Öl im Zahnriementrieb - MKB ABS (Gelöst)

Hallo,

unser mittlerweile 21 Jahre alter Vento hat es nochmal über die HU geschafft. Deshalb "muss" ich mich nun nochmal darum kümmern, dass er schon einige Zeit Öl im Zahnriementrieb hat.

Bei einer ersten Kontrolle schien die Sache klar. Die Mutter am Ventildeckel, die hinten auf der Riemenseite sitzt, war zu locker. Dort lief auch relativ viel Öl am Block runter. Also Ventildeckeldichtung erneuert, Riementrieb geputzt, Zahnriemen erneuert und ... neues Öl im Riementrieb.
Es war dann relativ schnell klar, dass der Wellendichtring der Nockenwelle es auch noch hinter sich hatte. Er drehte sich mit der Welle und ließ sich leicht darauf hin-und herschieben. Den hab ich auch noch erneuert und ... wieder Öl im Riementrieb.

Den neuen Wellendichtring hab ich erst mit einer großen 36er Nuss und dann nochmal ein Stück mit einer 32er Nuss eingepresst - erst mit der Hand, dann noch mit ein paar sanften Hammerschlägen. Optisch sitzt der Ring perfekt. Die innere Dichtlippe liegt an der Nockenwelle und ist nicht verformt. Trotzdem lässt der Dichtring noch Öl durch.
Was kann da bei der Montage schief gehen? Benötigt man unbedingt das Original-Einziehhülsenset?

Bye
pax

Zitat:

Was kann da bei der Montage schief gehen? Benötigt man unbedingt das Original-Einziehhülsenset?

Das vordere NW- Lager ist fest? Evt. ist die NW eingelaufen - dann brauchst du einen Dichtring mit versetzter Dichtlippe oder wenn möglich eine andere Einbauposition.

Bist du sicher, das das Öl aus der Dichtlippe kommt?

Ich würde den VD abmontieren, alle NW- Lager lösen, das vordere NW- Lager entfernen und zusammen mit neuem Dichtring wieder montieren. Die vorderen Enden des NW -Lagers würde ich mit Dichtmasse (Silikon) eindichten. Gleiches gilt für den VD am Übergang NW-Lager -- ZK.

Bei dieser Gelegenheit siehst du auch den Zustand der NW und kannst den Dichtring besser positionieren. Werkzeug brauchst du auch nicht, da er sich von Hand einsetzten lässt. Nur flutschig sollte er sein, damit er sich beim anziehen des Lagers setzten kann.
Sollte der neue Dichtring aus Teflon bestehen, darf die Lauffläche nicht eingeölt werden.

Zum Tausch des Dichtring nur den vorderen NW Lagerdeckel ausbauen sollte bei dem Typ passen. Die NW kann fest bleiben. Die ABS NW ist im Prinzip wie beim 1Z eingebaut.
hg
Herbert

Zitat:

Die NW kann fest bleiben. Die ABS NW ist im Prinzip wie beim 1Z eingebaut.

Reine Vorsichtsmaßnahme.
Ich habe schon Spezialisten gesehen - die haben dabei aus einer NW 2 gemacht........
Die paar Muttern mehr lösen macht den Brei nicht fett. Zudem lässt sich der Dichtring per Hand einsetzen ohne daß sich die NW verbiegen muss. Es muss ja nur soviel sein, daß sich der Dichtring leicht einsetzen lässt.

Hallo,

Autoservice hat folgendes geschrieben:

Das vordere NW- Lager ist fest?

Schau ich mir nächstes mal an.

Autoservice hat folgendes geschrieben:

dann brauchst du einen Dichtring mit versetzter Dichtlippe

Wo kann ich da fündig werden?

