Cambio cinghia distribuzione Golf II 1.6 Diesel

Ciao.

Ieri volevo sostituire la cinghia di distribuzione alla mia Golf II (modello del 1990, 1.6D) e risolvere un problema di perdite. La nuova pompa dell'acqua non è stata un problema, ma per rimuovere la copertura inferiore della cinghia di distribuzione, sembra necessario smontare il puleggio dell'albero motore. *Fastidioso*.
Quattro viti a testa svasata e una grossa vite con filettatura multipla mi stavano fissando. Preso dallo spavento, ho rimontato tutto di nuovo.
Qualcuno di voi ha mai fatto qualcosa del genere? Avrei qualche domanda...

Come si chiama questa vite, o meglio, quale tipo di dado è necessario per avvitarla (diametro esterno 21,5 mm, i denti sono esterni)? Ha un filetto destro o sinistro? Secondo me, dovrebbe avere un filetto sinistro. E come si riesce a svitare l'albero motore per rimuovere questa vite? Con quale coppia di serraggio va riavvitata?

Basta allentare solo le quattro viti a brugola? Non mi sembrava proprio. Entrambe le mie copie del libro 'Ora lo faccio io stesso' rimangono completamente silenziose su questo argomento.

Mi può aiutare qualcuno?
Comunque: si tratta di questo modello: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/maschine/poel/poel.htm

Ciao,

Dito.

Ciao!

Come ex meccanico specializzato in auto, posso aiutarti con questo.

Svita le 4 viti a brugola, così funzionerà; però, procurati prima 4 nuove viti.
La vite interna può rimanere al suo posto, a meno che tu non voglia sostituire la guarnizione dell'albero di biella (KW).
Sostituire il tenditore e regolare la tensione della cinghia di distribuzione manualmente.

Non so con quale metodo tu stia procedendo.

- Segnare la posizione della cinghia di distribuzione, trasferire i segni sulla nuova cinghia e rimontarla esattamente come era stata montata quella vecchia.

- oppure effettua tutte le regolazioni necessarie, bloccando la pompa di iniezione, utilizzando un righello per misurare e regolando l'anticipo di accensione.
Sostituire il kit VDD. (Ora esistono dei bellissimi set di guarnizioni in gomma).

Citazione:

Svita le 4 viti a brugola, così funzionerà, ma procurati prima 4 nuove viti.

Con una chiave a brugola di dimensioni adeguate e in buone condizioni (1/2 pollice), le viti dovrebbero rimanere intatte. E attenzione, per favore, non utilizzare la tua preziosa colla a caldo per fissare i componenti e non tendere troppo la cinghia di distribuzione.

Ciao.

Grazie per le risposte rapide. Mi procurerò una chiave a brugola di alta qualità.

Cordiali saluti,

Dita.

... e sono utili 4 nuove viti a brugola, perché quelle esistenti potrebbero essere molto arrugginite a causa dell'età, e svitarle non farebbe altro che peggiorare la situazione dell'esagono interno. La grande vite/bullone al centro non deve essere rimossa.

Se dovessero rifiutarsi di svitarsi, forate semplicemente la testa della vite a brugola e poi estraetela.

Cordiali saluti, Rainer.

Citazione:

Se le viti a brugola interne si rifiutano di svitarsi, forare semplicemente la testa e poi estrarle.

Oppure, qualche colpo delicato con un martello sulla ghiera di fissaggio dell'albero di ingresso. Non troppo forte, altrimenti si potrebbe danneggiare l'ingranaggio della cinghia di distribuzione (in metallo sinterizzato).

Dopo aver sostituito la pompa di ricircolo, verificare l'inizio del funzionamento o, a occhio (o ad orecchio), accertarsi che funzioni correttamente.

Ciao,

Finger ha scritto:

Per rimuovere la copertura inferiore della cinghia di distribuzione, è probabile che sia necessario smontare il puleggio dall'albero motore

nervoso:wink:.

Sì, la prima volta è ancora un po' fastidioso

Citazione:

.

Come si chiama questa vite[url]?

