AFN Motor, Lima 18Volt?

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hallo,
habe heute mal die spannung von meiner batterie gemessen, 15V und wenn der motor läuft 18V. ist das nicht zu viel? könnte da der regler defekt sein?

mfg

hallo,
habe heute mal die spannung von meiner batterie gemessen, 15V und wenn der motor läuft 18V. ist das nicht zu viel? könnte da der regler defekt sein?

mfg

Hallo,
welche Frage!!!
Entweder LM 'Schrott' oder Batterie extrem 'hochohmig'; dann würde aber der Motor nicht mehr starten!
Auf jeden Fall die Verbindung LM-Batterie kontrollieren (Plus und Minus!)
Möglichst nicht mehr fahren!!! Oder auf jeden Fall mit eingeschalteter Heckscheibenheitzung als Grundlast für die LM!
MfG
Günther

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das hatte ich schon, wollte starten, außer dass die kontrollleuchten brannten ging nix. habe am lichtschalter rum gespielt und er sprang an. wie komme ich den fehler auf die spur, bzw. was müsste ich ausmessen?

mfg

das hatte ich schon, wollte starten, außer dass die kontrollleuchten brannten ging nix. habe am lichtschalter rum gespielt und er sprang an. wie komme ich den fehler auf die spur, bzw. was müsste ich ausmessen?

mfg

Hallo,
falls er anspring, fahre mit eingeschalteter Heckscheibenheizung zu einem Bosch-Dienst;
mangels Erfahrung kann es ansonsten für Dich 'teuer' werden.
MfG
Günther

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Wer mißt, mißt Mist!

Im Ernst: Wenn du bereits mit ausgeschaltetem Motor 15V mißt, dann zweifel ich die Richtigkeit der Messgeräteanzeige sehr stark an. Hast du ein zweites Messgerät um eine Vergleichsmessung durchzuführen, oder die Möglichkeit mit dem vorhandenen (defekten?) Messgerät eine bekannte Niederspannung zu vermessen?

Gruß
Guste

Wer mißt, mißt Mist!

Im Ernst: Wenn du bereits mit ausgeschaltetem Motor 15V mißt, dann zweifel ich die Richtigkeit der Messgeräteanzeige sehr stark an. Hast du ein zweites Messgerät um eine Vergleichsmessung durchzuführen, oder die Möglichkeit mit dem vorhandenen (defekten?) Messgerät eine bekannte Niederspannung zu vermessen?

Gruß
Guste

Hallo,
im Grunde hast Du recht, aber eine 'defekte' LM kann schon eine Batterie auf 15 Volt und mehr 'laden'!
MfG
Günther

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Moin,

@ Günther:

Es ist m.E. nicht möglich, eine Autobatterie wesentlich über 14V zu laden, weil die elektrochemische Zelle keine höhere Ruhespannung hat.
Aber wenn die LM immer noch weiterlädt, nachdem der Ladestrom in die Knie gegangen ist bzw. die Spannung an der Batterie eine gewisse Grenze erreicht hat (ich weiss leider nicht, wie der Laderegler genau entscheidet, ob die Batterie nun "voll " ist oder nicht) betreibt man Elektrolyse mit dem Wasser in der Batterie.
Dann gibt's H2 und evtl. platzt die Batterie, wenn der Druck nicht entweichen kann.


Gruss, Georg

ich weiss leider nicht, wie der Laderegler genau entscheidet, ob die Batterie nun 'voll ' ist oder nicht

Hi! Da wird nix entschieden. Die Lima ist nichts anderes als eine Konstantspannungsquelle, ähnlich wie ein stabilisiertes Netzteil.

