Smontare motorino avviamento Golf 3

Ciao.

Vorrei, la prossima volta, smontare anche il motorino di avviamento per controllare se ci sono viti che potrebbero finire nella frizione, e vedere se si può fare qualche intervento di manutenzione interna, come saldare i collegamenti elettrici, per migliorare, ad esempio, l'avviamento a caldo.

Ho 3 manuali di riparazione per l'auto, e ovviamente ognuno di essi spiega in dettaglio aspetti diversi.

Ecco come si fa:
Poiché il supporto motore anteriore è fissato con le viti del motorino di avviamento, per la sua rimozione è necessario un sollevatore motore, un gru o un cric da officina... Bisogna sollevare o sostenere il motore per alleggerire il carico sul supporto motore...

Manuale di riparazione 1210:
Sollevare l'auto dalla parte anteriore... (altrimenti sono descritte solo operazioni di cablaggio e avvitatura).

Adesso mi aiuto da solo/a.
Motore e trasmissione... sostenere con un cric per evitare che il blocco motore scenda verso il basso quando si svitano le viti del motorino di avviamento.

Ora vedo, accanto al supporto motore in questione e alla vite passata attraverso l'avviatore, altre due viti che provengono dalla parte del passeggero e si inseriscono nel blocco motore. Secondo me, queste viti dovrebbero sostenere il blocco motore anche senza supporti aggiuntivi, una volta allentata la (più grande) vite passata attraverso l'avviatore.

Potete darmi dei consigli basati sulla vostra esperienza con la Golf 3 (modello del 1997)?

Ciao.
Comunque, devi assolutamente sospendere o sostenere il motore.
Se non lo si sostiene, tutto potrebbe crollare e, eventualmente, anche il supporto potrebbe deformarsi. Successivamente, sarà quasi impossibile raddrizzare le viti.
Smonto prima il supporto motore dal traverso, quindi sollevo il motore fino a creare circa 2 cm di spazio tra il supporto motore e il traverso. In questo modo, la tensione sul supporto viene rilasciata, e sarà più facile riposizionare correttamente il supporto in seguito.
Non c'è altro di importante da dire. Semplicemente, fate fare a tutti un grosso torto.

La spiegazione si riferisce ora al cambio del modello 020, ma credo che nel tuo caso funzioni allo stesso modo.

Ciao.
Quando ho smontato gli alberini di avviamento, non ho dovuto sostenere nulla, dato che altre due viti tenevano fermo il motore. Inoltre, non ho avuto problemi a rimontare tutto.
Saluti.
Maik.

Ciao.

allora, finora il risultato è 1 a 1 .

Esaminerò la questione più attentamente e, probabilmente, per sicurezza, sosterrò il motore.

Grazie per le vostre (e future) risposte!

Ciao Ulf,

Se dovessi ricordare correttamente il sistema di fissaggio del mio cambio 020, questo dovrebbe essere tenuto al blocco motore da un totale di cinque viti: due nella parte superiore, una nella parte posteriore e due sull'avviatore, che allo stesso tempo sostengono il supporto anteriore della coppia. Perché dovrebbe quindi staccarsi il cambio?
L'unica differenza tra gli "827" più vecchi e quelli più nuovi è la disposizione dei supporti motore. La mia Jetta ha quattro supporti motore disposti in modo tale che permettono al motore di oscillare verso destra e verso sinistra. La Golf 3 ne ha solo tre (due sul retro, a destra e a sinistra, e uno nella parte anteriore). Quindi, quando rimuovi il supporto antivibrazioni (supporto motore anteriore), dovresti impedire al motore di inclinarsi in avanti.

Bertil ha scritto:

Quindi, quando rimuovi il supporto dell'albero motore (supporto motore anteriore), dovresti impedire che il motore si inclini in avanti.

Sì... sembra che tutte e 3 le viti che bisogna svitare per rimuovere il motorino di avviamento passino anche attraverso il supporto anteriore del motore.

