente visibile, tramite l'aria compressa e l'acqua saponata, la presenza di bolle nel condotto dell'acqua, su una Hyundai di 13 anni.

Ho davvero un problema a sostituire le guarnizioni della testata senza pensarci bene.
se non posso escludere con assoluta certezza tutte le altre possibili spiegazioni.
Poiché mi è già successo più volte,
E mi arrabbio molto quando, a causa dei clienti, spreco soldi inutilmente.
Ed è sempre una potenziale fonte di errori quando si interviene su un sistema complesso e funzionante.

Sì, Steffen, sono completamente d'accordo con te. La sostituzione della cinghia di distribuzione è comunque imminente, e il cliente vorrebbe continuare a guidare per circa 10.000 km, dato che il riscaldamento funziona correttamente e la temperatura di esercizio di 90 gradi viene raggiunta e mantenuta.

So che esistono queste scatole di prova per il CO2, ma non le ho mai provate. I risultati di questo tipo di test sono davvero affidabili? E cosa intendi esattamente con "misuratore di gas di scarico"?

LG Chris.

Beh, il test del CO2 non è preciso al 100%. Ho provato diverse cose: inizialmente il test del CO2 è risultato negativo, ma nonostante ciò, la guarnizione della testata è difettosa.

Ho controllato la pompa dell'acqua collegandomi al circuito di mandata che va al radiatore: se la pompa funziona correttamente, dovrebbe far uscire l'acqua da lì, e nel mio caso lo faceva.

Saluti.

Ciao!

Non ho personalmente un test per la misurazione del CO₂, l'ho visto solo nei cataloghi.
Mi è stato ripetutamente detto, inoltre, che non sia un prodotto affidabile.

Misuratore di gas di scarico:
Si posiziona una sorta di contenitore sopra il recipiente aperto contenente il liquido, per poi raccogliere i vapori che fuoriescono.
Attraverso un foro viene inserito il sensore dei gas di scarico.
e si misura il livello di CO (monossido di carbonio).
Deve essere affidabile.
Certo, funziona con i motori a benzina, ma non so se funziona anche con i motori diesel.

Si potrebbe anche valutare l'utilizzo di un dispositivo di misurazione, come quelli utilizzati dai tecnici del riscaldamento, per misurare le emissioni di CO2 dai motori diesel.

Steffen G ha scritto:

Ciao! Non ho personalmente un test per la misurazione del CO₂, l'ho visto solo nei cataloghi. Mi è stato ripetutamente detto, inoltre, che non sia un prodotto affidabile. Misuratore di gas di scarico: Si posiziona una sorta di contenitore sopra il recipiente aperto contenente il liquido, per poi raccogliere i vapori che fuoriescono. Attraverso un foro viene inserita la sonda di scarico e si misura il livello di CO (monossido di carbonio). Dovrebbe essere affidabile, soprattutto per i motori a benzina, ma non so se funziona anche con i motori diesel. Si potrebbe anche valutare, utilizzando un dispositivo di misurazione fornito da un tecnico specializzato in impianti di riscaldamento, per misurare le emissioni di CO2 nei motori diesel,

Un motore diesel, così come un motore a benzina, brucia anche monossido di carbonio .
La misurazione congiunta utilizzando un dispositivo di controllo delle emissioni per motori a benzina è possibile anche per i motori diesel.

Il test del CO2 funziona in modo affidabile con un'APPLICAZIONE corretta, anche in caso di guarnizioni di testa (ZKD) leggermente danneggiate o con piccole perdite! Purtroppo, molti meccanici non lo eseguono correttamente, come ho spesso potuto constatare, suscitando spesso scuotimenti di testa...

Quando la guarnizione della testata (ZKD) è gravemente danneggiata (dopo che il motore si è già surriscaldato eccessivamente), si nota immediatamente un liquido di prova di colore giallo pallido.

Per testare correttamente: livello dell'acqua normale, coperchio aperto per eventualmente far uscire l'aria, quindi partire e dare gas a fondo }. Naturalmente, con il motore caldo, attivare poi il climatizzatore (per far partire la ventola del radiatore) e il riscaldamento impostati su "caldo" e la ventola al massimo, fino a quando la pressione si è abbassata; lasciare il motore acceso, aprire il coperchio e far annusare immediatamente il CO2 tester, facendo attenzione che il vento non interferisca con il CO2 tester (utilizzare un cartoncino o simili come paravento).

Il misuratore di CO2 reagisce anche alla respirazione umana, e io lo faccio sempre prima del test vero e proprio per assicurarmi che funzioni correttamente.


Se qualora si rilevi la presenza di CO e l'auto è dotata di un sistema EGR raffreddato ad acqua, provate a scollegarlo e riprovate.

Citazione:

Sì Steffen, sono pienamente d'accordo con te, la sostituzione della cinghia di distribuzione è comunque imminente. Il cliente desidera comunque continuare a guidare per circa 10.000 km, dato che anche la potenza del riscaldamento è adeguata e la temperatura di esercizio di 90 gradi viene raggiunta e mantenuta.

Questo, in realtà, non indica un problema con la pompa dell'acqua.
Vediamo se riuscirà ancora a percorrere i 10.000 km previsti con questa modalità.

chriskross ha scritto:

Ciao! Un collega ha una Volvo S60 2.4D da 163 CV con sistema common rail e circa 300.000 km. Il problema è che il livello del liquido di raffreddamento è al massimo, ma dopo circa 100 km di guida, il livello scende al di sotto del minimo, facendo accendere l'indicatore di avviso nel quadro strumenti. Se si allenta leggermente il tappo del radiatore, il livello del liquido di raffreddamento risale. Qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere?

Ciao!

Ancora una volta, in modo semplice:
Forse la valvola di sicurezza nel tappo del radiatore è difettosa?
Metti un nuovo coperchio sopra.
Questi problemi erano frequenti nelle vecchie BMW.
Oppure, per la prova, lasciate il coperchio leggermente aperto.