Sie ist auf die Ladeschlußspannung von üblichen Bleiakkus abgeglichen, und die wird von Varta z.B. mit max. 14,4V angegeben, meist ist sie etwas darunter (damit der volle Akku nicht so gast)

Ein ideales Bleiakku-Ladegerät begrenzt normalerweise den max. Ladestrom (harter Übergang von Konstantspannungs-zu Konstantstromquelle), das fällt bei der Lima weg, da sie ja nicht 'weiß', ob gerade Heckscheibenheizung oder eine leere Batterie oder sonstige Verbraucher dranhängen. Und so kriegen ganz leere Bleiakkus an eine Lima einen gepfefferten Ladestrom (theoretisch bis zu 35A), wobei ein Starterakku ja sowieso in keinem Betriebszustand um mehr als 1/3 entladen werden soll, das können die nicht so gut ab.

Außerdem schaltet ein ideales Ladegerät nach Erreichen der Ladeschlußspannung auf Erhaltungsladung um, damit der Akku nicht unnötig gast. Dann sinkt nämlich die Spannung auf knapp über die Ruhespannung (12,5~13V). Das mach die Lima ebenfalls nicht, aber die Autoakkus stecken wohl die permanente Ladeschlußspannung ziemlich gut weg.

Also eine Luxus-Lima hätte einen separaten Bordnetz- und einen µ-Controller-gersteuerten Akkulade-Ausgang. Aber sowas rechnet sich wohl nicht, ist ja auch wieder mehr Verkabelungsaufwand.

Ach, und noch was: Bei heutigen Limas sollte die Motorsteuerung schon genügend Grundlast darstellen, damit die Spannung bei defektem oder ohne Akku nicht in astronomische Höhen schnellt. Ein randvoller Akku zieht ja auch weniger als 1A Ladestrom, da ist die Heckscheibenheizung als 'Grundlast' übertrieben.

Gruß
Holger

@quert1: Ist das Meßgerät nicht zufällig auf 'Vinch' geeicht? (amerikanisches Modell?) Oder hat Dein Akku 8 Zellen? (turkmenistanisches 16V-Bordnetz, nur für Export)

[Translating...]Hi Qwert, war nicht bös gemeint Laß mal bei stehendem Motor die Scheinwerfer ein paar Minuten brennen und messe dann. Bleiakkus sinken ohne Ladestrom (erst recht mit Last) sehr zügig auf 12~13V ab und pendeln sich da dann ein. 15V Entladespannung gibts nicht, auch nicht bei einem kaputten Akku! (der wäre ja dann auch nicht kaputt, sondern 'Hyperaktiv')

Gruß
Holger

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SeatArosa1.7SDI wrote:

15V Entladespannung gibts nicht, auch nicht bei einem kaputten Akku! (der wäre ja dann auch nicht kaputt, sondern "Hyperaktiv")

Genau.
Und aufgerundete 3 Volt Differenz zwischen Motor an und Motor aus (siehe oben: 18 bzw. 15V) sind nach einem arktischen Kaltstart auch noch akzeptabel, denn dann können temperaturkompensierte LiMa-Regler auch schon mal reale 15V liefern.

Also sollte das Ganze mal mit einem etwas präziseren Schätzeisen gemessen werden und das Ergebnis mit 1 Kommastelle gepostet werden(!) -> mit etwas Glück ist alles OK . . .

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Sehe ich genauso, entweder lag das Messgerät mal einem Yps als Gimmick bei, oder der Batterie ist über Nacht eine 7. Zelle gewachsen.

Uns sind in der Firma schon Bleiakkus explodiert, und das sogar bei geringeren Spannungen als 15 V. Die waren rund wie ein Fußball ...

