Golf II 1.6D Timing Belt Replacement

Hi.

Yesterday, I wanted to give my 'Postbomber' (Golf II, 1990, 1.6D) a new timing belt and help him stop having accidents. The new water pump wasn't a problem, but to remove the lower cover of the timing belt, you probably have to remove the pulley from the crankshaft *Annoying*.
So, basically, these 4 inner-facing screws and that big hex-head screw in the middle were just mocking me. In a state of shock, I first disassembled the device again.
Has anyone of you ever done this? I have a few questions...

What kind of screw is this, and what type of nut goes on it (outer diameter 21.5mm, the teeth are on the outside)? Does it have a left-hand or right-hand thread? In my opinion, it should have a left-hand thread. And how do you counter the crank shaft to loosen it? With which moment does one reattach it?

Or is it enough to just loosen the 4 Inbus screws? It didn't seem like that was the case. My two publications, 'Now I'm Doing It Myself,' are completely silent on this matter.

Can someone please help me?
BTW: It's about this model here: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/maschine/poel/poel.htm

Hi,

Fingers

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Hallo!

Als ehemaliger Post-Autoschlosser kann ich Dir da helfen:

Mach die 4 Imbusschrauben ab, dann klappt das, besorge vorher aber 4 neue Schrauben.
Die innere Schraube kann bleiben, ausser, wenn Du den KW-Simmerring wechseln willst.
Spannrolle mit wechseln, der Zahnriemen wird mit Handgefühl gespannt.

Ich weiss nicht, nach welcher Methode Du das machst:

- Zahnriemen markieren, und die Markierungen auf den neuen Riemen übertragen und genauso wieder drauf, wie der alte war.

- oder halt das volle Programm, mit Einspritzpumpe abstecken, NW-Lineal und EP einstellen,
VDD-Satz erneuern. (Da gibt es jetzt so schöne Gummidichtungssätze)

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Quote:

Mach die 4 Imbusschrauben ab, dann klappt das, besorge vorher aber 4 neue Schrauben.

Mit einer vernünftigen neuwertigen 1/2 Zoll Inbusnuß sollten die Schrauben eigentlich heil bleiben. Und - Vorsicht, bitte nicht deinen geliebten Heißkleber zum befestigen der Bauteile benutzten und spanne den Zahnriemen nicht zu stramm.

Hi,

Thank you for your quick responses. I'm going to get a really high-quality Inbusnuss.

Best regards,

Fingers

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... und 4 neue Inbusschrauben sind sinnvoll, aufgrund vom Alter könnten die nämlich schon ganz schön rostig sein und vom Aufdrehen wird der Innensechskant nicht besser. Die große Schraube/Mutter in der Mitte muss nicht ab.

Sollten sich die Innensechskantschrauben weigern, einfach Kopf abbohren und dann rausdrehen.

Viele Grüße, Rainer

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Quote:

Sollten sich die Innensechskantschrauben weigern, einfach Kopf abbohren und dann rausdrehen.

Oder ein paar gefühlvolle Hammerschläge auf die angesteckte Innbusstecknuss. Nicht zu fest, denn sonst -könnte- das Zahnriemenritzel (Sintermetall) beschädigt werden.

Nach dem ZR- Wechsel den Förderbeginn kontrollieren, bzw. nach Gehör feststellen, ob er nun anders läuft.

Hello,

Finger wrote:

To remove the lower belt cover, you probably need to remove the pulley from the crankshaft *Nerv*

yes, it's still nerve-wracking the first time

Quote:

What is this screw called

She has many names. Camshaft screw (like the eponymous syndrome http://dh5eah.toxisch.net/salatoel/kw_schraube/kw_schraube.html), trigger screw, killer screw.
Let it be, as long as it hasn't caused any trouble so far , even though Sauger are usually less affected by this problem.

Quote:

or, what type of nut does that belong on (outer diameter 21.5mm, the teeth are on the outside)?

19er 12-Zahn. A 19mm ring spanner also works, but only once the wedge pulley is removed.

Quote:

Does it have a left-hand or right-hand thread?

right

Quote:

And how do you counter the crankshaft to resolve the issue? With which moment do you re-tighten it?

by using a strong screwdriver to block the starter gear through the viewing hole in the clutch bell. Risky due to the risk of slipping, but it could work. Attaching with 90Nm + 90° (e.g., 19mm ring with a 1m pipe from the scaffolding inserted).
But all of this is just for completeness. Loosen them and simply remove the 4 M8 screws, as the others have already said. If the pulley is stuck and won't come off, use a small hammer to alternately tap it. A little bit of creeping oil also helps.

Best regards, Uli

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Quote:

Sollten sich die Innensechskantschrauben weigern, einfach Kopf abbohren und dann rausdrehen.

Bevor man die Bohrmaschine ansetzt, hilft meistens eine Vielzahnnuß (die man für Antriebswellen benötigt), mit leichtem Hammer in den Sechskant treiben und lösen -- funktioniert in 99% aller Fälle.

PS.: Ich denke nicht, daß er die Schrauben erneuert. Das widerspricht seinem Natural .

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Quote:

von nem Helfer mit nem kräftigen Schraubenzieher durchs Guckloch im der Kupplungsglocke die Anlasserverzahnung blockieren lassen. Heikel wegen Abrutschgefahr, aber kann klappen. Anziehen mit 90Nm + 90° (z.B. 19er Ring mit drübergestecktem 1m-Rohr vom Baugerüst).