Quindi, probabilmente, mi rimarrà solo di sostenere il motore, come dici tu.

ulf ha scritto:

Quindi, probabilmente, mi rimarrà solo di sostenere il motore, come dici tu.

Ciao Ulf,

Ho preso un robusto :!:trave di legno, ho praticato un foro e ho fatto passare una barra filettata attraverso il tenditore della molla -> funziona perfettamente e il motore è "regolabile in altezza", nel caso in cui una vite non entri. Tuttavia, preferirei appoggiare la trave sulle scanalature del parafango }.

haehnlein ha scritto:

Ho preso un robusto :!:trave di legno, ho praticato un foro e ho infilato una barra filettata attraverso il tenditore delle molle -> funziona perfettamente e il motore è "regolabile in altezza", nel caso in cui una vite non entri. Tuttavia, appoggerei il

trave sulle scanalature del parafango.

Ciao Christian,

Mi è venuta anche a mente un'idea "provvisoria-solida", ma non ho ancora pensato agli ingredienti che hai menzionato --> grazie per il consiglio .

Ciao,
allora, nel mio caso, finora un normale cric idraulico ha fatto il suo lavoro. Ovviamente, dipende da quanto spesso si intende fare una cosa del genere. Nel mio caso, mi capita circa 2-3 volte all'anno, quindi resto con il cric, perché anche quello ha una regolazione dell'altezza .

Saluti, Andy.

Andy ha scritto:

Quindi, nel mio caso, finora un normale cric per sollevare auto ha fatto il suo lavoro.

Ciao Andy,

Dove lo metti, esattamente?

Andy ha scritto:

Ciao, Nel mio caso, un evento del genere si verifica circa 2-3 volte all'anno.

Consegni giornali o perché fai partire l'accensione del motore 2-3 volte all'anno?

Ciao,

@haehnlein:
Ad esempio, si potrebbe mettere un pezzo di tappeto sotto la coppa dell'olio.


Ciao,
Nel mio caso, un evento del genere si verifica circa 2-3 volte all'anno.


Consegni giornali o perché fai partire l'avviamento del tuo motore 2-3 volte all'anno?

@Cord:
Nel mio Golf, finora, non è stato necessario utilizzarlo, ma nella mia cerchia di parenti/amici, ci sono sempre più veicoli VAG che stanno diventando vecchi e che, di tanto in tanto, necessitano di riparazioni. Si tratta principalmente di motori a benzina, ma c'è anche altro spazio .

Ciao.

Oggi ho dovuto togliere anche io l'avviatore.
Ho sollevato leggermente il blocco del motore, nella zona del supporto anteriore (lasciando una vite in posizione), utilizzando una corda e una vite con molla e gancio, infilati in un vecchio palo di recinzione.

Ho rimosso la batteria e la sua base, ho posizionato uno specchio sul fondo del vano (per poter vedere la vite inferiore del motorino di avviamento), e poi ho potuto fare tutto dall'alto.

Il campo magnetico dello statore viene effettivamente generato da magneti permanenti .

La saldatura di rifinitura non è stata conveniente per me: ho misurato la perdita di tensione alle connessioni a crimpatura e alle saldature a punto con una corrente di 5 A proveniente dall'alimentatore da laboratorio -> 0,1 mV , e per questo non irrigidisco con stagno le trecce di rame che vanno alle spazzole di carbone.

Ho poi lubrificato il riduttore planetario (un bel giocattolo...) e l'ho rimontato. Al momento, a freddo, sembra avviarsi come prima, ma vediamo cosa succede quando si scalda.

Un'ultima domanda: come si fa a estrarre effettivamente il collettore dal vano posteriore, per poter eventualmente sostituire le spazzole di carbone ?

[quote="ulf"]Ciao.