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Moin,

1. Autobatterien sind offen und deshalb explodieren die auch nicht (außer beim Gasungstest mit dem Feuerzeug). Kaputtgehen tun sie natürlich trotzdem bei Überladung.
2. Multimeter, die nicht zur High End Klasse gehören zeigen meistens zu viel an, wenn die Batterie leer ist. Also reicht es evtl. mal ne neue Batterie reinzutun.
3. Zum Ladeverfahren: ein besseres Ladeverfahren wäre IU-Ladung, d.h. erstmal Konstantstrom dann Konstantspannung. Das Hauptproblem im Auto ist nämlich, dass es zu lange dauert, bis die Batterie wieder voll ist. Die Dauerladung mit Konstantspannung macht dem Bleiakku nicht so viel, wenn die Spannung nicht zu hoch ist und man dafür sorgt, dass der Wasserverlust ausgeglichen wird. Die Konstantstromladung verbietet sich aber bei einen Systen, wo der Akku als Puffer arbeitet, da hier die Spannung sehr hoch werden könnte und (wie schon geschrieben) keine Möglichkeit besteht zu unterscheiden wo der Strom hingeht.

Bei extremer Misshandlung (24V 10A auf einer NC-Zelle) kann die Akkuspannung auch schon mal auf doppelte Spannung gehen, allerdings nur für ein paar Sekunden danach hat sie dann wieder ihre normale Spannung oder gar keine mehr.

Grüße
dieter

[Translating...]

@Dieter:

zu 1.)

Die wartungsfreien Longlife-Batterien sind nach Definition der EN 50272 längst nicht mehr offen.

Laut Auskunft eines WOB-Mitarbeiters setzt VW zwei wartungsfreie Batterietypen mit reduziertem Wasserverbrauch ein:

a) Den geschlossenen Typ.
Geschlossen ist per Norm eine Batterie, die Stopfen hat, auch wenn diese möglicherweise mit einem Aufkleber versteckt sind. Die LL-Batterien unserer beiden Fahrzeuge von 2002 und 2003 sind so aufgebaut. Die Stopfen sind unter einem schwarzen Aufkleber verborgen, nur auf den ersten Blick sieht es aus, als hätte sie keine Stopfen. Dieser Typ wird meist als Starterbatterie im Motorraum verbaut.

b) Den verschlossenen Typ.
Diese haben dagegen keinerlei Stopfen mehr, nur eine Entgasung. Häufig für Kofferraumeinbau als Zweitbatterie wie in Phaeton oder Touareg benutzt.

Der verschlossene Typ kann bei fehlerhafter Batterie oder krasser Überladung genauso explodieren wie der geschlossene Typ. Entgasungsöffnungen haben beide Bauformen. In unserem Explosionsfall war es eine verschlossene Batterie mit Fertigungsfehler.


2.) verstehe ich überhaupt nicht. Was hat die Genauigkeit einer Spannungsmessung mit dem Ladezustand der Batterie zu tun ?
Gängige Multimeter haben einen Eingangswiderstand von mehreren MOhm, was soll da der Ladezustand ausmachen ? Es fließt doch praktisch kein Strom bei der Messung.


Fußballbatterie:

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Roger wrote:

2.) verstehe ich überhaupt nicht. Was hat die Genauigkeit einer Spannungsmessung mit dem Ladezustand der Batterie zu tun ?

damit war der 9V-block im multimeter gemeint. wenn der bei mir in die knie geht, habe ich zu hause in der steckdose schnell mal 300V. die 9V werden wohl irgendwie als referenzspannung verhackstückt, und wenn die sinkt, steigt die angezeigte spannung.

[Translating...]

Hi Roger,

über die Bauformen der Akkus müssen wir uns ja nicht streiten, ich bin von normalen Säurebatterien ausgegangen und die sind im klassischen Fall ganz offen. Die Wartungsfreien haben aber zumindest Überdruckventile. Solche aufgeblähten Gelbatterien habe ich neulich auch aus einer USV mit roher Gewalt entfernt, aber sowas hat man ja normal nicht im Auto, oder ?

Zu der Batterie: das war ein Missverständnis, ich meinte die Batterie IM Messgerät.

Grüße
dieter


Ups: einer war schneller

[Translating...]Das kann ich bestätigen.
Habe verschiedene Multimeter hier. Das Teuerste, mein METEX zeigt zuviel (Spannung) an, wenn die eigene Batterie schwächer wird.