Autoservice hat folgendes geschrieben:

wenn möglich eine andere Einbauposition

Der Wellendichtring ist ca. 10mm breit und verschwindet ca. 10,5mm im Kopf - er steht also leicht hinter der Planfläche. Wenn ich jetzt zwischen Dichtring und NW-Lager eine ca. 1-2mm dicke Scheibe einbaue, verändere ich damit den Sitz der Dichtlippe des Wellendichtrings. Ist das damit gemeint?

Autoservice hat folgendes geschrieben:

Bist du sicher, das das Öl aus der Dichtlippe kommt?

Naja, so sicher, wie ich es bisher halt erkennen kann. Jetzt wo alles sauber ist, sehe ich, dass nach ein paar Minuten Motorlaufzeit die Hinterseite des Nockenwellenriemenrades beölt ist. Steht der Motor eine Weile, sammelt es sich auf der hinteren Kante des Riemenrades. Am äußeren schwarzen Teil des Dichrings tritt kein Öl aus. Der Ventildeckel ist auch dicht. Das Riemenrad nochmal auszubauen, hab ich gestern nicht geschafft und im eingebauten Zustand kann man die innere rote Dichtlippe nur teilweise begutachten. Aber ich denke, dort kommt es raus, kriecht an der Nockenwelle bis zum Riemenrad und verteilt sich dort durch Kriechen und Fliehkraft.

Autoservice hat folgendes geschrieben:

Ich würde den VD abmontieren, alle NW- Lager lösen, das vordere NW- Lager entfernen und zusammen mit neuem Dichtring wieder montieren. Die vorderen Enden des NW -Lagers würde ich mit Dichtmasse (Silikon) eindichten.

Ich hab Hylormarpaste, taugt die dafür? Unter den "vorderen Enden des NW- Lagers" kann ich mir gerade nichts vorstellen, weil ich es noch nicht demontiert gesehen hab. Ist das die Anlagefläche zwischen Lagerschale und Zylinderkopf?

Bye
pax

Edit: Nicht, dass ich ihn aktuell brauchen würde, aber gibt es irgendwo eine Nachbauversion oder Anleitung für den Wellendichtringauszieher 2085? Der soll 90 Euro kosten, was mir für meine Hobbytätigkeit etwas zu teuer ist.

Zitat:

Wo kann ich da fündig werden?

Beim Motorenfritze. Ich kannte einen, der bekam die sogar von VW. Er hatte herausgefunden, welche VW- Simmeringe welche Maße hatten -- leider ist er in Rente.

Die Aktion ist aber nur bei eingelaufener NW nötig.

Zitat:

....verändere ich damit den Sitz der Dichtlippe des Wellendichtrings. Ist das damit gemeint?

Ja

Zitat:

Ist das die Anlagefläche zwischen Lagerschale und Zylinderkopf?

Ja. Hylomar geht auch, bitte nur hauchdünn auftragen

Hallo,

heute konnte ich die Sache nochmal anschauen. Beim neu montierten Wellendichtring war die Feder, die die Dichtlippe auf die Nockenwelle presst, an einer Stelle aus ihrem Sitz gesprungen. Das konnte man nach Demontage des Nockenwellenlagerdeckels gut sehen. Die Nockenwelle war im Bereich der Dichtlippe zwar leicht eingelaufen, aber in einem wahrscheinlich nicht schädlichem Maße.
Richtig Probe fahren konnte ich heute noch nicht, aber zumindest beim ca. 10 minütigen Tuckern mit gelegentlichen Gasstößen kam diesmal kein Öl rausgelaufen.

Bye
pax

Hm, schade - nach der Probefahrt von ca. 30km sieht man leider schon wieder leichte Ölspuren am Nockenwellenrad, diesmal allerdings weniger als nach dem ersten Fehlversuch und nur Leerlauftest.