Das ist die zivilisierte Methode.

Ohne Helfer gehts aber auch:
Ich mach das immer mit Gewinde und Bund einölen, Planreibfläche am Ritzel trocken. Dann bei eingelegtem Gang die 90Nm. Die 90° erfolgen per Druckluftschlagschrauber@14Bar

Bisher hat da noch jede gehalten

Quote:

hilft meistens eine Vielzahnnuß (die man für Antriebswellen benötigt), mit leichtem Hammer in den Sechskant treiben und lösen -- funktioniert in 99% aller Fälle.

Treibst du den Vielzahn gewaltsam in die rundgelutschte Innbusausnehmung?

Quote:

PS.: Ich denke nicht, daß er die Schrauben erneuert. Das widerspricht seinem Natural

Naja - spätestens beim nächsten Riemenwechsel wird er sie dann erneuern

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Oder er baut was völlig neues daran....beneidenswerter Erfindergeist mit Hang zur Selbstzerstörung. Respektabele Leistungen erzielt, habe schon einen schönen Abend beim Studium der HP gehabt, weiter so!!!

Also ich hab die 4 Schrauben bisher mit einem gescheiten Imbus, vorher leichten Schlägen auf den Kopf immer rausbekommen. Habe auch jedesmal neie Schrauben eingedreht, dei kosten nichts....lohnt aber in der tat nur wenn man da nochmal dran muss, wenn der Lebenszyklus des Fahrzeugs bis zur nächsten Demontage eh vorbei ist.....

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Quote:

Treibst du den Vielzahn gewaltsam in die rundgelutschte Innbusausnehmung?

Nicht wirklich. Ich nehme meistens einen 200gr Hammer dazu. Bis auf die Kanten passt sie fast von alleine.

Quote:

Oder er baut was völlig neues daran....beneidenswerter Erfindergeist mit Hang zur Selbstzerstörung. Respektabele Leistungen erzielt, habe schon einen schönen Abend beim Studium der HP gehabt, weiter so!!!

Jo, ich habe auch schon einen schönen Abend mit seiner HP verbracht - Faszinierend.

Eins muß man ihm lassen -- er weiß genau was er tut. Weiter so Finger.

Hi,

Okay, the tank is running again. It seems the spool was actually too cheap and didn't fit properly, but that's something that can be fixed. I had to drill out most of the screws, including those from that stupid plastic cap. So rotten (((

But again, something else. Somehow, you always have one ear on the engine. I have the feeling that something is rattling in the valve mechanism, even when the machine is warm. *Seuzf* The temperature gauge has also just gone out. So, the outdated electrical system is definitely one of the main problems here. But let's get back to the main point.

Now, Uncle Korf says: Check the hydraulic lifters. To do this, warm up the engine in the bucket, then wait in neutral until the cooling fan starts, and then run it at 2500 RPM for another 2 minutes (and so on and so forth). Is this really necessary? I can still see the oil is as hot as possible, but then I can't just briefly accelerate my sports truck over the highway and then risk taking a look under the hood? Would at least be a bit more friendly towards the neighbors.

Hi,

Fingers

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Na ja, je nach Geräusch und Defekts eines Hydros kann es dir passieren, daß dieser sich nach Autobahnfahrt wieder soweit vollgepumpt hat, so daß er sich überhaupt nicht mehr zuverlässig lokalisieren lässt, was auch sonst schon ein Lotteriespiel ist. Nicht selten ist es so, daß ein vermeintlich defekter Hydro nicht wirklich der Geräuschverursacher ist, sondern ein anderer. Und da zum auswechseln die NW raus muß, wechselt man normaler weise alle aus, außer man hat viel Langeweile.

Hast du schon mal über die Abwrackprämie für das Moped nachgedacht
Wenn du ihn vorher ausschlachtest, könntest du den Motor versuchsweise noch zu einer Wärmekopplungsanlage umbauen und mit der Heizkostenersparnis ein neues Moped finanzieren.

Hi,

Finger wrote:

But, one more thing. Somehow, you always have one ear on the engine. I have the feeling that there's something rattling in the valve train, even when the machine is warm. *Seuzf* The temperature gauge has also just gone out. So, the faulty electrical system is definitely one of the main problems here.

I would just let it clatter...
Yes, the electrical issue is a nuisance. One would think that, especially older mechanical diesel engines, wouldn't have any problems with it . A lot of it comes from the rainwater that gets through the windshield during rain and goes through the central electrical system before finally dripping onto the driver's left foot. My 2er almost got completely fried because of this, apparently it wasn't the first . New windshield and sealing, since then it's okay. But the temperature gauge still doesn't work (wiring is melted). I just bought a 120° VDO gauge.

Quote:

Now Uncle Korf says: Check the hydraulic lifters. To do this, warm up the engine, then let it idle until the cooling fan comes on, and then run it at 2500 RPM for another 2 minutes (and so on and so forth). Is this really necessary? I can still see the oil is as hot as possible, but then I can't just briefly accelerate my sports truck over the highway and then risk taking a look under the hood? Would at least be a bit more friendly towards the neighbors.

yes, I would do it that way. Even finished hydros make noise at normal operating temperatures, not just at 130°C oil temperature.

Best regards, Uli