Zahnriemenwechsel selbst durchführen (AXR)

Hallo,

am kommenden Wochenende will ich meinen Zahnriemen am AXR wechseln (Motornummer muss ich noch schauen; 88.500 km Bj. 10/02). Zum "Spezialwerkzeug" habe ich noch einige Fragen:

Ich benötige:
VW-T10115 Sannrollenabsteckstift (bei reibgedämpftes Spannsystem, habe ich das etwa?)
HAZET-2587-1 Mutterndreher (Rollenspaner)
3418 Nockenwelleneinstelllinieal (habe Zeichnung dazu)
VW-3359 Absteckdorn für Pumpenrad (alternativ: Bohrer Ø6mm)
HAZET-2588-3 Absteckstift für Nockenwelle (alternativ: Bohrer Ø6mm)
HAZET-2588-1 Kurbelwellenstop
HAZET-2588-2 Sperrblätchen für Spannrolle (hydraulisches Spannsystem)

- Wer von euch hat den Zahnriemen am TDI-PD AXR schonmal selbst gewechselt?
- Kann man sich die Teile 2887-1 (Mutterndreher), HAZET-2588-1 (Kurbelwellenstop) und HAZET-2588-2 (Sperrblätchen) selbst bauen?
- Wer hat eine Skizze bzw. die Abmessungen dazu? (Kann diese auch auf CNC-Maschinen für ein Trinkgeld fertigen lassen)
- Kann man vielleicht auch andere Werkzeuge anpassen (biegen, feilen,...)?
- Gibt es jemand, der dieses Werkzeug verleiht/vermietet?

Als Anleitung habe ich das Buch "So wirds gemacht", eine detaillierte, mit Fotos hinterlegte PDF-Datei allerdings zum ALH und diverse Forenbeiträge.

Über Antworten würde ich mich sehr freuen.

Christian.

Hmmmmmmm..... Geiz ist geil Gell?

Von Hazet gibt es einen Satz, der Kurbelwellenstop, Absteckdorn und dieses Blättchen für die Spannrollensache hat. Kostete bei Stahlgruber vor 1 1/2 Jahren etwas über 70€. Wozu Du allerdings ein Lineal für die Nw brauchst, ist mir völlig schleierhaft. Schau mal in der Bieten-Rubrik, da gabs mal jemanden ( ich glaub Power-Sound3l ) der hat den Werkzeugsatz für den Verleih angeboten. Ansonsten ist der ZR-Wechsel beim PD kein Akt weiter, wenn man erstmal alle störenden Verkleidungen entfernt hat.....

Die Teile, die oben aufgezaehlt sind, sind wohl der komplettsatz "ZR bei VW Dieseln".

Welches Pumpenrad sollte man sonst beim PD arretieren, und beim VP loest man das Nockenrad, und arretiert es nicht.

Es sind naemlich fleissig VP und PD Teile gemischt. Fehlt nur noch das VW210 fuer die alten Wirbelkammer zum Messen der ZR Spannung, dann kannste sogar beim G1 Diesel den ZR machen.

m;

Danke,

das ich VEP und PD vermischt habe, kann sein. In meinem Buch ist erst der Wechsel für den VEP-Motor beschrieben und in einem weiteren Kapitel der für den PD mit dem netten Satz: "alle hier nicht aufgeführten Arbeiten sind wie beim VEP-Motor durchzuführen." Ich hatte vor einiger Zeit zwar mal den Zahnriemenschutz ab und mal hineingeschaut, aber mir nicht gemerkt, wo ich welches Werkzeug benötige.

Also: bei *Bay habe ich jetzt mal geschaut, da gibt es einen Satz von NORDEC für TDI's mit PD-Technik:
- Kurbelwellen-Stopp
- Halteblech f. Zahnriemenspanner
- Absteckdorn f.Nockenwellen-Arretierung
- Absteckdorn f.Einspritzpumpe (die machen die gleichen Ausdrucksfehler wie ich)

für insg. 56€, den Spannrollenschlüssel noch für 10€ dazu und alles scheint komplett zu sein.

Wo ihr das sagt, fällt es mir auch ein: das NW-Einstelllinieal war auf einem Bild mit einem VEP-Rad, die PD's sitzen ja auf der NW und sind somit gleich mit arretiert.

Ich bin mal gespannt, obs was wird. Werde Umlenkrolle, Spannrolle und WaPu mit tauschen - ist das sinnvoll? Die Spanneinheit soll ja sehr häufig versagen... Ist es angebracht, diese gleich mit zu wechseln? (Wurde aber bei anderem Fahrzeug gleichen Typs in der Werkstatt nicht gemacht).

Christian.

