(Starthilfe-)Kabel löten und/oder crimpen?

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Ulf wrote:

Hallo, als ich gestern mein Starthilfekabel aus dem Kofferraum kramte, stellte ich eine gebrochene Klemmzange (Vollplastik mit Kupferstreifen-Einlage) fest. Das Ding ist also nur noch brauchbar, wenn man ein Ende manuell irgendwo an Masse andrückt. Bei der Gelegenheit habe ich mal den Widerstand eines Kabels gemessen: 5mOhm auf 3,2 Meter entsprechen einem Kupferquerschnitt von ~ 11 mm². Auf der Tragetüte steht fett 25 mm² - vermutlich haben sie das incl. Isolierung ermittelt Wenn dieses Kabelset mit den 350A laut Tütenaufdruck belastet wird, werden da drin mal eben rund 1,2 kW verbraten Daher suche ich ein Starthilfekabel mit echten 25mm² CU-Querschnitt (oder äquivalentem Aluquerschnitt) und Metallzangen. Wer weiß eine Quelle für so etwas? Alternativ denke ich daran, mir selbst eins zu bauen, aus Kabel-Meterware (z.B. H07V K) und soliden Klemmen. Diese Klemmen sind nur für 120A konzipiert, unsere Anlasser ziehen bei ca. 13°C Motorblocktemperatur aber ca. 260A. Weiß jemand, welche konkreten Probleme mit den Klemmen dabei zu erwarten wären?

Hallo Ulf,

gibts bei Euch irgendwo ein Geschäft für Industriebedarf oder Schweißtechnik?
Zumindest im Schweißerladen gibs entsprechende Kabel und (wahrscheinlich unisolierte?) Klemmen, normalerweise können die solche Sachen auch verpressen.

ciao, Jockel

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Der Tip ist gut, im guten Schweisserbedarf kannst Du dir naemlich solche Kabel nach Wunsch anfertigen lassen. Ich habe 22 qmm bekommen, leider nicht ganz normgerecht pinkfarbig und schwarz isoliert. Die 22 qmm kommen daher, dass die bei denen angebotenen Geraete mit Kabeltrommeln und Aufwickelhilfe fuer 25 qmm Kabelquerschnitt gemacht sind - inklusive Isolierung.

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Hutfahrer wrote:

Der Tip ist gut, im guten Schweisserbedarf kannst Du dir naemlich solche Kabel nach Wunsch anfertigen lassen. Ich habe 22 qmm bekommen . . .

Interessant!
Was hast Du denn für alle Teile incl. Klemmen (oder das komplette Kabelset) bezahlt, und wie lang ist Dein Set?

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Ich fand 5,5 m fuer normale PKW ausreichend, bekam die Plusklammern mit schlauchisolierten Klammern, die nur vorn im eigentlichen Kontaktbereich rundum unisoliert sind. Die Masseklammern sind komplett unisoliert. Kabelbefestigung durch Verpressen, Oxidationsschutz durch anschliessendes Kunststoffvergiessen. Damit wurde auch die aufgesteckte Schlauchisolation der Plusklemmen "befestigt". Wie gesagt, die Kabelfarbe(n) sind nicht ganz normgerecht, ich kann damit aber prima leben.

In der Garage habe ich fest installiert 7,5 m mit gleicher Konfektionierung am Ladegeraet mit Aufbewahrung der Kabel auf einer an der Wand haengenden Gartenschlauchtrommel. Am Ladegeraet sind es Schraubanschluesse aus dem Schweisserbedarf, das andere Ende mit den gewohnten Klammern.

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@Hutfahrer: danke für die PN.

Inzwischen habe ich meine Kabel mit Datenblättern für 25mm² Meterware verglichen - und sie scheinen doch 25mm² Cu-Querschnitt zu haben.
240g Cu pro Meter ergibt 770g für 3,2 m, eins meiner Kabel wiegt 860g (incl. Klemmen) -> also die Größenordnuing stimmt.

Die zu hohe Widerstandsmessung kam von Übergangswiderständen der klemmenseitigen Crimpungen, die äußerlich noch völlig neuwertig blank aussehen. Speise ich den Meßstrom zwischen den Crimpungen ein, dann bekomme ich ca. 0,75 mOhm / Meter, das entspricht ca. 24mm² Cu.
Also werde ich mir nur stabilere Klemmen besorgen und die Kabel neu konfektionieren.

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Bitte, gern!

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Quote:

Also werde ich mir nur stabilere Klemmen besorgen und die Kabel neu konfektionieren.

Guck mal hier: http://www.werkzeugeonline.eu/batterie-servicegeraete/klemmen-starthilfekabel.html


Die beiden unteren Klemmen sind verkröpft -- sowas in der Art sollte es schon sein.

Es sollte an beiden Klemmenenden Strom übertragen werden können. Oft hat man Battariepolklemmen, die sich nicht richtig greifen lassen, so daß man auf 2 stromführende Enden angewiesen ist.