Ha molti nomi. Vite dell'albero motore (come la sindrome omonima http://dh5eah.toxisch.net/salatoel/kw_schraube/kw_schraube.html[/url]), vite di blocco, vite assassina.
Lasciatela stare se finora non ha causato problemi

Citazione:

, anche se i cani di razza tendono ad essere meno soggetti a questo problema.

oppure, che tipo di dado è necessario per questo (diametro esterno 21,5 mm, i denti sono esterni)?

Citazione:

Chiave a bussola da 19 con 12 denti. Si può usare anche una chiave a bussola da 19 smussata, ma solo dopo aver rimosso il pulegge della cinghia.

Ha una filettatura sinistra o destra?

Citazione:

a destra

E come si sblocca l'albero motore per rimuoverlo? Con quale coppia di serraggio lo si deve stringere nuovamente?}

Bloccare l'ingranaggio di avviamento tramite il foro nella campana della frizione, utilizzando un cacciavite robusto inserito da un assistente. Operazione delicata a causa del rischio di scivolamento, ma può funzionare. Stringere con una coppia di 90 Nm e un ulteriore angolo di 90° (ad esempio, utilizzare una chiave a bussola da 19 mm con un tubo di 1 metro fissato sopra).
Ma tutto questo solo per completezza. Lasciate che vi dica: aprite semplicemente l'alloggiamento e allentate le quattro viti M8, come hanno già detto altri. Se la puleggia è bloccata e non si stacca, utilizzate un martello di gomma per sollevarla alternativamente. Un po' di olio sbloccante può aiutare.

Saluti, Uli.

Citazione:

Se le viti a brugola interne si rifiutano di svitarsi, forare semplicemente la testa e poi estrarle.

Prima di utilizzare la trapano, spesso è utile inserire una chiave a brugola (che si usa per gli alberi di trasmissione) nell'esagono e forzarla o allentarla delicatamente con un martello leggero: questo funziona nel 99% dei casi.

P.S.: Non credo che abbia sostituito le viti. Questo è in contraddizione con il suo modo di fare .

Citazione:

Bloccare l'ingranaggio di avviamento tramite il foro nella campana della frizione, utilizzando un cacciavite robusto inserito da un assistente. Operazione delicata a causa del rischio di scivolamento, ma può funzionare. Stringere con 90Nm + 90° (ad esempio, utilizzare una chiave a bussola da 19 con un tubo da 1 metro fissato sopra, proveniente da un ponteggio).

Questo è il metodo civile.

Certo, si può fare anche senza aiuto.
Io lo faccio sempre oliando la filettatura e il fondo, mantenendo la superficie di contatto del pignone asciutta. Poi, con l'ingranaggio inserito, applico i 90 Nm. I 90° vengono eseguiti con una pistola pneumatica a impulsi a 14 bar.

Finora, tutte le volte che è stato fatto, ha funzionato .

Citazione:

Solitamente, per rimuovere una

molla a più bracci (necessaria per gli alberi di trasmissione), si può inserire delicatamente con un martello leggero una chiave esagonale nella sede e poi svitarla; questo funziona nel 99% dei casi.

Citazione:

Stai forzando il cacciavite a croce nell'incavo interno arrotondato?

P.S.: Non credo che abbia sostituito le viti. Questo è in contraddizione con il suo approccio naturale .

Beh, almeno durante la prossima sostituzione della cinghia, la sostituiranno }.

Oppure potrebbe creare qualcosa di completamente nuovo basandosi su quello... un'incredibile inventiva con una tendenza all'autodistruzione. Ha ottenuto risultati ammirevoli, ho passato una piacevole serata studiando il suo sito web, continua così!!!

Certo, finora sono riuscito a rimuovere le 4 viti usando una chiave Allen adatta, e prima ho sempre dato dei leggeri colpi sulla testa della vite. Ho anche sostituito ogni volta le viti, perché costano poco... ma in realtà conviene solo se si deve intervenire di nuovo su quelle viti, altrimenti non ne vale la pena se il ciclo di vita del veicolo è comunque giunto al termine e si prevede di smontarlo a breve.

Citazione:

Stai forzando il cacciavite nella cavità interna smussata?

Non proprio. Di solito uso un martello da 200 grammi. A parte i bordi, si adatta quasi da sola.

Citazione:

Oppure crea qualcosa di completamente nuovo basandosi su quello... un'incredibile inventiva con una tendenza all'autodistruzione. Ha ottenuto risultati ammirevoli, ho passato una piacevole serata studiando il suo sito web, continua così!!!

