Rear brake caliper, rear brake lever mechanism, stiff

Dear Screw Community,

My rear left wheel gets hot after a long drive. The cause was quickly identified: The return mechanism of the handbrake is stiff. I had just replaced the bolts of the brake caliper carrier, and the return of the piston went smoothly. As a temporary solution, I moved the mechanism back and forth a few times and sprayed some WD40 under the rubber protection (wheel boot). This won't last long. Therefore, my question: Should I replace both brake calipers, including the connecting lines/hoses (they are already 13 years old)? The holder for the brake cable is screwed onto the axle with a nut. Is it worth unscrewing it and then lubricating the axle? Must the handbrake cable be readjusted after replacing the brake calipers?

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Quote:

Der Halter für das Bremsseil ist auf die Welle mittels Mutter aufgeschraubt. Lohnt es sich, den mal abzuschrauben und dann die Welle zu fetten? Muss das Handbremsseil nach Austausch der Bremssättel neu eingestellt werden?

....das hilft leider nur temporär. Um den Sattel, bzw. die Welle dauerhaft gangbar zu machen, musst du den Sattel komplett zerlegen, reinigen, fetten, usw., und evt. Dichtungen erneuern.
Ob sich der Aufwand lohnt, ist fraglich. Es gibt genügend Angebote im freien Handel, z.B. von FTE.

Jedoch müssen nicht gleich beide Sättel getauscht werden.

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Autoservice wrote:

Es gibt genügend Angebote im freien Handel, z.B. von FTE. Jedoch müssen nicht gleich beide Sättel getauscht werden.

Hallo,

was haltet Ihr eigentlich von den Hausmarken der Firmen Mapco und ATP Autoteile? Taugen die etwas? Zumindest muss man bei denen keine Altteile zurückschicken. Wahrscheinlich tausche ich gleich beide Sättel, wenn ich schon mal dabei bin. Die andere Seite ist auch nicht mehr ganz so leichtgängig gewesen bevor ich mehrmals dran gedreht habe...

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Quote:

was haltet Ihr eigentlich von den Hausmarken der Firmen Mapco und ATP Autoteile?

...hängt davon ab welches Fabrikat sich in der Verpackung befindet. Warum guckst du nicht beim örtlichen Teilehändler nach einem passenden Ersatzteil in gescheiter Qualität?

Hier wirst du auch fündig: http://www.daparto.de/Bremssattel/VW-Golf-IV-1J/2-2180-1527?page=3

TRW kannst du auch bedenkenlos verbauen.

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Hallo!

Früher, vor 15 Jahren ca, da habe ich solche Girling-38-Sättel (Golf 2, Corrado usw) für mich selbst, und teilweise auch fast in Serienproduktion für Bekannte und Freunde repariert.
Das war nicht ganz einfach, einiges an Spezialwerkzeug musste ich mir bauen, Hülsen drehen, entsprechende Ersatzteile besorgen.

Damals, hat so ein Bremssattel paar hundert DM gekostet.
Aber irgendwann war die Zeit abgelaufen, da gab es die AT-Sättel für so wenig Geld, dass sich die Arbeit nicht mehr gelohnt hat.

Das dürfte jetzt immer noch so sein.

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haehnlein wrote:

...Mapco und ATP Autoteile

Hab seit ein paar Jahren so einen ATP Sattel hinten drin. Seitdem wurde die unterschiedliche Handbremswirkung hinten mehrfach bei der HU angemäkelt. Es ist mir auch noch nicht gelungen, das besser einzustellen.

Ansonsten mal googlen nach ATP, Teilequalität und Gewährleistungsabwicklung.

Bye
pax

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Bei dem Golf 4 Variant meiner Eltern wurde aus der Not heraus (ATP liegt um die Ecke) ein Ersatzsattel von ATP verbaut. Im Karton lag ein Teil von ATEC. Eingebaut und funktionierte tadellos für etwa ein Jahr. Danach siffte Bremsflüssigkeit aus der Handbremswelle.
Hab daraufhin TRW genommen.

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Liebe Schrauber,

es ist vollbracht. Habe mir 2 Sättel von TRW im Austausch geholt (ca. 70 € pro Stück) und gleichzeitig die Bremsschläuche und Bremsschlauchleitungen ersetzt. Die alten Schläuche waren schon so steif, dass man sie fast als Leitung bezeichnen konnte. Die rechte Mutter auf der Bremsleitung am Übergang zum Bremsschlauch an der Hinterachse saß schon arg fest. Mit viel WD40 und drauf klopfen ging sie dann aber auf, ohne die Leitung nennenswert zu verdrehen.

