UR-TDI MOTOR 1T, 2,5L, 5 Zylinder

Hallo Leute,

bin seit über 1 Jahr Besitzer eines TDI der ersten Baureihe, Audi 100 Typ 44, Bj. 90, 2,5 TDI mit 88kW / 120PS, 5-Zylinder, MKB: 1T (inzwischen wohl schon ziemlich selten), 5-Gang Schaltgetriebe.

Ich fürchte, ich habe jetzt ein ziemliches Problem. Aber der Reihe nach u. erst mal was zur Historie.

Das Fahrzeug hab’ ich mit 146TKM gekauft (glaubwürdig, da Zweitwagen u. eine Zeitlang stillgelegt) u. inzwischen bin ich bei 166 TKM angelangt. Der Motor machte bis vor kurzem mechanisch einen kerngesunden Eindruck, lief wie ein Uhrwerk, da klapperte u. nagelte nichts, auch beim Kaltstart im Winter lief er kaum lauter. Ölverbrauch liegt bei ungefähr 0,5L auf 6-7TKM, also völlig o.k., Sprit-Verbrauch im Schnitt ca. 5,25L im gemischten Betrieb. Vor ca. 2 Monaten war ich bei der AU, auch da hat sich bei Abregeldrehzahl mechanisch alles kerngesund angehört. Davor hatte ich sicherheitshalber den Zahnriemen geprüft, hat einwandfrei ausgesehen.

Vor ca. 10 Tagen hat sich praktisch von einem Tag auf den anderen etwas getan. Zuerst ist mir aufgefallen, dass er auf einmal kalt wie warm schlecht anspringt. Sonst war er immer sofort da, und auf einmal musste ich jedes Mal mindestens ca. 5 sec. Orgeln u. dann erst ist er zögernd in Gang gekommen, wobei man noch mit dem Anlasser eine Weile unterstützen musste, bis er sicher lief. Hat dann auch kalt wie warm eine ziemlich üble Qualmwolke rausgeblasen. Das alles wurde praktisch von Tag zu Tag schlimmer, noch länger Orgeln, noch schlechteres Anspringen, noch mehr Gequalme dabei. Dann fiel mir beim Fahren ein Klappern auf, wie von einer Nähmaschine, das bei einer Drehzahl ab ca. 1200 U/Min zu hören war. Vor der geöffneten Motorhaube war ein hartes mechanisches Klappern – fast schon ein Scheppern - aus dem Bereich Zylinderkopf zu hören. Bei Leerlaufdrehzahl lief der Motor eigentlich unauffällig, praktisch wie immer.

Bin dann schließlich zu ATU gefahren, der Meister hat sich das angehört u. hat gleich auf Ventilschaden getippt u. mich zur örtlichen Audi-Werkstatt weitergeschickt. Dort haben sie dann den Zahnriemen geprüft u. einen Kompressionstest gemacht. Und da gab’s dann eine ziemlich böse Überraschung:
Ein Zylinder hatte überhaupt keine Kompression mehr, die anderen hatten alle starken Streuungen u. kein Zylinder hatte überhaupt den unteren Grenzwert erreicht. Die Werte waren im Einzelnen [bar]:

Zylinder 1: 15,1
Zylinder 2: 11,1
Zylinder 3: 21,6
Zylinder 4: 0,0
Zylinder 5: 23,5

Der untere Grenzwert liegt bei der Nachfolgemaschine AAT laut Reparaturanleitung bei 26bar, für den 1T konnte ich keine Angaben auftreiben, sollte sich aber vermutlich nicht wesentlich unterscheiden.

Von der Audi-Werkstatt bekam ich dann nur zu hören, dass sich eine Reparatur da nicht mehr lohnt. Keine vermutete Ursache, keine Kostenabschätzung - nix.

Habe dann Öl u. Kühlflüssigkeit gecheckt. Aussehen normal, keine Gasblasen oder übermäßiger Gastaustritt aus dem Kurbelgehäuse, also keine Anzeichen für eine defekte Kopfdichtung oder verschlissene Zylinder. Hätte ich bei dem minimalen Ölverbrauch sowieso ausgeschlossen. Bleiben als Fehlerquelle auch wegen der ganzen Symptomatik für mich eigentlich nur undichte Ventile. Nur, wie kommen die auf einmal zu Stande?

