Ansaugwege entdrosseln beim Golf 3 - Tip

As can be read in the corresponding technical article, the intake bellows that are factory-fitted to the air filter housings of many TDIs are somewhat undersized when viewed from the transverse cross-section at the air intake. This image can also be found on Golf 3 models.

The previous owner of my 1-bedroom Golf probably found it very sporty to cut a hole in the bottom of the air filter box. As a result, the car sounded terrible and sucked in a lot of warm air from the engine compartment. People like that just don't really know what "density" is... well, there must be some. Anyway, finally, a new box had to be installed. If I had known how miserably the car sounded compared to others, I would have bought it much sooner.
While searching for the right airbox, I eventually came across a VR6 airbox. I actually thought that all gasoline models had an air intake connection and a vacuum-controlled flap in the airbox... but I was wrong. The VR6 doesn't have either of these. It has the same simple airbox as a TDI Golf.

1.) The cross-sectional area of the intake duct must be at least 150% of that of the TDI duct, and preferably more.

2.) The nozzle does not end flush with the case wall in the TDI, but is extended inwards by, say, 7cm. The nozzle of the VR6 ends flush with the case wall internally. I haven't yet had the opportunity to apply the principles of fluid dynamics. However, I believe that I have heard from various sources that this is significantly more streamlined (please, Ings, correct me if I am wrong).

The lid of the TDI is 100% perfectly fitted to this body lower part. However, the opening in the wheel arches (removable rubber flap) needs to be slightly adjusted with scissors - very easy. Those who want can also buy the cut-out pieces from VW. I recommend the first one.

The need for a comparative pressure measurement has disappeared for me due to the hole in the old box. However, my intake air temperature will likely be slightly lower. Anyone who feels a restriction at this point should definitely consider the VR6 engine. The difference in cross-section is not insignificant, and it is best to use original VW parts that also fit the vehicle.

I naturally reinstalled the original TDI casing after the test.
Why do I believe that the prices for these boxes will likely increase slightly at a major online auction house in the near future?

[Translating...]Auch nicht schlecht

Hast du mal die Teilenummer des VR6 Kastens?

lg Rudi

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Das ist die 1H0 129 607 DG. Du brauchst aber nur das Unterteil des Kastens. Einzeln gibt es das bei VW leider nicht. Komplett kostet er neu ca. 80 Eur. Gebraucht geht das in der Regel viel günstiger.

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bei turbogeladenen motoren ist das mit der strömung nicht so wichtig wie bei saugmotoren. der turbo holt sich schon die luft die gebraucht wird. ich denk hier gehts um die optimierung der lärmentwicklung. nicht jeder steht auf sportlichen klang und der AFN in meinem T3 ist einer ganzen menge von leuten aufgrund des verbauten sportluftfilters viel zu laut. starte den wagen doch mal kurz ohne luftfilter (aufpassen daß nichts reinfliegt außer reine frische luft!!! sonst laderschaden). dann wirste merken wie's da rausbummert! da drin gibts halt keine für ansauggeräusche störenden drosselklappen oder so...

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Hi, im Vergleich zum Serienluftfilter ist der vom VR6 aber nicht merklich lauter. Evtl messbar hinterm Komma bei bestimmten Drehzahlen. Die Resonanz liegt sicher irgend wo anders. Ich konnte aber bis jetzt in keinem Drehzahlbereich unangenehme Lautstärke feststellen.
Mit dem Loch im Kasten war er schon wesentlich lauter, aber wirklich " sportlich" klang das nicht, eher als wenn was am Motor nicht passt.

[Translating...]allerdings wirst du keinen Leistungszuwachs merken können.
weil beim Turbo der Druck nach dem Lader geregelt wird, dh der Unterdruck vorher ist schei*egal, und für die Temperatur gibts den LLK , ich glaub , daß du nach em LLK keine 2 Grad Unterschied merkst, auch wenn du vorher 20 Grad unterschied hast. Aber das müsste man messen!

Wär ne super Diplomarbeit!

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Zumindest erleichtert das dem Turbo die Arbeit, da er jetzt weniger Saugleistung erbringen muß.

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engl wrote:

allerdings wirst du keinen Leistungszuwachs merken können.

Stimmt.
Aber je enger der Saugrüssel, umso tiefer fällt der Druck am Verdichter-Eingang (besonders im Pmax-Bereich), und umso mehr muß der Lader arbeiten, also umso höher drehen, um den Soll-LD aufzubauen.
Wir reden hier zwar von Unterdruck-Größenordnungen bis etwa 50 mbar (gemessen im LuFiKa), aber Kleinvieh macht auch Mist - z.B. im Sinne der Standzeit des Laders, wenn der Motor gechippt ist und oft und lange Vmax gefahren wird . . .

[Translating...]ok, das hab ich nicht bedacht!

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Komisch, dass der "kleine" VR6 nen dickeren Ruessel hat, als die saugstaerkeren TDIs.