Die Einlaufspur an der Nockenwelle im Bereich der Dichtlippe ist recht gering. Ich würde sie im Bereich 3/10 schätzen (nicht gemessen). Sollte das wirklich einen Einfluss haben? Im nächsten Versuch würde ich mit einem Zwischenring den Sitz des Wellendichtrings bzw. der Dichtlippe um ca. 1,5mm zu versetzen. Danach macht wahrscheinlich die Suche nach einer Nockenwelle vom Schrotti Sinn.

Weiterhin hab ich mir bei der Bastelei ein neues Problem aufgeladen. Das Fahrzeug hat kaum noch Leistung. Es springt normal an und läuft auch rund (keine Fehlzündungen, alle Zylinder da). Hab im Rahmen der Durchsicht die Zündkerzen getauscht. Die alten kann ich allerdings nicht mehr zurückbauen. Reihenfolge der Kerzenstecker passt. Die Zwischenwelle hatte ich beim Putzen des Riementriebs mal verdreht, aber die war markiert und auch wieder so hingedreht. Ist das Fehlerbild typisch für eine verstellte Zündung?

Im VCDS kann ich bei dem Motor nur den MWB 0 anschauen. Dort stehen ein paar Werte, aber leider sind die alle nicht dokumentiert.

Bye
pax

pax hat folgendes geschrieben:

Hm, schade - nach der Probefahrt von ca. 30km sieht man leider schon wieder leichte Ölspuren am Nockenwellenrad, diesmal allerdings weniger als nach dem ersten Fehlversuch und nur Leerlauftest

vllt. kann dir mit meiner Erfahrung helfen.

Habe bei meinem ebenfalls eine neue Deckeldichtung eingebaut
(weil macht man halt so wenn man schon alles auf hat)
das war jedoch ein böser fehler.. hatte danach einen Starkölenden Motor..

Die Dichtung war einfach nicht gut Produziert und die alte war einfach besser.
In meinem Fall war es nur so , dass das Öl rechts am Motor zur Getriebglocke uten Raus ist, den Verlust hatte ich aber oben Rechts am Kopf. Vllt. ist es bei dir ja einfach Links und du denkst nur die ganze Zeit es sei der Simmering.
Ich habe das ganze dann aus Frust mit Reinzosil oder ähnliches eingeklebt.. eigenlich schade, aber da braucht man eig. keine Neue Dichtung für kaufen..

lg Apfel

Zitat:

Ich würde sie im Bereich 3/10 schätzen (nicht gemessen). Sollte das wirklich einen Einfluss haben? Im nächsten Versuch würde ich mit einem Zwischenring den Sitz des Wellendichtrings bzw. der Dichtlippe um ca. 1,5mm zu versetzen.

3/10mm wären eine Menge Holz. Ich würde versuchen einen Dichtring mit versetzter Lippe zu bekommen. Wenn du mit Distanzring arbeiten willst, müsstest du den Dichtring schon fast einkleben.

Hast den schon mal überprüft, ob der jetzt verwendete Dichtring evt. schon versetzt ist, weil - VW hat in den letzten Jahren mehrmals den Index hinter der ET- Nr. geändert. In dem Fall läuft dann die Dichtlippe im Schmodder, falls die NW nicht richtig gesäubert wurde.

Evt. hast du den Dichtring auch beschädigt - die Feder springt nicht mal eben nur so ab.........

Ich würde einen neuen Marken Dichtring so einbauen wie es von Autoservice empfohlen wurde und dann nochmal schauen ob nicht endlich Ruhe ist

Hallo!

Ja, also die Ventildeckeldichtungen nehme ich meinst nur vom ,
weil ich mit dem billigen Gelumpe auch schon Ärger hatte.
Man sieht auch auf den ersten Blick,
dass das Nachbau-Billig-Zeugs irgendwie oft einen minderwertigen, liederlichen Eindruck macht.
Auch darauf achten, dass der Ventildeckel nicht verzogen ist, falls es sich um einen Blechdeckel handelt.

Die NW-Simmerringe habe ich schon recht oft gewechselt, hatte da noch nie Probleme damit, das wundert mich eigentlich... die NW hast du nicht zerkratzt? Beim Ausbau?