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Autoservice wrote:

Quote: Also werde ich mir nur stabilere Klemmen besorgen und die Kabel neu konfektionieren. Guck mal hier: http://www.werkzeugeonline.eu/batterie-servicegeraete/klemmen-starthilfekabel.html Die beiden unteren Klemmen sind verkröpft -- sowas in der Art sollte es schon sein.

Na ja, rund 75€ + Versand wären schon für ein komplettes Starthilfekabel ein gesunder Preis. Das nur für die Klemmen eines reinen Notfallkabels zu bezahlen ist mir zuviel.

Schraubanschluß würde gut zu den angecripmten Kupfer-Einlegeplatten der alten Plastikklemmen passen: Auf die Länge eines Kabelschuhs kürzen, 6er Loch rein, anschrauben, fertig -> ein "neues" Starthilfekabel für 20€.

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Sorry, ich dachte, du suchst was Gescheites.

Quote:

Hiermit könnte ich mich anfreunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/734435/

Solche Klemmen sind bei mir schon geschmolzen.

Evt.: http://www.conrad.de/ce/de/product/734472/Ladezange-480-A-Schraubanschluss-fuer-Kabelschuhe-ueber-Ringoese-M6-480-A-Rot-SZ40-SET/?ref=detview
?

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Autoservice wrote:

Solche Klemmen sind bei mir schon geschmolzen.

Boah
Bei welcher Belastung denn / was sollte gestartet werden?
Ist nur das Plastik geschmolzen, oder das Metall?

Quote:

Ladezange-480-A-Schraubanschluss-fuer-Kabelschuhe-ueber-Ringoese

Na, ja, das wäre immer noch erschwinglicher als der 1. Vorschlag

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Quote:

Boah icon_eek.gif Bei welcher Belastung denn / was sollte gestartet werden? Ist nur das Plastik geschmolzen, oder das Metall?

Ist schon ewig her. Das war noch zu Zeiten, wo ein Anlasser länger standhielt, als die Batterie, man also eine Batterie noch leer orgeln konnte, ohne das der Anlasser vorher schmilzt/abraucht.

Das Problem ist das, wenn je nach Polausführung und ungünstige Bedingungen nur 1 Klemmenende richtig Kontakt bekommt, der Strom über den Scharnierbolzen und Feder auf die andere Seite muß.....,usw. Einmal nicht richtig aufgepasst, schon riecht es nach Plastik.

Von da her lieber ein paar EUR mehr investieren.

Die verkröpften Klemmen gefallen mir deshalb gut, weil die Kabel nicht nach oben wegstehen, wenn man die Klemme von oben über den Pol klemmt. Bei schweren Kabeln und geraden Klemmen kippen diese gern mal seitlich weg. Hat man zB. einen Renault Modus, wird´s schon schwierig, weil nach oben kaum Platz vorhanden ist.

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Moin,

Quote:

Bei der Gelegenheit habe ich mal den Widerstand eines Kabels gemessen: 5mOhm auf 3,2 Meter entsprechen einem Kupferquerschnitt von ~ 11 mm². Auf der Tragetüte steht fett 25 mm² - vermutlich haben sie das incl. Isolierung ermittelt

Du hast dabei wohl die Übergangswiderstände Meßklemme/Kabelzange (2x) und Kabelzange/Kabel (2x) mitgemessen. Wenn da Oxidationsschichten sind, tauchen schnell mOhms auf. Dein Multimeter liefert in dem Meßbereich auch noch was dazu.
Die Schwachstellen an den diskutierten Kabelzangen sind die M6 Anschlüsse mit Ringösen. Da tauchen wieder die Übergangswiderstände auf, insbesondere wenn man zuhause das Kabel an die Ringöse crimpt.
Wenn´s um ein hochwertiges Kabel für häufigen Gebrauch geht, dann nimm eines mit Kabelzangen, an denen das Kabel direkt und massiv verpreßt ist.
hg
Herbert

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Autoservice wrote:

Das Problem ist das, wenn je nach Polausführung und ungünstige Bedingungen nur 1 Klemmenende richtig Kontakt bekommt, der Strom über den Scharnierbolzen und Feder auf die andere Seite muß.....,usw. Einmal nicht richtig aufgepasst, schon riecht es nach Plastik.

OK, das ist verständlich.
Dem kann man aber vorbeugen, indem man nach ein paar kurzen Orgelversuchen vorsichtig fühlt, ob eine Klemme auffällig warm wird, und die dann so oft anders ansetzt, bis sie nicht mehr weiter heizt.

Quote:

Die verkröpften Klemmen gefallen mir deshalb gut, weil die Kabel nicht nach oben wegstehen, wenn man die Klemme von oben über den Pol klemmt. Bei schweren Kabeln und geraden Klemmen kippen diese gern mal seitlich weg. Hat man zB. einen Renault Modus, wird´s schon schwierig, weil nach oben kaum Platz vorhanden ist.

Auch das ist verständlich, aber bei unseren Wagen ist die Batterie gut zugänglich. Das Risiko, ausgerechnet einen Wagen mit schlecht zugänglicher Batterie als Spender zu bekommen, rechnet für mich noch keinen Aufpreis von ~ 50€ für die Klemmen.
Zumal man vermutlich meistens auch mit geraden, aber schräg angesetzten Klemmen Kontakt bekommt, notfalls nachdem man die Plastikumhüllung etwas weggeschnitzt hat.

