Anlasser ausbauen beim Golf 3

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Hallo

Ich möchte bei nächster Gelegenheit auch mal meinen Anlasser ausbauen und kontrollieren, ob keine Schrauben auf dem Weg in die Kupplung sind, und ob man innen durch Nachlöten elektrischer Verbindungen usw. noch etwas tunen kann (Warmstart . . .).

Ich hab 3 Schrauberbücher für den Wagen, und natürlich erzählt jedes im Detail was anderes.

So wird’s gemacht:
Da das vordere Motorlager mit den Anlasserschrauben befestigt ist, wird zum Ausbau ein Motorheben / Kran / Werkstattwagenheber benötigt . . . Motor anseilen oder abstützen, damit das Motorlager entlastet wird . . .

Reparaturanleitung 1210:
Wagen an der Vorderseite aufbocken . . . (sonst nur Kabel- und Schraubarbeiten beschrieben)

Jetzt helfe ich mir selbst:
Motor und Getriebe . . . mit einem Wagenheber abstützen, damit der Triebwerkblock beim Lösen der Anlasserschrauben nicht nach unten absackt . . .

Nun sehe ich an dem fraglichen Motorlager neben der Schraube durch den Anlasser noch 2 andere, die aus Richtung Beifahrerseite in den Motorblock gehen. Die müssten IMO doch beim Lösen der (größten) Schraube durch den Anlasser den Triebwerkblock auch ohne Abstützen halten?

Wer kann mir Tips aus seiner Erfahrung mit Golf 3 (97er) geben?

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Moin
also den Motor must du auf jeden Fall aufhängen oder abstützen.
wenn du den nicht abstützt fällt alles in sich zusammen und evtl. verbiegt auch der halter. die Schauben danach wieder gerade ansetzen ist fast ünmöglich.
ich schraube immer zu erst das Motorlager von dem Quertäger ab und hebe den Motor dann soweit an das Zwischen Motorlager und Querträger ca. 2cm platz ist, dann ist die Spannung aus dem halter raus ist und man den Halter später auch wieder viel Besser ansetzen.
sonst gibt es nix wichtiges zu sagen. halt alle schrauben raus drehen.

die erklärung bezieht sich jetzt auf das 020er Getriebe. aber bei deinem meine ich das es genauso geht.

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Moin,
also als ich meine Anlasser ausgebaut habe, hatte ich nichts abegestütz, da ja noch zwei weitere Schrauben den Motor halten. Ich hatte auch keine Probleme das ganze wieder zusammenzuschrauben.
Gruß
Maik

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Hallo

also hier bis jetzt 1 : 1

Ich werd mir die Sache mal genauer anschauen und wahrscheinlich doch vorsichtshalber den Motor abstützen.

Danke für Eure (und künftigen) Antworten!

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Hi Ulf,

wenn ich meine 020er Getriebe so richtig in Erinnerung habe dann wird das Teil von insgesamt fünf Schrauben am Motorblock gehalten: zwei oben, eine hinten und zwei am Anlasser die auch gleichzeitig die vordere Drehmomentstütze halten. Warum sollte da das Getriebe abfallen?
Der einzige Unterschied von den "alten" 827ern zu den "neuen" ist die Anordnung der Motorlager. Mein Jetta hat Vier die so angeordnet sind das er auf dem rechten und linken schaukelt. Der Golf3 hat deren nur drei (Rechts und links hinten und vorne). Also solltest du beim Entfernen der Drehmomentstütze (Motorlager vorne) den Motor am nach vorne abkippen hindern.

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Bertil wrote:

Also solltest du beim Entfernen der Drehmomentstütze (Motorlager vorne) den Motor am nach vorne abkippen hindern.

Ja . . . es scheint so, daß alle 3 Schrauben, die man zum Anlasserausbau rausdrehen muß, auch durch das vordere Motorlager gehen.

Daher bleibt mir wohl nur den Motor abzustützen, wie Du sagst.