Hi!

zuerst noch mal was zum Werkzeug. Ich hatte mir damals den kompletten Satz (3-Teilig, KW-Stopp, Sperrplättchen für hyd. Spanner, Absteckdorn) von Hazet für ebenfalls 70Eus gekauft. War eine lohnende Investition, denke ich.
Auf dieses Werkzeug "HAZET-2587-1 Mutterndreher (Rollenspaner)" kann man getrost verzichten, ich habe dafür eine abgewinkelte Spitzzange genommen, und damit die Spannrolle vorgespannt. Ging einwandfrei!

Zitat:

Ich bin mal gespannt, obs was wird. Werde Umlenkrolle, Spannrolle und WaPu mit tauschen - ist das sinnvoll? Die Spanneinheit soll ja sehr häufig versagen... Ist es angebracht, diese gleich mit zu wechseln? (Wurde aber bei anderem Fahrzeug gleichen Typs in der Werkstatt nicht gemacht).

Der Wechsel der von dir genannten Bauteile ist angesichts des geringen Aufwands sicherlich sinnvoll. Die Spanneinheit (beim AXR vermutlich ja auch hydraulisch) würde ich nur wechseln, falls du an der Kolbenstange Ölverlust feststellst. Bei mir war das allerdings nicht der Fall- wobei meine zu dem Zeitpunkt auch nur 60tsd gelaufen hatte...

Ach ja, denk dran, das vermutlich auch beim AXR die Schrauben der Motorlagerung Dehnschrauben sind und gewechselt werden sollten. Das gleich gilt m.W. auch für die Getriebestütze.

MfG
Dirk

Habe schon bei einigen PD Zahnriemen gewechselt. Das einzige was Du wirklich brauchst ist das Sperrplätchen für den hydr. Riemenspanner. Ich habe es mir selbst gemacht.

Wenn Du aber einen kompletten Zahnriemensatz mit hydr. Spanner kaufst, dann ist das Sperrplätchen dabei.

Für die Nockenwelle kannst du einen 6mm Bohrer nehmen. Ich habe mir aus einem 6mm Rundstahl das gemacht und habe hinten eine Kugel draufgeschraubt, weil es nähmlich sehr schwer wieder aus der Nockenwelle herausgeht (oder Du nimmst was mit ca. 5,8mm dann geht es leichter).

Die Spannrolle kannst du mit einer gekröpften Seegeringzange auch nachlassen. Oder Du bastelst Dir da auch was. Ich habe in ein Flacheisen zwei Löcher wie bei der Spannrolle gebohrt und zwei Spannstifte hineingeschlagen, funktioniert super.

Wenn Du willst kann ich Dir Fotos davon schicken.

Habe schon bei einigen PD Zahnriemen gewechselt. Das einzige was Du wirklich brauchst ist das Sperrplätchen für den hydr. Riemenspanner.
....

Und wie arretierst du die KW?
Sie einfach 'nur' auf OT1 Stellen ist leider nicht ratsam, da die KW nicht in OT1 arretiert wird (sondern einge Grad daneben). Beim Spanner einstellen rutscht dir dann zu 100% die KW noch einge weitere Grade durch (selbst schon einige Male gesehen).

Genau solche Frickeleien sind es dann die hier Enden und heulen '... nach den ZR Wechsel läuft er nicht mehr richtig ... '.

Das überflüssigste Werkzeug in dem Satz ist das Sperrplättchen für den Spanner. Der Spanner sollte beim PD immer erneuert werden (ist für 80% aller ZR Schäden Verantwortlich) und da ist ein neues Plättchen dabei.
Sollte der Motor gar aus neuerer Serie sein, ist der Spanner in die Spannrolle integirert. Die benötigen das Sperrplättchen überhaupt nicht.

Bilder gibts hier im Forum:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10021&highlight=zr+intervall

Habe bis jetzt bei fünf PD Zahnriemen gewechselt, und bei jedem ohne diesen Kurbelwellenstop.

Du hast schon recht das es mit dem Werkzeug sicherlich leichter geht. Es funktioniert ohne Werkzeug nich beim ersten Mal. Habe jedesmal sicherlich 2-3mal die Stellung Nockenwelle-Kurbelwelle korrigiern müssen bis es passt. Ich richte mich immer dannach wie die Kurbelwelle am Schwungrad steht, und die fünf PD die ich schon gemacht habe laufen ohne Probleme.

Außerdem brauchst Du bei fast jedem Zahnriemenwechsel, egal bei welchem Motor und Fahrzeug ein Spezialwerkzeug. Habe schon sehr viele Zahnriemen gemacht ohne jedes dieser Werkzeuge und hat noch immer problemlos funktioniert.

Habe bis jetzt bei fünf PD Zahnriemen gewechselt ...

