Kurbelwellenrad 1Z nach einem Monat wieder ausgeschlagen | Messaggi 48+

C'è qualcosa di vero in questo

Intendo anche con "originaler Zustand" la vite stessa. Quindi, dovrei usare o no il Loctite? Non ho esperienza in questo. Quali sarebbero i contro? I vantaggi sono ovvi!

Saluti, Tobi

Ciao,
Ho controllato i valori di rilascio di Loctite (schede tecniche sul sito web di Loctite):
- Loctite 243 (resistente) 26 Nm per file M10;
- Loctite 278 (resistente) 42 Nm per file M10;
Con la filettatura M14, aumento di circa il 40%, mentre con Loctite 278 si ottengono circa 57 Nm. Quindi, ancora valori ben inferiori al momento di serraggio raccomandato. "Quindi, a mio parere, questo non serve a niente."
Per quanto riguarda il Loctite 121078 (per l'incollaggio), vorrei discutere i seguenti punti:
Secondo le specifiche, Loctite 121078 ha una resistenza allo scorrimento di 20 N/mm2. Supponendo un diametro di 30 mm per la testa del KW e una lunghezza utile del fusto di 20 mm, l'area della superficie di contatto è di circa 1900 mm2. Di conseguenza, la resistenza allo scorrimento sarebbe di circa 38 kN. Convertendo con un raggio di 15 mm della KW, ciò corrisponderebbe a una coppia di 565 Nm.
Forse qualcun altro potrebbe controllare per verificarne l'efficacia.
I valori per il KW Stumpf sono stimati, quindi si prega di misurare e correggere per lo spigolo.
hg
Herbert

Ciao,

anche se potrebbe non essere rilevante per l'argomento; proprio non capisco una cosa.


Coppia di rilascio senza precarico, ISO 10964:
rimensione:
–bulloni M10 (senza pre-tensione} 42 Nm
(lb.in.) (372)

Una M10 ha attualmente un diametro di circa 8 mm. Ciò significherebbe che la coppia di rottura di un filetto continuo (albero a manovella) si sommerebbe?

Saluti

Bisogna essere concisi.

Ci che manca è la forma. Questa deve essere ripristinata. Il perno KW dovrebbe inoltre essere posizionato saldamente sull'albero, in modo da non "funzionare".
Senza questo sistema di fissaggio, i materiali si sfregerebbero nuovamente, con conseguenze corrispondenti (vedi descrizione nel titolo). Questo vale in linea di principio anche per la testa a vite e, una volta raggiunto un certo punto, la vite si allenterà.

Onestamente, non so come riprodurre questo stato approssimativamente utilizzando solo strumenti di officina, senza l'ausilio di Loctite. È probabile che le sole istruzioni di navigazione non siano sufficienti a lungo termine.

La saldatura può essere eseguita solo in punti specifici e la scanalatura o la smussatura non possono essere realizzate con la precisione necessaria (in termini di superficie) una volta integrata.

Di conseguenza, consiglierei di incollare ulteriormente il KW Rad in modo radiale (non sulla superficie frontale) e di fissare la vite con un minimo di Loctite. Non fa male.

Se non è ancora presente un sistema di scarico per la Limaf, si dovrebbe valutare l'installazione di un sistema di scarico per alleviare la pressione nel motore (anche per le ruote KW).

Ciao a tutti!

Quindi, ora ho montato una nuova corona per albero. Innanzitutto, ho levigato la superficie. In questo senso, devo ringraziarvi, perché durante la levigatura, ho potuto vedere chiaramente quanto la superficie fosse irregolare. Ho ristabilito la connessione come segue:

Innanzitutto, ho tagliato piccoli pezzi da una guida in modo che avessero la stessa superficie della metà della riduzione del perno dell'albero motore. Successivamente, ho provato diverse dimensioni (ovvero spessori del materiale). Ovviamente, alcuni erano ancora troppo allentati, mentre con altri non si riusciva nemmeno a montare il disco dell'albero motore. Ma un pezzo si adattava perfettamente. Così ho creato un accoppiamento senza gioco che può essere assemblato a mano. Quindi, tutto assemblato e la vite non trattata, e questa volta con la coppia e l'angolo corretti (90 Nm e 90°).