Damit die Bremsflüssigkeit nicht raus läuft, habe ich mit einem Brett das Bremspedal dauerhaft getreten (Rücklaufbohrung im Hauptbremszylinder ist dann zu). Zum Entlüften habe ich ein Entlüftungsgerät mit 2 bar Überdruck angeschlossen. Als ich dann den ABS-Block ansteuern wollte (03-Bremse->Grundeinstellungen) und den richtigen Kanal dafür nicht gefunden habe, kam der Meister der Mietwerkstatt und hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Wir haben dann die Bremse, wie seit Jahrzehnten üblich, per Fuß mit zwei Mann entlüftet. Er meinte, dass sei die Standardprozedur in deren Werkstatt bei allen Autos. Ich dachte immer, dass dadurch der Hauptbremszylinder beschädigt werden kann, wenn sich Rost auf dem Kolben befindet und dann durch die Manschette gedrückt wird . Auf jeden Fall ist alles wieder bestens. Die Handbremse muss übrigens auch nicht eingestellt werden.

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pax wrote:

Ansonsten mal googlen nach ATP, Teilequalität und Gewährleistungsabwicklung.

Das gilt aber hoffentlich nicht für Teile von ATE, die man bei denen auch kaufen kann. Oder gibt es auch von den Premiumherstellern unterschiedliche Qualitäten?

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Steffen G wrote:

Früher, vor 15 Jahren ca, da habe ich solche Girling-38-Sättel (Golf 2, Corrado usw) für mich selbst, und teilweise auch fast in Serienproduktion für Bekannte und Freunde repariert. Das war nicht ganz einfach, einiges an Spezialwerkzeug musste ich mir bauen, Hülsen drehen, entsprechende Ersatzteile besorgen.

Ich habe das auch mal bei meinem ersten Passat gemacht (Baujahr 1985). Sattel (vorne) raus, Eimer drunter und per Bremspedal den Kolben rauspumpen. Der Einbau ging, wenn ich mich recht erinnere, ohne irgendein Spezialwerkzeug. Es war nur etwas fummelig, die Manschette richtig einzusetzen. Den neuen Kolben konnte man gut eingefettet einfach mit der Schraubzwinge einbauen. Am Anfang durfte dieser dabei nicht verkannten, was aber mit Gefühl ohne Probleme zu bewerkstelligen war. Bei den heutigen Preisen für einen Austauschsattel würde ich das allerdings auch nicht mehr machen.

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Quote:

Die Handbremse muss übrigens auch nicht eingestellt werden.

Grundeinstellung Hinterradbremse:
Nach dem Zusammenbau die Fußbremse mehrmals betätigen, bis die Beläge anliegen.
Beide Hebel für die Handbremse müssen gerade am Anschlag anliegen. Wenn sich ein Hebel gegen Anschlag drücken läßt, und der zweite sich dann hebt, ist das Handbremsseil zu sehr gespannt. Sind beide Hebel locker am Anschlag, ist das Seil zu lose.
Erst nach dieser Grundeinstellung die Handbremse erstmals anziehen und damit den Nachstellmechanismus einstellen.
hg
Herbert

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Herbert wrote:

Grundeinstellung Hinterradbremse: Nach dem Zusammenbau die Fußbremse mehrmals betätigen, bis die Beläge anliegen. Beide Hebel für die Handbremse müssen gerade am Anschlag anliegen. Wenn sich ein Hebel gegen Anschlag drücken läßt, und der zweite sich dann hebt, ist das Handbremsseil zu sehr gespannt. Sind beide Hebel locker am Anschlag, ist das Seil zu lose. Erst nach dieser Grundeinstellung die Handbremse erstmals anziehen und damit den Nachstellmechanismus einstellen.

Hallo Herbert,

vielen Dank für die wertvolle Ergänzung. Das mache ich sowieso grundsätzlich, dass nach Abschluss von Arbeiten an der Bremse das Bremspedal (bei laufendem Motor) mehrmals getreten und gehalten wird. Beim Entlüften ist nämlich nicht sichergestellt, dass alle Kolben der Bremszylinder ihre "Betriebsposition" erreichen. Erst dann habe ich die Handbremse mehrmals angezogen. Laut Etzold darf das Spiel zwischen Handbremshebel und Gehäuse max. 1,5 mm betragen. Bei mir waren es beidseitig ca. 1,0 mm und beide Räder ließen sich ohne Widerstand drehen.

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haehnlein wrote:

Das gilt aber hoffentlich nicht für Teile von ATE, die man bei denen auch kaufen kann.

Die Teilequlität wird nach meiner Wahrnehmung hauptsächlich bei den Eigenmarken bzw. Billigartikel bemängelt. Der Support ist aber vermutlich unabhängig vom Teilehersteller. Da darfste dann Deinen Kfz-Meisterbrief einsenden, wenn was nicht geht, um Deine Einbauqualifikation nachzuweisen - wenn man den Bewertungen glaubt.

Bye
pax