Habe hier gelesen, dass es beim Motor 1T Fälle von sich lösenden Zahnriemenritzeln gegeben hat. Vermute stark, dass das gerade bei meinem der Fall ist; verstellte Steuerzeiten => die Ventile berühren die Kolben, daher die Geräusche und schon ist die Kompression im Eimer. Nur komisch, dass er dann überhaupt noch läuft. Der Zahnriemen wurde laut Vorbesitzer bisher 1x gewechselt und zwar bei 90 TKM, war also vor 76 TKM u. der Riemen selbst sieht wie gesagt noch gut aus.

Habe da sonst keine andere Erklärung. Vielleicht kann mir hier einer einen Tipp geben, was es sonst sein könnte. Und hat vielleicht jemand eine grobe Abschätzung, was eine Reparatur ungefähr kosten würde.

Schon mal besten Dank im Voraus.

Grüße,
Michael

Hat sich vleicht die Kurbelwellenzentralschraube gelöst? Oder die Spannrollefeder gebrochen so das keine vorspannung mehr da ist ,oder Wasserpumpe lager ausgeleiert ? Eins davon müste die ursache sein! Zerlege also den ganzen Zahnriementrieb um herauszufinden welches teil schuld daran ist! Würdest Du weiterfahren können die Ventiele abreisen! Wenn die ursache gefunden ist alles genau einstellen nochmals einen Kompressionstest machen! Hoffe die Hydrostössel und Ventiele haben nichts abekommen Toitoitoi

Wenn alle wieder im grünen bereich ist , gleich neuen Zahnriemen samt Wapu,umlenkrollen,spannrollen KW-schraube neumachen

hm kurz ne Zwischenfrage aber 26Bar Kompression als unterer Grenzwert ?!?
Hatte vor jahren mal das Problem bei nem 1,6TD (SB Motor) das die Kompression zwischen 10 und 12bar lag und dadurch bei niedrigen temperaturen schwer bzw. gar nicht mehr startete.
Beim SB war die Mindestkompression bei 16Bar ausgeliefert hätten die Motoren neu 28-32Bar gehabt (Angaben lt. ÖAMTC/ADAC)
Ist denn nun der Unetrschied so gross geworden wzwischen alten TD motoren udn den TDi Motoren? wenn man ebdenkt das 26Bar minimum sind mit welcher Kompression werden Diese Motoren ausgeliefert?
mfg Martin

Neu ~ 30 - 31bar.

Hallo T3Surfer,

vielen Dank für den Tipp. Hat mir schon weitergeholfen. Habe heute gleich den Zahnriemen gecheckt. Der erste Eindruck war sofort der, dass die Zahnriemenspannung deutlich nachgelassen hat, fühlt sich jetzt ziemlich schlapp an.

Natürlich ist das subjektiv, aber ich habe ihn ja erst vor 2 Monaten vor der AU kontrolliert und da war er doch deutlich straffer. Habe den Durchhang zwischen Nockenwellenrad u. Wasserpumpe gemessen, beträgt ca. 20mm wenn ich den Zahnriemen reindrücke. Der gesamte mögliche Weg, also nach außen ziehen u. nach innen drücken, liegt bei ca. 30mm. Habe das vor 2 Monaten zwar nicht gemessen, aber wie gesagt, gefühlsmäßig war er da deutlich straffer, eben so, wie ein Zahnriemen normalerweise gespannt ist. Die Spannrolle sowie die Wasserpumpe sind optisch unauffällig, man kann da auch kein Spiel spüren.

Habe dann den Motor gestartet u. das ganze bei Leerlaufdrehzahl beobachtet. Der Zahnriemen schlackerte dabei deutlich! Ich meine, damit dürfte eindeutig klar sein, dass die Zahnriemenspannung zu gering ist.
Der Schwingungsdämpfer bzw. das Zahnriemenrad an der Kurbelwelle laufen völlig rund, da eiert nix, was wohl eher dagegen spricht, dass sich dort was gelöst hat.
Sieht demnach also so aus, als hätte sich tatsächlich die Spannrolle verabschiedet.

Jetzt aber mal noch eine Frage: können sich die Steuerzeiten durch einen zu schlappen Zahnriemen so weit verstellen, dass die Ventile beschädigt werden?


Vielen Dank u. Grüße,
Michael

P.S.: noch mal was zu meiner AUDI-Werkstatt: man hat dort wie gesagt den Zahnriemen geprüft u. das natürlich auch berechnet. Da muss man sich dann selbst hinstellen, um den Fehler zu finden. Den Zylinderkopfdeckel hat man auch abgenommen u. dabei den Dreck an der Dichtflächen-Nahtstelle zum Zylinderkopf auch schön drangelassen. Echte Qualitätsarbeit. Aber das nur mal so nebenbei.

