ESP Dicht, Motor startet nicht

Hey, ein Reim in der Überschrift...
Also:
Ich habe meine ESP ausgebaut und abgedichtet. Undichtigkeit war an der Hinterseite zur Zylinderbank unten. An der Welle die die Mimik der Kaltstarteinrichtung trägt war der O-Ring hart.
Nach Einbau und Auflegen des Zahnriemens sprang der Kollege sogar an, lief aber wie ein Sack Schrauben... Ich habe dann die vorher an den von mir vorher angebrachten Markierungen asugerichtete ESP etwas verdreht, jedoch ohne Veränderung. Unrunder Motorlauf, keine Gasannahme.
Ich habe noch eine Undichtigkeit gefunden und zwar an der Welle wo die Betätigungsmimik des Gaszugs drauf sitzt. Den Deckel habe ich auch noch demontiert und den O-Ring da gewechselt.

Was tun? Mittlerweile springt die Kiste gar nicht mehr an. Hatte schon überlegt, ob ich nicht vielleicht mit dem Zahnriemen einen Fehler gemacht habe, den hatte ich aber wohl richtig aufgelegt. Die Markierungen stimmen jedenfalls: Pumpenrad arretiert, Nockenwelle fixiert, Kurbelwellenmarkierung im Schauloch
Gibt es da einen Trick, die Einspritzzeit provisorisch einzustellen um wenigstens in eine Werkstatt zu kommen, die das fein einstellen?
Gruß, Martin

Mahlzeit!

Springt er nicht mehr an seit Du die Dichtung der Gashebelwelle gemacht hast oder ist
er vorher schon nicht angesprungen?

Wenn erst nach der Reparatur dann hast Du evtl. das Teil an dem der Gaszug hängt falsch
auf die Gashebelwelle gesetzt, dort ist eine Verzahnung und wenn man sich nicht markiert
hat wie das Teil drauf war udn falsch wieder draufbaut geht er nicht.
Versuch doch einfach mal das Teil um einen Zahn versezt draufzubauen, entweder geht
er wieder nicht oder geht oder dreht ziemlich flott unkontrolliert hoch deswegen solltest Du
darauf vorbereitet sein um schnell die Zündung auszumachen.

Hast Du alle Federchen im Deckel wieder eingehängt?

Wenn er schon vor dieser Aktion nicht richtig lief könnte es sein daß Du noch Luft in der
Pumpe hat, wie hast Du entlüftet? Luft im Rücklauf?

Probier mal folgendes:
Nimm die Vorlaufleitung vom Filter ab und befülle sie mit einer Spritze o.ä. und häng sie
in ein Gefäß mit sauberem Sprit das höher steht als die ESP, die Rücklaufleitung hängst
Du auch rein und orgelst. Saugt die ESP den Sprit an und kommt blasenfreier Sprit aus
dem Rücklauf?

WasDu noch auf die Schnelle checken könntest:

Kommt Sprit an den ESD an? Überwurfmutter lockern, orgeln, kommt Sprit?
Geht das Abstellventil? Manuell 12 V anlegen, klickt es?
Zentralschraube zwischen den ESL lockern, orgeln, kommt Sprit?

ciao, Jockel

Halllo Jockel.
Danke erst mal für die Antwort.
Nach Deinem ersten Tip hatte ich mir die Geschichte mit dem Hebel für den Gaszug markiert und auch - denke ich - richtig eingesetzt. Natürlich kann es passiert sein, dass ich einen Zahn versetzt habe, ist ja alles sehr fein... Ich checke das noch mal.
Die Spritleitungen hatte ich befüllt, die Pumpe sollte also Sprit bekommen haben. An den Einspritzdüsen kam auch was an, ich hatte die Verschraubungen noch nicht fest gezogen beim ersten Startversuch.
Die Federn habe ich eingehangen, bzw. die eine Kleine.
Die Mimik die an der 'Zange' hängt habe ich auch wieder gut eingebaut bekommen. (Obwohl mir die Funktion des Teiles nicht ganz klar ist).
Die Einstellschraube habe ich exakt in der gleichen Position eingesetzt wie sie war. Mit dem Messchieber ausgemessen...
Ich habe nach dem ersten rumpeligen Lauf lange laufen lassen, es wurde nicht wirklich besser. Es kam auch nur noch ganz wenig an Luftblasen. Den Deckel hatte ich hinterher erst demontiert und wieder montiert.
Auch wenn ich Zahnriemen eigentlich ausschließe, gibt es da noch ne schnelle Methode, das zu überprüfen? Ich neige dazu, mir eigene Markierungen zu machen, weil die anderen meistens so blöd abzulesen sind. Die OT Marke auf dem Schwungrad wirkt auch nicht wirklich klasse. Da ist diese 'angeschliffen' Stelle, aber kein gegenüberliegender Punkt. Aber auf dem Schwungrad ist noch eine Markierung, die genau so aussieht. Das kann aber eigentlökich nicht OT sein. Erstens hatte ich die, die ich benutzt habe, mit Siegellack bekleckst, zweitens ist die so weit weg von Gut und Böse, das kan sie nicht sein.
Blöde Sache wenn man das nicht so häufig macht. Muss ja gestehen, dass ich mit Diesel bisher wenig gemacht habe, eher alte Viertakter. Dachte, nach der Einspritzpumpe meines 2002 tii kann nicht viel schlimmes mehr kommen...