Wenn ich mal davon ausgehe, dass TDI und VR6 aehnliches Fuellverhalten zeigen, zieht mein TDI wie ein 3,99 Liter Motor (etwas mehr Ladedruck darf schon sein ) ... und das durch dieses mini Roehrchen.

Ich geh heute zum Durckluft spezi und kauf ein sensibles Unterdruckmanometer und mess mal. Ich denke, das 0..-1 bar VTG Manometer ist zu grob fuer die erwarteten Unterdruecke.

Hier schon mal ein Fahndungsfoto vom VR6 Kasten

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So,

ich bin gerade Probe gefahren.

Messaufbau:
ein 1Z mit 1,1 bar Ladedruck - Ueberschwinger bis 1,4 bar (soweit ich mich erinnere)
AGR zu
Am LuFiKa Anschluss fuer die "aussenluft" des AGR Ventils ein Manometer angeschlossen
Schlauch in den Innenraum
Manometer aufm dem Armaturenbrett liegen

Ergebnis:
Ich halte das Entdrosseln der Saugwege fuer akademisch.
Das soll heissen: Ja, es gibt Unterdruck, aber der ist so gering, dass es nicht lohnt, da was zu bauen. Nur wenn man unbedingt bauen will.

Das Manometer hat sich im Bereich der _beiden_ gruenen Striche "bewegt", wenn man ueberhaupt von Bewegung des Zeiger reden kann.

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Hallo Martin,

da dein Manometer einen Nullanschlag hat, möchte ich mal vorsichtig fragen, ob du eine Vermutung hast, wie stark es daran anliegt.

Es ist bei der Konstruktion mittels Anschlag möglich, dass der Manometer erst bei 100mbar Unterdruck anfängt auszuschlagen. Daher bevorzuge ich grundsätzlich Anzeigen ohne Anschlag.

Zweite Frage: Du schreibst nichts von der Drehzahl und Last. Ich gehe daher davon aus, dass du auch bis >=4.000U/min mit Vollast gemessen hast, richtig?

Viele Grüße
Guste

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Hi Guste

klar hab ich das Teil getreten

Der Anschlag ist vorhanden und die Nadel hat auch minimalst abgehoben, was an einem Schnarren zu hoeren war.

Ab ca 3000 rpm war das Schnarren weg - aber es war nicht erkennbar (ich musste ja noch "etwas" auf die (Land-)Strasse gucken), ob die Nadel dann wieder anlag (was mich gewundert haette) oder komplett oberhalb des Anschlags war.

100 mbar ist aber weit weg vom Anschlag, wenn die Skala auch nur ein bisschen was mit der Realitaet zu tun hat

m;

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dieselmartin wrote:

100 mbar ist aber weit weg vom Anschlag, wenn die Skala auch nur ein bisschen was mit der Realitaet zu tun hat

Gucken kann ich Und dabei stimme ich dir natürlich voll zu, laut Skala sind die 100mbar weit vom Anschlag entfernt

Die Frage ist aber, was das Gerät wirklich bei 100mbar Unterdruck anzeigt. 100mbar? 50mbar? 2mbar?

Mein Tip: Saug mal mit daran und schau, ab wann sich der Zeiger bewegt.

Zweiter Hinweis: Wenn man davon ausgeht, dass die 50mbar Strich auf deiner Anzeige stets gleichweit entfernt sind (wonach es ausschaut), dann ist der 0-50mbar Bereich deutlich kürzer und zusätzlich steht der Zeiger schon leicht oberhalb des unteren Striches. Summiert zeigt das Gerät nach meiner Meinung schon 20-25mbar an.

Viele Grüße
Guste, der Endanschlagmessgeräten gegenüber stets misstrauisch ist.

PS: Will nicht über deine Messungen meckern, sondern habe sogar selbst ein Interesse daran, versteh's also bitte als konstruktive Vorschläge.

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Keine Angst,

wenn die Kritik vernuenftig rueber kommt, bin ich da immer offen.
Bei "aeh, dat is ja toal falsch" waer das anders.

Urspruenglich hatte ich vor, mir erst ein sensibleres Manometer zu kaufen. Aber dann dachte ich, ich guck mir erst nochmal meins an und da der erste Strich schon bei 50 mbar ist, sollte es erst mal reichen.
Deine Skepsis gegenueber Anschlagen kann ich voll verstehen.

Test

Das Manometer, der ca 1,5m Schlauch und ne 50 ml Spritze.

Wenn ich die Spritze von 10ml (Umgebungsdruck) auf 12,5 ml aufziehe, zeigt das Manometer -50mbar an. Fuer -200mbar brauche ich 18 ml (wieder bei 10 gestartet). Fuer -500 mbar 43 ml.

Rechnen darfst du

m;

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Bei Start mit 50ml bewegt sich die Nadel erst bei 53ml.

m;