Dann zum Zahnriemen bei den Motoren:
Das mit der Zwischenwelle ist blöd, weil man da auch die Markierungen nicht richtig sieht.

Ich markiere mir immer vorher den ZR an der NW, KW und Zwischenwelle mit Farbpunkten, so dass ich den später wieder genau auf die selben Zähne auflegen kann.
Wenn Du den Verdacht hast, dass es nicht passt, wird wohl eine neue Grundeinstellung nötig sein.
Das ist bisschen tricky, aber schreib mir bitte erstmal, ob der Motor so einen G 28 an der KW hat. Ist schon zu lange her, als ich das bei so einem ABS gemacht habe.

Hallo,

Apfelsaft hat folgendes geschrieben:

Habe bei meinem ebenfalls eine neue Deckeldichtung eingebaut (weil macht man halt so wenn man schon alles auf hat) das war jedoch ein böser fehler.. hatte danach einen Starkölenden Motor.

VDD ist im Moment nicht das Problem. Am Block ist kein neues Öl. Das Öl ist bisher nur auf dem Nockenwellenrad und schleudert schon wieder in kleinen Mengen an den Zahnriemenschutz.

Autoservice hat folgendes geschrieben:

Hast den schon mal überprüft, ob der jetzt verwendete Dichtring evt. schon versetzt ist

Der Originalring (der frei auf der Welle und im Sitz beweglich war) liegt im Müll - da müsste ich schauen, ob ich den nochmal finde. Der erste neue Ring war von Reinz. Jetzt ist einer von Elring montiert. Beide habe ich mit Hilfe der Originalteilenummer im Zubehör rausgesucht.
Schmodder ist übrigens nicht an der Nockenwelle im Bereich des Dichtringsitzes.
Die rausgesprungene Feder bei meinem ersten Montageversuch war sicher mein Fehler. Ich hab das erste Stück mit einer großen Nuss auf den schwarzen Außenbereich des Dichtrings gedrückt. Das Originalwerkzeug drückt mehr innen im roten Bereich. Bei der Montage war die Nockenwelle auch trocken (soll ja so sein), aber wahrscheinlich hat das die Lippe so weit überdehnt, dass die Feder runtergesprungen ist. Da dieser Dichtring so derformiert eine Woche rumstand, ist der auch gleich in der Tonne gelandet.

Steffen G hat folgendes geschrieben:

die NW hast du nicht zerkratzt? Beim Ausbau?

Der erste Dichtring ging werkzeuglos zu entnehmen, weil er sich total lose mitdrehte. Weder im Außensitz noch auf der Nockenwelle war der noch fest. Da sollte von der Aktion kein Kratzer auf der Welle sein.

Wenn die Einlaufspur an der Nockenwelle im Bereich des Dichtlippensitzes wirklich relevant ist, tausche ich die Nockenwelle und hoffe auf Frieden an dieser Front. Die kostet beim Schrotti soviel wie zwei Wellendichtringe beim Freundlichen. Leider hab ich keine persönlichen Beziehungen zu jemanden am Teiletresen und befürchte, dass solche Informationen wie veränderte Dichtlippensitze für mich nicht zur Verfügung stehen.

Steffen G hat folgendes geschrieben:

Das mit der Zwischenwelle ist blöd ... ob der Motor so einen G 28 an der KW hat ...

Die Zwischenwelle war zum Glück mit Farbe markiert. Allerdings sind große Teile davon bei meiner Entölungsaktion des Zahnriementriebs verschwunden. Es war aber noch soviel vorhanden, dass ich mir recht sicher bin, die Zwischenwelle wieder an diese Stelle gedreht zu haben. Aber er läuft halt nicht richtig.
Ob der Motor einen G28 hat, weiß ich nicht. In den Unterlagen finde ich dazu nichts. Wo müsste der den physisch sitzen?
Wie würde eine Grundeinstellung ablaufen? So eine Blitzpistole hab ich schonmal angeschafft. Dann hab ich da was von "am Zündverteiler drehen" gelesen, aber die Stelle zum Verdrehen noch nicht identifiziert, wo es was zu drehen gibt.