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ulf wrote:

Daher bleibt mir wohl nur den Motor abzustützen, wie Du sagst.

Hi Ulf,

ich habe dazu einen stabilen Holzbalken genommen, Loch durchgebohrt und eine Gewindestange vom Federspanner durchgesteckt->funktioniert einwandfrei und der Motor ist "Höhenverstellbar", falls eine Schraube nicht rein will. Ich würde aber den Balken auf den Kotflügelsicken abstützen

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haehnlein wrote:

ich habe dazu einen stabilen Holzbalken genommen, Loch durchgebohrt und eine Gewindestange vom Federspanner durchgesteckt->funktioniert einwandfrei und der Motor ist "Höhenverstellbar", falls eine Schraube nicht rein will. Ich würde aber den Balken auf den Kotflügelsicken abstützen

Hi Christian

sowas "provisorisch-solides" ging mir auch schon durch den Kopf, nur auf Deine Zutaten bin ich noch nicht gekommen --> danke für den Tip

[Translating...]Hi,
also bei mir hat es bisher zu dem Zweck ein stinknormaler Rangierwagenheber getan. Kommt natürlich drauf an wie oft man sowas machen will, Bei mir kommt so ein Fall etwa 2-3 Mal im Jahr vor, also bleib ich beim Wagenheber, denn der hat auch ne Höhenverstellung

Gruß Andy

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Andy wrote:

also bei mir hat es bisher zu dem Zweck ein stinknormaler Rangierwagenheber getan.

Hi Andy,

wo setzt Du den denn an???

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Andy wrote:

Hi, Bei mir kommt so ein Fall etwa 2-3 Mal im Jahr vor

Trägst du zeitungen aus oder warum baust du 2-3 mal im Jahr deinen Anlasser aus?

Hi,
Bei mir kommt so ein Fall etwa 2-3 Mal im Jahr vor


Trägst du zeitungen aus oder warum baust du 2-3 mal im Jahr deinen Anlasser aus?

@Cord:
An meinem Golf mußte der bisher noch nicht raus, aber in der Verwandtschaft/Bekanntschaft kommen genug so langsam altersschwache Fahrzeuge aus dem Hause VAG hinzu, die hin und wieder mal ne Reparatur brauchen. Das sind zwar hauptsächlich Benziner aber da ist auch mehr Platz

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Hallo

ich hatte meinen Anlasser heute auch draußen.
Hab den Triebwerkblock am vorderen Motorlager (eine Schraube kann ja drin bleiben) mit einer Seilschlinge, und einer Federpannerschraube samt -klaue durch einen alten Zaunpfahl gesteckt etwas aus dem vorderen Lager gehoben.

Batterie und ihre Standplatte raus, einen Spiegel unten in die Wanne gelegt (zum Anpeilen der unteren Anlasserschraube), dann ging alles von oben zu erledigen.

Das Stator-Magnetfeld wird tatsächlich durch Permanentmagneten erzeugt

Nachlöten hat sich bei mir nicht gelohnt - hab mal den Spannungsverlust an den Crimp- und Punktschweißstellen bei 5 A ausm Labornetzteil gemessen -> 0,1 mV dafür mache ich mir nicht die Kupfergeflechte zu den Kohlebürsten mit Lötzinn steif.

Hab dann das Planetengetriebe (nettes Spielzeug . . .) frisch gefettet und ihn wieder eingebaut -> startet kalt eigentlich genauso wie vorher, mal abwarten was warm wird.

Eine Frage noch: wie kriegt man eigentlich den Läufer aus dem hinteren Lager raus, um ggf. mal die Kohlebürsten zu tauschen

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[quote="ulf"]Hallo


Nachlöten hat sich bei mir nicht gelohnt - hab mal den Spannungsverlust an den Crimp- und Punktschweißstellen bei 5 A ausm Labornetzteil gemessen -> 0,1 mV dafür mache ich mir nicht die Kupfergeflechte zu den Kohlebürsten mit Lötzinn steif.