La saldatura di rifinitura non mi è risultata conveniente: ho misurato la perdita di tensione alle connessioni a crimpatura e alle saldature a punto con un alimentatore da laboratorio a 5 A -> 0,1 mV ; per questo motivo, non irrigidisco con stagno le trecce di rame che vanno alle spazzole di carbone.

[/quote]

Ciao Ulf,
Penso che l'idea di rifare le saldature sia stata mia. Nell'avviatore (con magneti permanenti , dopo aver espresso dei dubbi nel forum), non ho fatto altro che te. Inoltre, ho stretto i bulloni dei connettori sul magnete. Ho saldato il cavo di alimentazione e il cavo di massa che provengono dalla batteria, entrambi alle estremità. Di solito, questi cavi sono pressati. Li ho rimossi e ho rimosso parzialmente l'isolamento. Ho saldato utilizzando una fiamma di gas, stagno e flussante, lo stesso che i tecnici del riscaldamento utilizzano per i tubi di rame. Un saldatore non sarebbe in grado di fare lo stesso. Purtroppo, non ho misurato la caduta di tensione, quindi posso solo confrontare il comportamento di avviamento, e anche dopo alcune settimane di test continui, è ancora buono come dopo la modifica. Posso solo raccomandarlo.

La caduta di tensione a 5A mi preoccupa, perché con quella corrente l'avviatore sicuramente non si muoverebbe. Durante l'avviamento, con la relativa maggiore caduta di tensione superiore a 0,1V, potrebbero circolare sicuramente 50A. Se penso che ho eliminato 4 di queste "debolezze", questo potrebbe spiegare il mio successo. Come dicevo, prima c'erano continue difficoltà all'avviamento, tanto da temere di non riuscire a tornare a casa, e ora l'avviamento avviene immediatamente, con un tempo massimo di 1 secondo.

Saluti, Andreas.

98er_alh ha scritto:

Ho saldato il cavo di alimentazione e il cavo di massa provenienti dalla batteria, e ho saldato entrambi i capi. Solitamente, questi cavi sono crimpati. Li ho rimossi e ho rimosso parzialmente l'isolamento. Ho saldato utilizzando una fiamma di gas, stagno e un prodotto chimico che i tecnici del riscaldamento utilizzano per i tubi di rame. Un saldatore non sarebbe in grado di fare questo.

Ciao Andreas,

ah, sì, devo risaldare i cavi spessi ... lo faccio anche io su ogni auto di routine, prima che i punti di crimpatura inizino a corrodersi. Perché lo stagno aderisce meglio sul metallo pulito .

Si può anche usare una saldatrice: 2 saldatrici da 80 Watt riscaldano in modo affidabile cavi da 25 mm² fino alla temperatura di saldatura in soli 5 minuti dopo essere state collegate .

Citazione:

La caduta di tensione a 5A mi preoccupa, perché con quella tensione l'avviatore sicuramente non si muoverà. Durante l'avviamento, con la relativa maggiore caduta di tensione superiore a 0,1V, sicuramente circoleranno circa 50A.

Anche se si considerano 500 ampere, alle connessioni delle spazzole si perdono inizialmente solo 10 millivolt ciascuna (hai trascurato la "m"?).
Poiché l'avviatore ha 2 spazzole positive e 2 negative, la perdita di energia su ciascun lato si dimezza, e sommando le spazzole positive e negative, si ottengono nuovamente esattamente i 10 mV menzionati.

D'altra parte, con 500 ampere in un cavo di rame da 25 mm² (lunghezza stimata tra la batteria e il motorino di avviamento), si perdono circa 0,35 volt, ovvero circa 35 volte tanto quanto nella zona delle spazzole di carbone.

Credi ancora, adesso, che si possano ottenere miglioramenti significativi attraverso la saldatura di contatto nel campo delle spazzole di carbone ?

No.
Non ho mai creduto o fatto una cosa del genere. Finora, ho solo parlato dei cavi della batteria e ho solo provato a saldarli, e con questo ho avuto successo.
Saluti, Andreas.