Na da hab ich aber mehr auf dem Buckel ...
...
Du hast schon recht das es mit dem Werkzeug sicherlich leichter geht. Es funktioniert ohne Werkzeug nicht beim ersten Mal. Habe jedesmal sicherlich 2-3mal die Stellung Nockenwelle-Kurbelwelle korrigiern müssen bis es passt

Ich hoffe dir ist klar was du da gerade geschrieben hast ....
' ... ach kein Problem ... wenn du daneben liegst -> neuer Versuch ... wenn du halt Pech hast ist der Motor halt Schrott ...' (zugegeben etwas überspitzt).

Kannst du dir sicher über die Schrauberischen Fähigkeiten deines Gegenübers sein?
Nein ... Also würde ich solche Aussagen vermeiden. Besonders hier in einer für jedermann zugänglichen Plattform sollte man die Beschreibungen auch auf Handwerklich nicht so geschickte Personen abzielen. Für diese ist der KW Stop ein absolutes muss.
Das es ohne möglich ist will ich nicht abstreiten, aber dazu benötigt es schon eine gewaltige Portion Erfahrung. Jemand der das zum ersten Mal macht und sich unsicher hier umherfragt, sollte es nicht ohne den KW-Stop machen.
Ein Motorschaden ist deutlich teuerer wie der HAZET Werkzeugsatz.
Zudem ist der Werkzeugsatz immer noch günstiger wie die Arbeitszeit die eine Werkstatt für den ZR Wechsel berechet. Also selbst wenn man den KW Stop kauft kommt man günstiger.

Außerdem brauchst Du bei fast jedem Zahnriemenwechsel, egal bei welchem Motor und Fahrzeug ein Spezialwerkzeug. Habe schon sehr viele Zahnriemen gemacht ohne jedes dieser Werkzeuge und hat noch immer problemlos funktioniert.
Wie gesagt ... Wenn du ein bisschen Fingerspitzengefühl hast und es öfters machst, geht das .... aber nicht für den 'Hobbyschrauber' der das alle Schaltjahr einmal macht. Von diesem 'Hobbyschrauber' muss ich hier aber ausgehen.

Meiner Erfahrung nach sind selbst Werkstätten oft mit dem ZR Wechsel beim PD völlig überfordert. Es kommt immer wieder zu Fehleinstellung und den damit verbundenen Schäden. Wenn es also gelernte Fachkräfte nicht schaffen das richtig hinzubekommen, kann ich bei einem Hobbyschrauber davon ausgehen das es noch kritischer ist.

EDIT:

http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=70916

Was heist Motor ist dann halt Schrott.

Das ist doch klar das man nach jedem Versuch die Kurbelwelle zwei mal durchdreht und die Stellung NW-KW kontrolliert. Passen diese nicht dann muß man halt die Einstellung noch mal wiederholen bis Sie passen. Oder startest Du den Motor ohne die Markierungen zu kontrolliern ??

Einer der überhaupt keine Ahnung von einem Motor hat, wird sich mit Sicherheit nich über eine solche Arbeit drauen

Ich bin jetzt 15 Jahre in dieser Sparte beschäftig und habe schon sehr viele Zahnriemen gemacht, egal welches Fabrikat, und sogar bei welchen bei denen sich VW-Mitarbeiter nicht drüberdrauten und habe noch jeden zum laufewn gebracht ohne das der Motor einen Schaden dadurch genommen hätte.

Und nochmal zum PD

Ulf hat hier mal geschrieben das viele PD mit der Nockenwelle hinter der Kurbelwelle laufen und das sie dadurch im den oberen Drehzahlen nicht mehr so ziehen.

Hatte einen Passat mit dieser Einstellung und ich habe ihn "komischerweise" ohne Kurbelwellenstop so eingestellt das dieser Motor jetzt gleichmäßig von unten nach oben dreht. Also wenn man gewissenhaft arbeitet geht es auch ohne.

Was heist Motor ist dann halt Schrott.

Das ist doch klar das man nach jedem Versuch die Kurbelwelle zwei mal durchdreht und die Stellung NW-KW kontrolliert. Passen diese nicht dann muß man halt die Einstellung noch mal wiederholen bis Sie passen. Oder startest Du den Motor ohne die Markierungen zu kontrolliern ??

Ich nicht ... aber du verlangst das als Selbstverständlichkeit. Von einem unerfahrenem Hobbyschrauber? Da wäre ich sehr vorsichtig!



Einer der überhaupt keine Ahnung von einem Motor hat, wird sich mit Sicherheit nich über eine solche Arbeit drauen

Da hab ich aber schon anderes gesehen, und genau davon würde ich auch ausgehen.

...
habe noch jeden zum laufewn gebracht ohne das der Motor einen Schaden dadurch genommen hätte.