Sì, anche io ho trascorso una piacevole serata con la sua pagina web: è affascinante.

Bisogna ammettergli una cosa: sa esattamente cosa sta facendo. Continua così, amico.

Ciao.

Bene, il carro armato funziona di nuovo. Sembra che la puleggia fosse effettivamente troppo economica e non si adattava perfettamente, ma è stato possibile risolvere il problema. Ho dovuto svitare le viti per circa l'80%, anche quelle di questa stupida capsula di plastica. Era così arrugginito (((.

Ma veniamo a un'altra cosa. In qualche modo, si è sempre attenti al motore. Ho la sensazione che ci sia qualcosa che sbatte nel sistema di controllo delle valvole, anche quando il motore è caldo. Inoltre, l'indicatore della temperatura ha smesso di funzionare. Quindi, questa vecchia elettricità è davvero uno dei principali problemi qui. Ma tornando all'argomento.

Ecco la traduzione:

'Ora lo zio Korf dice di controllare gli idrocompensatori. Per farlo, bisogna scaldare il motore, poi lasciarlo al minimo finché non si attiva la ventola del radiatore e poi farlo girare per altri 2 minuti a 2500 giri (e così via). È davvero necessario? Capisco che bisogna portare l'olio alla temperatura più alta possibile, ma così non posso nemmeno far provare brevemente il mio furgone sportivo sull'autostrada e poi dare un'occhiata sotto il coperchio? Sarebbe almeno più gentile verso i vicini.'

Ciao,

Dito.

Beh, a seconda del rumore e del difetto di un idroguida, può capitare che, dopo un viaggio in autostrada, questo si riempia nuovamente al punto da non poter essere localizzato con precisione, il che è già di per sé una questione aleatoria. Spesso accade che un idroguida apparentemente difettoso non sia effettivamente la causa del rumore, ma qualcos'altro. E dato che per sostituirlo bisogna rimuovere l'albero di trasmissione, normalmente si sostituiscono tutti, a meno che non ci si voglia annoiare.

Hai mai pensato all'incentivo per la rottamazione del motorino ?
Se lo smontassi prima, potresti provare a riconvertire il motore in un sistema di cogenerazione e utilizzare il risparmio sui costi di riscaldamento per finanziare un nuovo scooter.

Ciao,

Finger ha scritto:

Ma torniamo a un'altra cosa. In qualche modo, si è sempre attenti al motore. Ho la sensazione che qualcosa stia vibrando nel sistema di controllo delle valvole, anche quando il motore è caldo *Seuzf*. Anche l'indicatore della temperatura ha smesso di funzionare. Quindi, questa vecchia elettricità è davvero uno dei principali problemi qui.

Lascierei semplicemente che si risolva da sola...
Sì, il problema con l'elettricità è fastidioso. Si direbbe che proprio i vecchi motori diesel meccanici non dovrebbero avere questo tipo di problemi . Molto spesso la causa è data dall'acqua che penetra attraverso il parabrezza durante la pioggia e che raggiunge l'impianto elettrico centrale, per poi gocciolare sul piede sinistro del conducente. La mia auto (modello 2) quasi prendeva fuoco a causa di questo problema, apparentemente non era un caso isolato . Ho sostituito l'unità di controllo con una usata e ho sigillato il parabrezza, da allora tutto è ok. L'unica cosa che ancora non funziona è l'indicatore della temperatura (il cablaggio si è bruciato). Così mi sono procurato un indicatore VDO da 120°.

Citazione:

Ora, lo zio Korf dice: controllare gli idrocompensatori. Per farlo, bisogna scaldare il motore, poi lasciarlo al minimo finché la ventola del radiatore si avvia e poi farlo girare ancora per 2 minuti a 2500 giri (e così via). È davvero necessario? Capisco che bisogna portare l'olio alla temperatura più alta possibile, ma non posso anche solo fare un breve giro in autostrada con il mio furgone sportivo e poi rischiare di dare un'occhiata sotto il coperchio? Sarebbe almeno più gentile nei confronti dei vicini.

Sì, farei così. Anche i sistemi idraulici già installati fanno rumore anche a temperature di esercizio normali, non solo a partire da una temperatura dell'olio di 130°.

Saluti, Uli.