Zitat:

vielen Dank für den Tipp. Hat mir schon weitergeholfen. Habe heute gleich den Zahnriemen gecheckt. Der erste Eindruck war sofort der, dass die Zahnriemenspannung deutlich nachgelassen hat, fühlt sich jetzt ziemlich schlapp an.

Dan mach alles frei (Riemenscheibe,ZR-abdekung usw ) so das Du alles prima sehen kannst und mit den händen rankommst,wirst dan bestimmt auch den übeltäter finden ! Tipp: wackel mal an der Wapu!

Zitat:

Jetzt aber mal noch eine Frage: können sich die Steuerzeiten durch einen zu schlappen Zahnriemen so weit verstellen, dass die Ventile beschädigt werden?

JA ! Zwischen den Ventielen und Kolbenboden ist kaum noch freiraum vorhanden,die Ventiele gehn ganz knapp zu bevor der Kolben seinen oberen Totpunkt erreicht!

Zitat:

P.S.: noch mal was zu meiner AUDI-Werkstatt: man hat dort wie gesagt den Zahnriemen geprüft u. das natürlich auch berechnet. Da muss man sich dann selbst hinstellen, um den Fehler zu finden. Den Zylinderkopfdeckel hat man auch abgenommen u. dabei den Dreck an der Dichtflächen-Nahtstelle zum Zylinderkopf auch schön drangelassen. Echte Qualitätsarbeit. Aber das nur mal so nebenbei.

Leider geht häufig bei vielen Werkstätten so: Schnelschnell nehmen sich leider häufig keine Zeit dafür...



Wenn Du dich Traust warum machst Du es nicht selbst?

Zitat:

Habe dann den Motor gestartet u. das ganze bei Leerlaufdrehzahl beobachtet. Der Zahnriemen schlackerte dabei deutlich! Ich meine, damit dürfte eindeutig klar sein, dass die Zahnriemenspannung zu gering ist.

Um himmels willen bitte starte den Motor NICHT mehr ! Erst wenn die ZR-spannung und einstellung 100% in Ordnung ist!

Hallo Michael!

Kann Dir fachlich leider nicht weiterhelfen. Will Dich aber ermutigen, daß wieder hinzubekommen.
Die AUDI-Werkstätten heute können doch nur noch austauschen.
Und wenn so ein 'Oldtimer' (sorry) die Werkstatt befährt, haben die sowieso
keine Motivation mehr.

Übrigens hat mich heute so ein AUDI 100 TDI (vermutlich der 1T-Motor) auf
der A2 überholt (mit Kennzeichen aus Lettland).
War noch ganz gut unterwegs.

Nur zu, Du schaffst es, daß Original zu erhalten!

Gruß Dirk.

Hallo Leute,

wollte noch mal kurz berichten, wie die Story mit meinem Audi 100 Typ 44, Bj. 90 / 2,5TDI / Motor 1T weitergegangen ist.

Hab’ zuerst noch mal versucht rauszufinden, warum der Zahnriemen so plötzlich seine Spannung verloren hat. An Umlenkrolle u. Wasserpumpe war auch bei starkem Rütteln einfach kein Spiel zu spüren. Hab’ dann den Zahnriemen nachgespannt (geht beim 1T noch über die Wasserpumpe) u. bin dann ganz vorsichtig in meine neue Werkstatt ein paar km in den Nachbarort gefahren. Der Motor ist mit dem gespannten Zahnriemen wieder besser angesprungen, das Klappern war auch ganz weg, er lief mechanisch wieder ganz normal. Nur das Drehmoment war deutlich schwächer, vermutlich wegen der beschädigten Ventile u. der dadurch fehlenden Kompression. Hab’ den laufenden Motor dann noch mal angeschaut u. dabei hatte ich dann den Eindruck, dass der Schwingungsdämpfer nicht ganz rund lief, war mir dabei aber nicht ganz sicher, ob das am Ende nur eine optische Täuschung war.

Der Werkstatt-Meister hat mir dann erst mal eine Kostenabschätzung gemacht für eine komplette Zylinderkopf-Überholung und ich war auch schon entschlossen, das machen zu lassen. Sicherheitshalber sollte zuerst aber der KW-Stumpf gecheckt werden. Beim Lösen der Zentralschraube an der KW gab’s dann die große Überraschung: als er sich grade kräftig ins Zeug legen wollte, ist er mitsamt der Verlängerung auf den Boden geknallt, weil die Schraube null Widerstand hatte. O-Ton: "die hätte ich wahrscheinlich mit der Hand rausdrehen können".

Tja, und Ihr ahnt es schon, es kam so wie es kommen musste: der KW-Stumpf ist ausgeschlagen!