Le seguenti osservazioni sono state fatte:

Certo, l'auto si avvia di nuovo perfettamente.

Prima dello scorrimento, ho notato forti vibrazioni nei pignoni. Questo era particolarmente evidente grazie alla vibrazione angolare del rullo di tensione (ampiezza 10°) per la cinghia a denti. Pensavo che fosse normale, o almeno non sapevo la causa. Quindi, è probabile che la superficie della biella fosse molto tempo non più perfettamente piana. Ora, la bobina di filo non si muove quasi affatto (Ampiezza 1°).

In seguito, posso ricavare due indicatori per una vite del biella allentata o per una superficie di contatto della biella non più piana.

1) Ovviamente, difficoltà di avviamento con fumo bianco. Ho reagito troppo tardi a questo sintomo.

2) Vibrazioni dei sistemi di trasmissione a cinghia o della cinghia di tensione.

Purtroppo, questi sintomi compaiono solo in un momento relativamente avanzato, ma comunque proteggono dall'interruzione completa della connessione.

Naturalmente, mi interessa la vostra opinione sul mio intervento di riparazione, in particolare riguardo al mio metodo per ripristinare la forma. Vedete dei problemi? A differenza della saldatura e della rigidificazione, ritengo che questo metodo offra alcuni vantaggi. La forma viene ripristinata in modo relativamente uniforme e, inizialmente, non viene alterato il materiale dell'albero motore. Non ci sono effetti sulla struttura o sulla creazione di fessure, rispettivamente. Spostamento del materiale.

Quindi, sono curioso di sapere cosa ne pensate. Sembra che questo argomento interessi molte persone.

Cordiali saluti

Tobi

Ciao,

bello, ma superfluo.
La riduzione non trasmette forza; se lo fa, significa che la vite è allentata e la riduzione si danneggia rapidamente.

La forza viene trasmessa attraverso la pressione sulla superficie, quindi è importante che il gambo del KW e la ruota siano puliti e privi di grasso.

E quindi, ogni metodo che mira a ridurre l'area è controproducente.

Se, se non già fatto, dovresti dare alla Lima un sistema di disinserimento, questo tranquillizza notevolmente il sistema a cinghia e, di conseguenza, prolunga la durata di tutto.

Saluti,
Dieter

Citazione:

carino, ma superflu. La riduzione non trasmette forza; se lo fa, significa che la vite è allentata e la riduzione si danneggia rapidamente.

Allora, qual è la ragione per cui c'è questa forma appiattita?

BM ha scritto:

Allora, perché c'è questa forma allungata?

Sono obbligato in qualche modo?

Credo che la riduzione, come nei motori più vecchi, serva come guida per l'installazione, in modo che le ruote ZR e KW non possano ruotare l'una rispetto all'altra durante l'installazione.

Saluti,
Dieter

Citazione:

Sono obbligato in qualche modo? Credo che la riduzione, come nei motori più vecchi, serva come guida per l'installazione, in modo che le ruote ZR e KW non possano ruotare l'una rispetto all'altra durante l'installazione.

Nö.

La parola magica è "torsione".

Qui nel file PDF puoi trovare maggiori informazioni:
/viewtopic.php?p=189150#189150

Per il fissaggio, la KW può essere fissata aggiuntivamente anche tramite il pignone.

Non riesco a capire che la forma piatta serve per trasmettere la forza del motore.

Forse potresti spiegarmi anche questo.

Saluti,
Dieter

Citazione:

Dopo un'attenta analisi, l'applicazione di una leggera pressione sull'albero a camme (Immagine 16) ha portato alla soluzione, eliminando così le tensioni di taglio critiche e consentendo anche di ridurre la pressione sulle superfici a valori accettabili.

Questo è il punto cruciale. Infatti, riducendo la pressione superficiale, si possono ottenere (in caso di materiali altrimenti identici) forze inferiori (senza scorrimento, ovvero (Attrito) può essere trasferito.
Grazie al contatto stretto (il componente KW è perfettamente saldo, senza gioco e resistente alla rotazione), che garantisce la precisione dimensionale, è possibile trasmettere le forze necessarie anche in relazione alla pressione superficiale.