Zur Betätigung beim Gasgeben: Das Innenleben unter dem Deckel, wie soll das funktionieren? Was kann ich da falsch gemacht haben?
Gruß, Martin

Hallo Martin,

Zitat:

Die Mimik die an der "Zange" hängt habe ich auch wieder gut eingebaut bekommen. (Obwohl mir die Funktion des Teiles nicht ganz klar ist). Die Einstellschraube habe ich exakt in der gleichen Position eingesetzt wie sie war. Mit dem Messchieber ausgemessen...

Zange?
Nachdem schon eine halbe Umdrehung an der Fördermengenschraube Welten ausmacht
schraub sie doch einfach mal ne halbe Umdrehung rein.

Zitat:

Auch wenn ich Zahnriemen eigentlich ausschließe, gibt es da noch ne schnelle Methode, das zu überprüfen?

Kurbelwelle auf OT vom 1., dann kontrollieren ob NW und ESP richtig stehen.
hast Du das Absteckwerkzeug?

Wie die Markierung auf dem Schwungrad aussieht weiß ich leider nicht mehr da ich an
meinem TDI Getriebe ein G60 Schwungrad verbaut habe, das sieht anders aus.
Sollte aber eine Kerbe sein.
Im Getriebegehäuse sollte eine Gußnase sein, sieht man wenn man den Plastedeckel
rausdreht und vom linken Kotflügel aus reinschaut.

Wenn Du NW und KW falsch zueinander stehen hast gibts Ventilsalat

Zitat:

Zur Betätigung beim Gasgeben: Das Innenleben unter dem Deckel, wie soll das funktionieren? Was kann ich da falsch gemacht haben?

Von der Wippe die Richtung Zylinderkopf geht und an der die LL Einstellung gemacht wird
geht eine Welle ins Innere. Daran hängt eine Feder die ans Stellwerk geht und für die LL
Drehzahl verantwortlich ist.
Von der Gashebelwelle geht ein Federverbund ans Stellwerk.
Vielleicht komme ich ja am WE dazu die Bilder der letzten Pumpenzerlegung ins Netz zu
stellen, so direkt auswendig kann ich Dir nicht sagen was wo eingehängt gehört.


Überprüf jetzt zuerst mal die Steuerzeiten und die Pumpenstellung.
Hast Du nach Ausbau an der Pumpeneingangswelle gedreht? Nicht daß sie jetzt um 90
oder 180° versetzt einspritzt.

ciao, Jockel

Hallo Jockel. Ist ja direkt ne Hotline.
Wie gesagt, ich habe auf keinen Fall die Steuerzeiten total verdreht. Wenn, dann nur einen Zahn vor oder zurück, ich glaube aber wie gesagt da nicht dran, dann müsste ich schon recht betrunken gewesen sein beim markieren...

Mit 'Zange' meinte ich das Teil, was an der Gasbetätigungswelle hängt. Kann auch 'Geweih' dazu sagen oder 'Gabel' (trifft es wohl am Besten).

Ob ich die Eingangswelle verdreht habe... Hmm... Na ja, nach dem Einbau lief der Motor ja. Danach habe ich in eingebautem Zustand den Deckel abgebaut. Den Zahnriemen hatte ich danach runter und weiß es nicht mehr so genau, ob ich dann an der Welle gedreht habe... Woran kann ich das erkennen, ob die versetzt einspritzt? Oder geht es nur durch Versuch und Irrtum Methode?
Ich meine, momentan gehe ich noch mit dem Ehrgeiz des 'selber schaffen wollens' ran, in letzter Not werde ich wohl oder übel einen Bekannten fragen müssen, der VW Werkstattmeister ist. Ich hoffe aber, ich komme drum rum...
Die Spezialwerkzeuge für die Nockenwelle zur Steuerzeiteneinstellung habe ich nicht, kann aber da ran kommen über meinen Bekannten. Beim bisher letzten Zahnriemenwechsel hatte es ja gut geklappt auch ohne... Allerdings habe ich mir einen Arretierbolzen gedreht mit den angegebenen 15,45 mm um das ESP Antriebszahnrad zu arretieren..
Die Einstellschraube stell ich mal ne halbe Umdrehung nach.
Ich sehe schon, die Einstellerei wird noch ein Spaß...
Den Deckel habe ich eigentlich ganz gut drauf bekommen, dazu musste ich aber die Einstellschraube rausdrehen, habe da gleich auch den O-Ring getauscht...
Ist das mit den Werkzeugen einer authorisierten VW Werkstatt ein Kleinigkeit?