Ich denke, das war dann wohl das Todesurteil für einen weiteren Ur-TDI. Eine kerngesunde Maschine ist mal wieder wegen der Sch...-Konstruktion des Nockenwellenantriebs krepiert. Und der Zahnriemenwechsel war vor 76 TKM!

Die Zentralschraube war noch die mit der niedrigeren Festigkeit (8. u. es war daran auch kein Loctite zu erkennen! Da hat man wohl noch nach der alten Audi-Vorschrift mit Einölen gearbeitet. Ich könnte schier das Ko..... kriegen!

Wollte ich Euch nur noch mal mitteilen.

Jetzt habe ich erst mal mein Liebhaberstück wieder angemeldet. Ist auch einen Audi 100 Typ 44 Bj. 90, aber als Avant in der Sportausstattung (215er, 20mm tiefer u. ausgestellt Kotflügel) mit 2,3L Benziner Fünfzylinder Motor NF (98kW), Frontantrieb.
Nur der braucht dringend eine neue Kupplung (wäre ja noch o.k.), aber das Differential hat schon heftig Spiel, also muss da auch mal ein AT-Getriebe rein. Da bietet es sich natürlich an, das alles in einem Aufwasch zu machen.

Jetzt habe ich vor, das Getriebe vom Diesel (Getriebe-Kennung AUV) in den Benziner (Original-Getriebe AMK) einzubauen zu lassen, meine neue Werkstatt würde das auch für mich machen. Komplett mit Gelenkwellen u. Schaltkulisse könnte das eigentlich gehen.

Am Diesel-Getriebe reizt mich die längere Übersetzung. Der 1. Gang ist beim Diesel u. Benziner praktisch identisch, die höheren Gänge sind beim Diesel natürlich länger übersetzt. Das passt aber auch wieder gut, weil der 4. Gang Diesel-Getriebe genau dem 5. Gang Benziner-Getriebe entspricht. Das wäre dann also der Gang für die Endgeschwindigkeit. Und den 5. Gang hätte ich dann als lang übersetzten reinen Schongang, was mir persönlich einfach viel besser gefällt, als den Motor auf der Autobahn ständig unnötig hochtourig zu fahren.

Genau so eine Übersetzung hat es in den 80ern zu den 4+E-Zeiten beim Vorgängermodell Audi 100 Typ 43 mit dem praktisch identischen 5-Zylinder-Benziner gegeben. Tja und das hätte ich halt ganz gerne, wenn’s irgendwie machbar ist. Würde ja auch noch ein paar Euro sparen dabei.

Ist zwar ein ziemlich spezielles Vorhaben, aber vielleicht hat ja doch jemand einen Tipp für mich ob’s prinzipiell geht, was kritisch sein könnte oder vielleicht weiß auch jemand, wer mir da weiterhelfen kann. Schon mal vielen Dank im Voraus und für die Hilfe bisher, besonders an den T3Surfer.

Grüße,
Michael

P.S.: noch mal was zum Thema Werkstatt. Habe wie gesagt jetzt in der Nähe eine neue Werkstatt aufgetan. Klein, fit, kompetent, gründlich u. vor allem kann man mit den Leuten reden. Die machen eben auch mal was Spezielles. Im Audi-Glaspalast mit einer Kundenorientierung wie auf der Behörde u. Werkstatt-Murks war ich jedenfalls zum letzten mal.

Moin,
den KW-Stumpf kann man mit geeignetem Werkzeug planen, das sollte das Todesurteil nicht sein.

Gruß aus Berlin

Olli

Servus,

lass den 1T am Leben!!! der Kurbelwellen-Stumpf lässt sich wie Olli schon sagt bestimmt planen - bei audi100-online hab ich erst vor kurzem von einem ähnlichen Problem gelesen, jedenfalls wurde da der 1T wieder gerettet.

Da hast du ja 2 schöne seltene Stücke, einen 1T und einen NF Sporti.

Grüße, Leo
*dereinenfaiblefür44erhat*

Hallo Leute,

vielen Dank für den Tip mit dem Planen des KW-Stumpfes. Muss dazu der Motor raus oder geht das im eingebauten Zustand bzw. kann mir jemand sagen, was das ungefähr kosten würde?

Grüße,
Michael

Moin,
der Trick ist ja gerade, daß das auch bei eingebautem Motor geht
Ich kenne zwar die Platzverhältnisse im Typ44 nicht, denke aber, daß das ähnlich eng ist, wie beim C4. Schlimmstenfalls muß halt der Kühler raus.
Wenn der Schwingungsdämpfer = Riemenscheibe ab ist, sollte das aber auch so passen.

