Ansaugwege entdrosseln beim Golf 3 - Tip

Wie im entsprechenden Fachartikel zu lesen sind die Ansaugrüssel die sich ab Werk an den Luftfilterkästen vieler TDIs befinden ja etwas knapp bemessen wenn man die Querschittsfläche am Lufteintritt betrachtet. Dieses Bild findet sich auch bei den Golf 3 Modellen.

Der Vorbesitzer meines 1Z Golfs fand es vermutlich sehr sportlich ein Loch in den Boden des Luftfilterkastens zu sägen. Der Wagen klang also fürchterlich und zog massig warme Luft aus dem Motorraum. Solche Sportler wissen eben nicht so genau was Dichte ist... naja, muss es auch geben. Jedenfalls musste endlich ein neuer Kasten her. Hätte ich gewusst wie erbärmlich der Wagen im Vergleich klang hätte ich den schon viel eher angeschafft.
Auf der Suche nach dem passenden Kasten fiel mir irgendwann ein VR6 Luftfilterkasten auf. Eigentlich dachte ich alle Benzinermodelle hätten einen Anschluss für Warmluft und eine unterdruckgesteuerte Klappe im LuFi Kasten... aber weit gefehlt. Der VR6 hat beides nicht. Er hat den selben dezenten Kasten wie ein TDI Golf. Nur mit 2 wesentlichen Unterschieden:

1.) Der Durchlassquerschnitt des Ansaugrüssels beträgt an der Mündung midestens 150% von dem des TDI Rüssels, eher mehr.

2.) Der Rüssel mündet beim TDI nicht bündig mit der Kastenwand sondern ist nach innen verlängert um sagen wir 7cm. Der Rüssel des VR6 endet innen bündig mit der Kastenwand. Ich bin (noch) nicht in den Genuss der Strömungslehre gekommen. Bin aber der Meinung hier und da gehört zu haben daß dies wesentlich strömungsgünstiger ist (Ings bitte korrigieren falls falsch).

Der Deckel des TDI ist 100% passgenau auf dieses Gehäuseunterteil. Einzig die Durchführung im Kotflügen (herausklippsbarer Gummilappen) muss mit einer Schere leicht angepasst werden - Kinderspiel. Wer mag kann auch die ausgeschnittenen bei VW kaufen. Ich empfehle ersteres.

Eine Unterdruckmessung zum Vergleich erübrigt sich bei mir durch das Loch im alten Kasten. Einzig meine Ladelufttemperatur wird wohl etwas niedriger liegen. Wer sich an dieser Stelle zugeschnürt fühlt, dem sei der Kasten vom VR6 jedenfalls ans Herz gelegt. Der Querschnittsunterschied ist nicht unerheblich und man bleibt bei originalen VW Teilen, die auch an den Wagen passen.

Ich habe mir natürlich nach dem Test wieder einen originalen TDI Kasten eingebaut.
Wieso glaube ich daß die Preise für solche Kästen bei einem großen Internetauktionshaus in der nächsten ZEit leicht steigen werden?

Auch nicht schlecht

Hast du mal die Teilenummer des VR6 Kastens?

lg Rudi

Das ist die 1H0 129 607 DG. Du brauchst aber nur das Unterteil des Kastens. Einzeln gibt es das bei VW leider nicht. Komplett kostet er neu ca. 80 Eur. Gebraucht geht das in der Regel viel günstiger.

bei turbogeladenen motoren ist das mit der strömung nicht so wichtig wie bei saugmotoren. der turbo holt sich schon die luft die gebraucht wird. ich denk hier gehts um die optimierung der lärmentwicklung. nicht jeder steht auf sportlichen klang und der AFN in meinem T3 ist einer ganzen menge von leuten aufgrund des verbauten sportluftfilters viel zu laut. starte den wagen doch mal kurz ohne luftfilter (aufpassen daß nichts reinfliegt außer reine frische luft!!! sonst laderschaden). dann wirste merken wie's da rausbummert! da drin gibts halt keine für ansauggeräusche störenden drosselklappen oder so...

Hi, im Vergleich zum Serienluftfilter ist der vom VR6 aber nicht merklich lauter. Evtl messbar hinterm Komma bei bestimmten Drehzahlen. Die Resonanz liegt sicher irgend wo anders. Ich konnte aber bis jetzt in keinem Drehzahlbereich unangenehme Lautstärke feststellen.
Mit dem Loch im Kasten war er schon wesentlich lauter, aber wirklich " sportlich" klang das nicht, eher als wenn was am Motor nicht passt.

allerdings wirst du keinen Leistungszuwachs merken können.
weil beim Turbo der Druck nach dem Lader geregelt wird, dh der Unterdruck vorher ist schei*egal, und für die Temperatur gibts den LLK , ich glaub , daß du nach em LLK keine 2 Grad Unterschied merkst, auch wenn du vorher 20 Grad unterschied hast. Aber das müsste man messen!

Wär ne super Diplomarbeit!

Zumindest erleichtert das dem Turbo die Arbeit, da er jetzt weniger Saugleistung erbringen muß.

engl hat folgendes geschrieben:

allerdings wirst du keinen Leistungszuwachs merken können.