[/quote]

Hallo Ulf,
ich denke die Idee mit dem Nachlöten war von mir, im Anlasser (mit Permanentmagneten nach dem kritischen Hinterfragen im Forum hatte ich schon gewisse Selbstzweifel) habe ich nichts anderes gemacht als du. Die Muttern der Anschlüsse am Magnetschalter habe ich außerdem nachgezogen. Gelötet habe ich das Stromkabel und das Massekabel welches von der Batterie kommt, und zwar jeweils an beiden Enden. Diese sind üblicherweise gequetscht. Ich habe sie ausgebaut und an den teilweise von der Isolierung befreit. Gelötet habe ich mit Gasflamme, Zinn und Flußmittel welches Heizungsbauer für Cu Rohre verwenden. Ein Lötkolben schafft das sicher nicht. Gemessen habe ich den Spannungsabfall leider nicht so das ich nur das Startverhalten vergleichen kann - und das ist jetzt nach einigen Wochen Dauertest noch genauso gut wie nach der Verbesserung. Ich kann es nur empfehlen.

Der Spannungabfall bei 5A gibt mir aber schon zudenken weil der Anlasser damit sicher noch keinen Mucks macht. Es dürften sicher 50A beim Starten mit entspr. höherem Spannungsabfall als 0,1V fliessen. Wenn ich jetzt noch überlege das ich 4 solcher "Schwachstellen" beseitigt habe Wäre das eine Erklärung für meinen Erfolg. Wie gesagt vorher ewiges Orgeln so das man Angst ums Heimkommen hatte und jetzt sofort bis max. 1 Sekunde Startzeit.

Gruß Andreas

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98er_alh wrote:

Gelötet habe ich das Stromkabel und das Massekabel welches von der Batterie kommt, und zwar jeweils an beiden Enden. Diese sind üblicherweise gequetscht. Ich habe sie ausgebaut und an den teilweise von der Isolierung befreit. Gelötet habe ich mit Gasflamme, Zinn und Flußmittel welches Heizungsbauer für Cu Rohre verwenden. Ein Lötkolben schafft das sicher nicht.

Hi Andreas

ach so, die dicken Kabel nachlöten . . . das mache ich auch bei jedem Auto routinemäßig, bevor die Crimpstellen anfangen zu gammeln. Denn auf blankem Metall packt das Zinn eben am besten

Mit Lötkolben gehts aber auch: 2 Stück 80Watt-Prügel heizen 5 Minuten nach dem Einstecken auch 25 mm² Kabel zuverlässig auf Löttemperatur auf

Quote:

Der Spannungabfall bei 5A gibt mir aber schon zudenken weil der Anlasser damit sicher noch keinen Mucks macht. Es dürften sicher 50A beim Starten mit entspr. höherem Spannungsabfall als 0,1V fliessen.

Selbst wenn man 500 Ampere annimmt, gehen an den Bürsten-Übergängen erst je 10 Millivolt verloren (hattest Du das m überlesen?)
Da der Anlasser je 2 + und - Bürsten hat, halbiert sich der Verlust auf jeder Seite, und in der Addition von + und - Bürsten kommen wieder genau die besagten 10 mV raus.

Andererseits gehen bei 500 A in 1 Meter 25 mm² Cu-Kabel (geschätzte Längensumme zwischen Batterie und Anlasser) etwa 0,35 Volt verloren, also ca. das 35-fache wie im Bereich der Kohlebürsten.

Glaubst Du jetzt immer noch an merkliche Verbesserungen durch Nachlöten im Berich der Kohlebürsten

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Nein,
das habe ich noch nie geglaubt oder gemacht. Ich habe bisher nur von den Batteriekabeln geredet und nur die habe ich halt versuchsweise nachgelötet und damit hatte ich Erfolg.
Gruß Andreas