Die OT Markierung: Also eine Gussnase habe ich ja gesucht aber keine gefunden. Und eine Kerbe auf der Welle auch nicht. Wie gesagt, eine plangeschliffene Stelle...
Gruß, Martin

Hallo Martin,

ich würde als erstes sicherstellen, daß die Grundeinstellung stimmt. Dazu muß der Ventildeckel runter, am freien Ende der NW ist ne Nut, die muß parallel zur Dichtfläche des ZK stehen (ich leg einfach ne Schieblehre rein und mittel dann mit ner Fühlerlehre aus, Augenmaß geht im Grunde auch. Die Nocken vom 1. Zylinder müssen dabei nach oben zeigen. Das Riemenrad der ESP hat ne Markierung auf der Stirnseite, die soll mit ner "Delle" im Schutzblech fluchten, dann hast Du den gleichen Effekt wie mit diesem Absteckdorn (den ich genausowenig hab wie das Einstelllineal für die NW). Zum KW-OT: wenn der nicht eindeutig feststellbar ist, mußt Du ihn ermitteln. Ich hatte das auch mal und hab mir aus ner kaputten Glühkerze ne Schlauchwaage gebastelt. Wenn Du die Rundmutter abschraubst, kannst Du den Glühstift rausklopfen und hast das Gewindeteil übrig. Ein paassendes Röhrchen reingeklebt, in die Bohrung vom 4 Zylinder (kommt man besser dran als beim 1.) schrauben, nen langen, mit Wasser gefüllten, durchsichtigen Schlauch drüber und vorsichtig an der KW drehen (vorne links aufbocken, 5. Gang rein und am Rad drehen). Aufpassen, daß kein Wasser in den Zylinder gesaugt wird. Wenn Du beim OT angekommen bist, siehst Du, daß das Wasser sich beim leichten Hin- und Herdrehen nicht mehr bewegt, das geht recht genau. Meistens siehst Du dann, wie das mit den Marken am Schwungrad gemeint ist.
Wenn Der Riementrieb sicher richtig eingestellt ist, kannst Du schauen, was die Pumpe hat. Vorher würd ich da auch nix dran verstellen. Ich hab mehrere Ideen, was faul sein könnte:
- die ESP war vielleicht nach der Dichtaktion ziemlich leer. Wenn Du den Originaldieselfilter drin hast und die Kiste in der Kälte steht, macht das Rücklaufventil zu, und Du kannst ewig orgeln, bis die Pumpe entlüftet ist. Er läuft dann vielleicht kurz mit irgendnem Restsprit, schüttelt sich dann, nimmt kein Gas an und geht irgendwann aus. Dagegen hilft Jockels Tip mit dem "Falldiesel"
- Du hast die Verstellhebelwelle falschrum eingebaut. Die Reglergruppe (das Federpaket unter dem Deckel) muß so rum sitzen, daß die Federn beim Gasgeben gespannt werden, also dann, wenn die Welle gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird (ob dieser Fehler überhaupt geht oder ob die Teile dann mit dem Fliehkraftregler kollidieren würden, weiß ich nicht auswendig)
- der Verstellhebel sitzt falsch auf der Welle. Zur Kontrolle kannst Du im Stillstand Gas geben, am besten ohne die äußeren Federn, einfach nur mit dem Hebel auf der Welle. Wenn die Position stimmt, mußt Du kurz vor dem Vollastanschlg (so ca. 1cm) einen etwas größeren Widerstand spüren
- die Mengenschraubeneinstellung ist doch nicht da, wo sie hin soll. Siehe Jockels Tip

Vergiß VW! Nichtmal ein Boschdienst kann die Pumpeneinstellung wieder herstellen: "die muß eingeschickt und im Werk eingestellt werden". Klar, wenn man schon ein Spezialwerkzeug für die Zahnriemenspannung braucht, kann man sich auch die Hose mit der Beißzange anziehen . Das kriegst Du schon hin, Du hast ja weiter nichts verstellt. Laß nur die Finger von den beiden Anschlagschrauben, sonst wirds unnötiges Gefummel mit viel trial-and-error. Die Mengenschraube allein ist kein Hexenwerk. Wenn Du ne Kugelfischer-Pumpe wieder zum Funktionieren gekriegt hast, dann mach Dir keine Sorgen . Ich hatte nur nen Einvergaser-2002. War mein erstes Auto, für 500 Mark gekauft und fast 10 Jahre gefahren. Leider hatte ich am Ende keine Zeit mehr (Diplomarbeit), ihn wieder mal für den Tüv zu schweißen und hab ihn als Teileträger verschenkt .

Gruß Uli

Hallo!
Danke für die Tips. Der Motor ist zumindest wieder angesprungen. Die Steuerzeiten stimmten, es lag an einem Montagefehler der Gashebelei.
Und zwar hatte ich im Inneren die Federn richtig eingesetzt, jedoch die 2 Blechteile falsch montiert. Vor dem Hebel, statt hinter ihm... Das muss es gewesen sein. Entlüften der Pumpe war auch eine Herausforderung.
Gruß, Martin