Stimmt.
Aber je enger der Saugrüssel, umso tiefer fällt der Druck am Verdichter-Eingang (besonders im Pmax-Bereich), und umso mehr muß der Lader arbeiten, also umso höher drehen, um den Soll-LD aufzubauen.
Wir reden hier zwar von Unterdruck-Größenordnungen bis etwa 50 mbar (gemessen im LuFiKa), aber Kleinvieh macht auch Mist - z.B. im Sinne der Standzeit des Laders, wenn der Motor gechippt ist und oft und lange Vmax gefahren wird . . .

ok, das hab ich nicht bedacht!

Komisch, dass der "kleine" VR6 nen dickeren Ruessel hat, als die saugstaerkeren TDIs.

Wenn ich mal davon ausgehe, dass TDI und VR6 aehnliches Fuellverhalten zeigen, zieht mein TDI wie ein 3,99 Liter Motor (etwas mehr Ladedruck darf schon sein ) ... und das durch dieses mini Roehrchen.

Ich geh heute zum Durckluft spezi und kauf ein sensibles Unterdruckmanometer und mess mal. Ich denke, das 0..-1 bar VTG Manometer ist zu grob fuer die erwarteten Unterdruecke.

Hier schon mal ein Fahndungsfoto vom VR6 Kasten

So,

ich bin gerade Probe gefahren.

Messaufbau:
ein 1Z mit 1,1 bar Ladedruck - Ueberschwinger bis 1,4 bar (soweit ich mich erinnere)
AGR zu
Am LuFiKa Anschluss fuer die "aussenluft" des AGR Ventils ein Manometer angeschlossen
Schlauch in den Innenraum
Manometer aufm dem Armaturenbrett liegen

Ergebnis:
Ich halte das Entdrosseln der Saugwege fuer akademisch.
Das soll heissen: Ja, es gibt Unterdruck, aber der ist so gering, dass es nicht lohnt, da was zu bauen. Nur wenn man unbedingt bauen will.

Das Manometer hat sich im Bereich der _beiden_ gruenen Striche "bewegt", wenn man ueberhaupt von Bewegung des Zeiger reden kann.

Hallo Martin,

da dein Manometer einen Nullanschlag hat, möchte ich mal vorsichtig fragen, ob du eine Vermutung hast, wie stark es daran anliegt.

Es ist bei der Konstruktion mittels Anschlag möglich, dass der Manometer erst bei 100mbar Unterdruck anfängt auszuschlagen. Daher bevorzuge ich grundsätzlich Anzeigen ohne Anschlag.

Zweite Frage: Du schreibst nichts von der Drehzahl und Last. Ich gehe daher davon aus, dass du auch bis >=4.000U/min mit Vollast gemessen hast, richtig?

Viele Grüße
Guste

Hi Guste

klar hab ich das Teil getreten

Der Anschlag ist vorhanden und die Nadel hat auch minimalst abgehoben, was an einem Schnarren zu hoeren war.

Ab ca 3000 rpm war das Schnarren weg - aber es war nicht erkennbar (ich musste ja noch "etwas" auf die (Land-)Strasse gucken), ob die Nadel dann wieder anlag (was mich gewundert haette) oder komplett oberhalb des Anschlags war.

100 mbar ist aber weit weg vom Anschlag, wenn die Skala auch nur ein bisschen was mit der Realitaet zu tun hat

m;

dieselmartin hat folgendes geschrieben:

100 mbar ist aber weit weg vom Anschlag, wenn die Skala auch nur ein bisschen was mit der Realitaet zu tun hat

Gucken kann ich Und dabei stimme ich dir natürlich voll zu, laut Skala sind die 100mbar weit vom Anschlag entfernt

Die Frage ist aber, was das Gerät wirklich bei 100mbar Unterdruck anzeigt. 100mbar? 50mbar? 2mbar?

Mein Tip: Saug mal mit daran und schau, ab wann sich der Zeiger bewegt.

Zweiter Hinweis: Wenn man davon ausgeht, dass die 50mbar Strich auf deiner Anzeige stets gleichweit entfernt sind (wonach es ausschaut), dann ist der 0-50mbar Bereich deutlich kürzer und zusätzlich steht der Zeiger schon leicht oberhalb des unteren Striches. Summiert zeigt das Gerät nach meiner Meinung schon 20-25mbar an.

Viele Grüße
Guste, der Endanschlagmessgeräten gegenüber stets misstrauisch ist.

PS: Will nicht über deine Messungen meckern, sondern habe sogar selbst ein Interesse daran, versteh's also bitte als konstruktive Vorschläge.

Keine Angst,

wenn die Kritik vernuenftig rueber kommt, bin ich da immer offen.
Bei "aeh, dat is ja toal falsch" waer das anders.

Urspruenglich hatte ich vor, mir erst ein sensibleres Manometer zu kaufen. Aber dann dachte ich, ich guck mir erst nochmal meins an und da der erste Strich schon bei 50 mbar ist, sollte es erst mal reichen.
Deine Skepsis gegenueber Anschlagen kann ich voll verstehen.

Test

Das Manometer, der ca 1,5m Schlauch und ne 50 ml Spritze.

Wenn ich die Spritze von 10ml (Umgebungsdruck) auf 12,5 ml aufziehe, zeigt das Manometer -50mbar an. Fuer -200mbar brauche ich 18 ml (wieder bei 10 gestartet). Fuer -500 mbar 43 ml.

Rechnen darfst du

m;

Bei Start mit 50ml bewegt sich die Nadel erst bei 53ml.

m;