Ich streite das ja auch nicht ab, aber jemand der damit wenig Erfahrung hat sollte es nicht so machen.
Hier sind aber einfach zu viele Hobbyschrauber unterwegs. Du kannst nicht immer von deinen Fachkenntnissen ausgehen.

Und nochmal zum PD

Ulf hat hier mal geschrieben das viele PD mit der Nockenwelle hinter der Kurbelwelle laufen und das sie dadurch im den oberen Drehzahlen nicht mehr so ziehen.

Ich hab den Artikel gerade gelesen. Ulf hat dabei leider die Einstellung 'verschlimbessert'. Diese Werkseinstellung ist gewollt. Die KW steht bei aufgestecktem KW Stop nicht genau in OT1.
Damit wird zwar das Ansprechverhalten etwas besser, aber der Motor wird 'Out of Spec.' betrieben.

...
Also wenn man gewissenhaft arbeitet geht es auch ohne.

Noch mal ... Du aber nicht Jedermann (der hier liest)!

Hi Goettmann,

erstmal danke für den FA zum ZR-Wechsel

goettmann hat folgendes geschrieben:

Ulf hat dabei leider die Einstellung "verschlimbessert". Diese Werkseinstellung ist gewollt. Die KW steht bei aufgestecktem KW Stop nicht genau in OT1. Damit wird zwar das Ansprechverhalten etwas besser, aber der Motor wird "Out of Spec." betrieben.

Hm, welcher konstruktive Nährwert steckt denn hinter einer gewollten KW-Absteckposition "haarscharf" neben dem OT statt richtig im OT ?

Und welcher Sinn steckt hinter einer (gewollten) Motorabstimmung, die den PD obenraus so lasch durchziehen läßt, daß es den PDs immer wieder als Nachteil, Spaßkiller usw. vorgehalten wird

Hi Goettmann,
... welcher konstruktive Nährwert steckt denn hinter einer gewollten KW-Absteckposition 'haarscharf' neben dem OT statt richtig im OT ?

Und welcher Sinn steckt hinter einer (gewollten) Motorabstimmung, die den PD obenraus so lasch durchziehen läßt, daß es den PDs immer wieder als Nachteil, Spaßkiller usw. vorgehalten wird

Hi Ulf,

wenn ich das wüsste ....

Teilweise hab ich das Gefühl das die Markierungen am Schwungrad und dem Treibrad nicht 100%ig stimmen. Ich habe da schon abenteuerlichste Differenzen gehabt.

Auf angefügter Datei kannst du sehen wie weit die Markierung neben der Abstckposition liegt. Auf der Kupplungsseite stand der Motor auf der gleichen Stellung daneben.

Hi,

Zitat:

Was heist Motor ist dann halt Schrott. Das ist doch klar das man nach jedem Versuch die Kurbelwelle zwei mal durchdreht und die Stellung NW-KW kontrolliert. Passen diese nicht dann muß man halt die Einstellung noch mal wiederholen bis Sie passen. Oder startest Du den Motor ohne die Markierungen zu kontrolliern ?? Ich nicht ... aber du verlangst das als Selbstverständlichkeit. Von einem unerfahrenem Hobbyschrauber? Da wäre ich sehr vorsichtig!

klingt jetzt vielleicht überheblich, aber meine Meinung: wer einfach den Schlüssel rum dreht nach dem Motto 'wird schon passen' hat es nicht besser verdient. Wer kein Hirn hat, braucht halt mehr Geld

Grüße, Rainer

goettmann hat folgendes geschrieben:

Teilweise hab ich das Gefühl das die Markierungen am Schwungrad und dem Treibrad nicht 100%ig stimmen. Ich habe da schon abenteuerlichste Differenzen gehabt.

Hm, an der Schwungradseite sitzt immerhin das Geberrad für den OT-Sensor.
Da von dessen präziser Montage die OT-Erkennung und damit das gesamte Timing der Einspritzung abhängt, wäre es "logisch", wenn das Teil mit "Quasi-Nulltoleranz" montiert wäre.
Wenn ich das akte-Bild richtig deute, gibt es einen Justierstift (Pos. 3a), der wiederum das Schwungrad zum Impuldrad und / oder KW-Flansch fixiert.

Daher neige ich dazu, der getriebeseitigen Markierung am Schwungrad am meisten zu glauben.

Wie steht es denn dagegen mit der Winkelpräzision auf der ZR-Seite?
Wie weit läßt sich das (lose) Ritzel auf dem KW-Stumpf verdrehen, und welches Spiel hat das Ritzel seinerseits im Eingriff des KW-Stops?

Schon bei Bruchteilen eines Millimeters dürfte beides aufaddiert (wegen des geringen Ritzel-Radius) Toleranzen im einstellgen Gradbereich ergeben, um die die abgesteckte KW von Motor zu Motor anders stehen könnte . . .