Senza un'adesione rigida, la questione "si incascerà" alla fine.
(come nelle vibrazioni dei condotti di aspirazione dei motori, dove tutti pensano che si tratti di un collegamento rigido -- ma in realtà non lo è).

L'intero processo funziona quasi in modo autonomo.

Anche con la giunzione a saldatura, ma solo in una piccola parte, in modo che la connessione in realtà sia stabile, a condizione che tutti i parametri (componenti ausiliari) siano entro i limiti consentiti.

Se, ad esempio, viene stabilito che il sistema di ventilazione funziona correttamente, allora tutte le calcolazioni teoriche sono in linea di principio valide per l'A... ...si aggiunge un'ulteriore anomalia del sistema di smorzamento, ..., si verifica un sovraccarico e il collegamento diventa instabile, così sostengo io.

Spero di aver contribuito a una migliore comprensione.

Ciao a tutti,

Sono pienamente d'accordo con BM. Che la connessione sia una coincidenza, avevamo già deciso più in alto. Tuttavia, mi interesserebbe conoscere il vostro parere sulla mia metodologia per ristabilire tale coincidenza. Quindi, da quelli che ritengono che la forma sia fondamentale per la connessione.

Cordiali saluti

Tobi

Buon appetito!

Così ho riparato io:

http://fmso.de/forum/messages/806806.htm

Al momento, sembra che siano circa 30 mm. Dovrei verificare con precisione.

Nel forum sull'olio per insalate, si discute quasi esclusivamente di questo argomento. Finora, tutte le connessioni che sono state sigillate sembrano funzionare, quindi non può essere così grave come si pensava, e si stima che sia meglio di "montato correttamente secondo le norme".
Almeno, la riparazione eseguita in modo professionale (?) dal concessionario VW di Ampfing 2,5 anni fa non ha avuto successo...

Ciao, Jockel

Buon appetito!

Ho letto il rapporto sulla tua riparazione qualche tempo fa. Ottima idea, anche questo utensile per la levigatura fatto in casa!!!

E se funziona, è fantastico. Il mio metodo è sicuramente stato più veloce e ho avuto bisogno di meno strumenti (il metodo delle foglie di guida e un paio di forbici). Non so se alla fine tenga davvero altrettanto bene! Cosa ne pensi? (Descrizione precedente)!!!

Saluti, Tobi

BM ha scritto:

Ci che manca è la forma. Questa deve essere ripristinata. Il perno KW dovrebbe inoltre essere posizionato saldamente sull'albero, in modo da non "funzionare". Senza questo sistema di fissaggio, i materiali si sfregerebbero nuovamente, con conseguenze corrispondenti (vedi descrizione nel titolo). Questo vale in linea di principio anche per la testa a vite e, una volta raggiunto un certo punto, la vite si allenterà.

Anche io penso così. Nel mio Sharan AFN, la ruota originale è stata sostituita dal precedente proprietario durante una vacanza in Croazia.
Nuovo biciclo, nuova vite, nuovo anello di tenuta. Ma, non tagliato a mano!
Con il risultato di dover impiegare quasi 2 ore per riportarlo alla normalità, così era il paesaggio collinare.
A proposito, ho utilizzato lo strumento per da eBay
Trasmette un'impressione di alta qualità ed è realizzato con cura nei minimi dettagli.
Sicuramente un investimento vantaggioso, considerando il prezzo.
Ho utilizzato, a proposito, olio per taglio e poi ho pulito accuratamente.
Ho usato una trazione di 100 invece di 90 nm più 90 gradi, anche se gli ultimi gradi sono stati davvero difficili nonostante l'uso di un'estensione molto lunga.
Spero davvero che questa cosa non si accenda mai più da sola

Un'altra domanda sulla regolazione della cinghia di distribuzione.
La corona su OT è sfasata di mezzo dente rispetto alla frizione ESP bloccata.
Come lo organizzate?
Opp, ripara di nuovo il sistema di controllo del motore?

Grazie,

KW determinare tramite marcatura del contatore di giri sull'OT. Quindi, verificare la posizione del motore (NW) rispetto al telaio, quindi regolare la posizione del motore (NW), quindi rimuovere i fermi del motore e della pompa, infine, configurare la pompa tramite VCDS o misuratore utilizzando i fori di accesso.