Herbert wrote:

Moin, Quote: Bei der Gelegenheit habe ich mal den Widerstand eines Kabels gemessen: 5mOhm auf 3,2 Meter . . . Du hast dabei wohl die Übergangswiderstände Meßklemme/Kabelzange (2x) und Kabelzange/Kabel (2x) mitgemessen. Wenn da Oxidationsschichten sind, tauchen schnell mOhms auf.

Die Messung lief über den mV-Bereich bei einem Prüfstrom von 5A aus einem Labornetzteil. Beim Pluskabel war die Summe der Crimpwiderstände sogar ~ doppelt so hoch wie der komplette Kabelwiderstand -> ein Fall zum Nachlöten

Quote:

Die Schwachstellen an den diskutierten Kabelzangen sind die M6 Anschlüsse mit Ringösen. Da tauchen wieder die Übergangswiderstände auf, insbesondere wenn man zuhause das Kabel an die Ringöse crimpt.

Deshalb will ich die werkseitig angecrimpten Kupferstreifen (nachlöten und) zu passenden Ringösen umarbeiten.
Dann mit Kupferpaste als Kontaktflächenvergrößerer und Korrosionsschutz fest an die Zange schrauben - das sollte IMO einen ausreichenden Kontakt ergeben.

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ulf wrote:

... Deshalb will ich die werkseitig angecrimpten Kupferstreifen (nachlöten und) zu passenden Ringösen umarbeiten.

Um dann als Ergebnis das angehängte Bild zu bekommen:


Das war mal eine Lüsterklemme mit der ein Autoradio angeschlossen war (4*6W !!).
Das Kabel ist ein 1,5mm² welches am Ende mit Lötzinn verzinnt wurde. Und damit begann der Mist. Das verschraubte und Verzinnte Kable gibt in laufe der Zeit nach und bildet eine "Klapperstelle" Diese bietet irgendwann einen riesigen Übergangswiderstand und das Kabel raucht irgendwann ab.

Das hier gezeigte Kabelstück war genau zwei Wochen im Auto verbaut, bevor der Kunde bei mir auftauchte und sich über die Unfähigkeit des vorhergehenden Handwerkers beschwerte. Sein Radio hätte ständig Aussetzer. Klar .... bei dem Anschluß


Löten und Kabellitze ist eine absolut unbrauchbare (und sogar verbotene) Kombination!

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Bertil wrote:

Löten und Kabellitze ist eine absolut unbrauchbare (und sogar verbotene) Kombination!

Dann wundert es mich, waum inzwischen 4 Wagen in meiner Betreuung (G3 AFN, Ibiza ALH und BUK, Polo ASZ) mit vorbeugend nachgelöteten Werks-Crimpungen der Hochstromkabel zwischen LiMa. Batterie und Anlasser teilweise bis zu einem Alter von 9 Jahren (dann Weiterverkauf) keinerlei Zicken machten, die auf schlechte Kabel zurückzuführen wären.

Daß Lötzinn unter Druckbelastung schleichend wegfließt und daher auch gut angezogene Lüsterklemmen sich auf gelöteten Litzen im Laufe der Zeit lockern, ist mir bekannt (Deine Radio-Beispiel).
Ich lasse aber das Zinn in die Litzen-Zwischenräume einer bereits bestehenden Crimpung nachträglich reinlaufen, um die Kontaktflächen zwischen Kabel und Beschlag zu maximieren, und damit sich keine korrosiven Stoffe (Wasser etc.) einschleichen können. Das ist IMO ein gravierender Unterschied zu einem verzinnten Kabel, das anschließend gelüsterklemmt wird

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ulf wrote:

... Ich lasse aber das Zinn in die Litzen-Zwischenräume einer bereits bestehenden Crimpung nachträglich reinlaufen, um die Kontaktflächen zwischen Kabel und Beschlag zu maximieren, und damit sich keine korrosiven Stoffe (Wasser etc.) einschleichen können. ...

Und den korrosivsten Stoff bringst du mit dem Lötzinn ein ..... Das Flussmittel!!



EDIT: Das war an dem Kabel übrigens schön zu sehen .... leider habe ich die 10cm nebenan nicht fotographiert.

Quote:

Dann wundert es mich, waum inzwischen 4 Wagen in meiner Betreuung (G3 AFN, Ibiza ALH und BUK, Polo ASZ) mit vorbeugend nachgelöteten Werks-Crimpungen der Hochstromkabel zwischen LiMa. Batterie und Anlasser teilweise bis zu einem Alter von 9 Jahren (dann Weiterverkauf) keinerlei Zicken machten, die auf schlechte Kabel zurückzuführen wären.

Da hast du bisher wohl einfach nur Glück gehabt .... bis dir mal so eine Karre abbrennt.

Es ist nämlich nicht immer so das diese Aktion schief gehen muss, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch .... zu hoch!