Bzgl. Kosten kann ich mangels Erfahrung (glücklicherweise ) nichts sagen, aber das Thema wurde hier bereits mehrfach behandelt; da weiß bestimmt jemand was.
Soweit ich gelesen habe, läßt sich das Werkzeug manchmal auch gegen Spende in Kaffeekasse beim Freundlichen ausleihen.

Ich würde übrigens mal einen Probelauf riskieren, wenn alles wieder an Ort und Stelle sitzt, ohne gleich den Zylinderkopf abzunehmen. Wenn da wirklich auf einem Zylinder die Ventile etwas abbekommen haben sollten, wären auch Schäden an der Nockenwelle bzw. den Hydrostößeln zu erwarten, da der Impuls durch einen etwaigen Treffer mit dem Kolben direkt senkrecht nach oben geht. Also vielleicht erstmal nochmals die Kompression des betreffenden Zylinders messen. 'Krumme' Ventile durch Zahnriemenschäden sind beim 5-Zylinder nahezu ausgeschlossen (außer bei ganz starken Ablagerungen in den Brennmulden) Und bei Kompression Null auf einem Zylinder dürfte das Laufverhalten des Motors stark gestört sein (es darf eigentlich keine Zündung mehr erfolgen) Wenn Du 'nur' das Gefühl hast, daß da Leistung fehlt, würd ich jetzt mal vermuten, daß das eher an leicht verstellten Steuerzeiten bzw. Einspritzbeginn durch den nachgespannten Riemen liegt.

Gruß aus Berlin

Olli

puuhh freue mich das die ursache gefunden ist! Ist also alles halb so schlimm!

Würd erstmal ken kurbelwellenstumpf wieder in ordnung bringen ! den ausgeschlagen Kurbelwellenstumpf kannman wieder fitbekommen indem mann das neue Zahnrad
auf einer Ständlerbohrmaschnie 2 gegenüberliegende löcher bohren ,Zahnrad einbauen Zahnriemen drauf möglichst genau zentieren dann mit ner Akkubohrmaschine die Löcher als führung nehmen, bohren danach den passenden stift reinhauen so das das Zahnrad nicht mehr verdrehen kann ! Habs mal bei einem 1Z Motor mit total defekter Kurbelwellenstumpf so zum leben erweckt! Das ganze ist sehr haltbar! Natürlich muss voher der kurbelwellenstumpf mit einer handfräse plangeschliffen werden!


Viel viel glück das alles klappr und der Motor das ganze überlebt hat! Daumendruck

Hallo Leute,

vielen Dank für die Infos. Habe heute noch mal mit meiner Werkstatt gesprochen u. der Meister meinte, dass die Stirnfläche gar nicht das Problem wäre sondern die Nut. Die wäre wohl „etwa anderthalb mal so breit wie normal“ (O-Ton).

Dann bleibt wohl nur noch die Methode wie vom T3Surfer freundlicherweise beschrieben, oder hat da jemand noch einen Tip. Muss dann ja auch noch meine Werkstatt überzeugen, dass die das dann auch machen.

Grüße,
Michael

Hallo Leute,

hab' mir heute den KW-Stumpf nochmal selbst angeschaut. Anderthalb mal so breit ist zwar etwas übertrieben, aber eingedrückt hat sich die Passfeder in die linke Flanke schon deutlich, geschätzt so bis ca. 2mm. Die Werkstatt meint, das wäre zu viel u. von der Reparaturmethode mit den 2 Stiften rät er mir auch ab. Zu riskant, vor allem, weil ja wahrscheinlich da auch noch eine Zylinderkopfreparatur fällig ist.

Tja Leute, wie seht Ihr das Ganze?

Grüße,
Michael

P.S.: hab den KW-Stumpf fotografiert. Beim Audi 100 Forum habe ich gesehen, dass da auch Fotos hochgeladen wurden. Geht das hier auch?

@michael136

Zitat:

Die Werkstatt meint, das wäre zu viel u. von der Reparaturmethode mit den 2 Stiften rät er mir auch ab. Zu riskant, vor allem, weil ja wahrscheinlich da auch noch eine Zylinderkopfreparatur fällig ist.

überleg mal was hast du für Risiko - das dein kaputte Motor damit kaputt geht ??
ich wäre das im jeder Fall machen/ausprobieren weil :
- Kosten minimal
- es seht im Moment so aus das es gehen könnte

und auch wenn das schief geht was/wie viel hast du verloren?

voss