Bye
pax

Zitat:

Bei der Montage war die Nockenwelle auch trocken (soll ja so sein), aber wahrscheinlich hat das die Lippe so weit überdehnt, dass die Feder runtergesprungen ist. Da dieser Dichtring so derformiert eine Woche rumstand, ist der auch gleich in der Tonne gelandet.

Seit wann setzt man Dichtringe aus: FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) trocken ein?

Ich fette, bzw. öle diese Ringe rundherum ein. Ausnahme --> PTFE. Diese haben keine Feder.

Ich denke, der jetztige Simmering ist "verbrannt" oder abgewetzt wie ein Radiergummi

Tja, da haben wir's. Ich hatte nur den Satz im Hinterkopf, dass gleitend PTFE Dichtringe eingesetzt werden und diese öl- und fettfrei eingebaut werden. Ich bin davon ausgegangen, dass die "Gleitphase" bei einem 21 Jahre alten Auto abgeschlossen ist und nun nur noch die die PTFE Dichtringe am Markt erhältlich sind - mehr Wissen hab ich zum Thema nicht getankt. Schon fällt es einem auf die Füße

Die Ersatznockenwelle ordere ich trotzdem noch. Das verringert hoffentlich die Gefahr einer weiteren Nullnummer.

Bye
pax

Hallo Pax!

Bei diesen Motoren ist das mit der Einstellung der Zwischenwelle und des Zahnriemens wirklich blöd.

Wie ich schon mal geschrieben habe, mache ich da immer auf den Zahnriemen und genau gegenüber auf die ZR-Räder Farbpunkte, so dass dass der Zahnriemen danach wieder genau so auf den Zähnen aufgelegt wird, wie es vorher war.

Farbmarkierungen am Zwischenwellenrad zum Motorengehäuse sind nicht genau genug.

Ich habe eben nochmal in meinen Unterlagen nachgesehen,
wahrscheinlich hat der ABS-Motor keinen G 28, und der Zündimpuls kommt vom Geber im Zündverteiler,
so wie das früher bei den ähnlichen Motoren auch war.
Falls der Motor einen G 28 hat, sitzt der irgendwo in der Kupplungsglocke, greift das Signal von der Schwungscheibe ab, und es kommt das Kabel irgendwo beim Anlasser hoch.
Ich glaube es aber bald nicht, kann sein, dass ich es mit dem Klopfsensor verwechselt habe, den müsste der Motor haben.



Wenn Du ein Stroboskop hast, dann nutze es.
Versuche die Zündeinstellung zu erkunden,
pass auf, da ist manchmal auch am Verteiler noch ein Unterdruckschlauch, der beim Messen abgezogen werden soll.

Der Zündverteiler wird im ganzen verdreht, da ist unten am Motorengehäuse eine Klemmgabel, welche mit einer 8 mm Schraube befestigt wird.
Wenn Du die Schraube etwas löst, kannst Du den Verteiler so eine viertel Umdrehung verdrehen.
Damit kannst Du evtl. Fehlstellungen der Zwischenwelle locker ausgleichen.
Schaust mal, wie rum sich der Verteilerfinger dreht, wenn der Motor angelassen wird,
ich glaube im Uhrzeigersinn.
Den kpl. Verteiler entgegen Uhrzeigersinn drehen verschiebt den Zündzeitpunkt nach früh.

Ebenso reagieren die Motoren sehr empfindlich, wenn die NW auch nur einen Zahn versetzt ist.
Wenn die Zündungs-Einstellerei keinen Erfolg bringt, müsstest Du dann das nochmal überprüfen.