Bessere Reifen auf die Führungs- oder Antriebsachse | Messaggi 16+

Citazione:

La Lupo TDI è sicuramente l'esempio più eclatante per quanto riguarda la distribuzione del peso, a parte la Lupo 3l del 1999 (portellone leggero, senza ruota di scorta, batteria anteriore).

La 3L Lupo ha la batteria nel retro... solo per essere precisi .

A proposito, ho una Lupo a benzina senza ABS, e nel mio caso, quelli migliori vanno davanti.

Il Lupo 3L prodotto prima del 2000 aveva questo sistema anteriormente (solo per correttezza). A partire dalla revisione, non è più disponibile nemmeno il portellone posteriore in magnesio. Questo migliora notevolmente la distribuzione del peso.

Fuori tema:

ok... allora, l'altro giorno ho avuto in mano uno più recente... non voglio farmi "bloccare" su questo argomento .

Fino ad ora, come molti di voi, ho sempre montato gli pneumatici invernali invertendoli, da davanti a dietro e viceversa. Dato che guido anche una Ibiza 6K e le gomme anteriori tendono a consumarsi più velocemente, questa stagione mi sono ritrovato con pneumatici anteriori quasi nuovi e posteriori quasi al limite. Ma tant'è, io, da austriaco, ho sempre pensato che fosse più importante riuscire a salire una montagna sulla neve piuttosto che preoccuparsi di situazioni limite. Inoltre, si può fare un sacco di drifting e 'esibizionismo' in un parcheggio *da bambini*.

Circa 2 settimane fa sono uscito dall'autostrada. La rampa di uscita assomiglia a una curva a 'S' allungata, con una differenza di livello al centro, in discesa. Quindi, curva a 'S' all'inizio, in discesa, e poi curva a 'S' al centro, di nuovo in salita.
All'inizio della discesa, il limite è di 100 km/h, alla fine 80 km/h. Con circa 0 gradi e una strada bagnata, ho affrontato la curva a circa 110 km/h e l'ho superata a 100 km/h. Va detto che in estate, la curva sopporta tranquillamente velocità molto più alte, anche al di fuori del limite, fino a 130 km/h.
Comunque, a circa 100 km/h, all'uscita della lunga curva a gomito, ho perso il controllo del posteriore - ho cercato di controsterzare - 'wowowow' - il posteriore è sbandato nella direzione opposta... tutto questo per 2-3 volte, poi ho fatto una rotazione di 200 gradi, proprio nel bel mezzo della rampa autostradale a 3 corsie (inclusi i corsie di emergenza). Quando finalmente mi sono fermato, 150 metri dopo, ho pensato solo: per fortuna non c'erano altre auto qui e le barriere di sicurezza erano così distanti .

Beh, questa esperienza mi ha fatto capire che forse sarebbe saggio pensare in anticipo al montaggio degli pneumatici, trasportare delle catene da neve o semplicemente fare attenzione alla velocità indicata sul tachimetro durante la guida *G*...

Volevo dire che, indipendentemente dal fatto che gli pneumatici siano usurati davanti o dietro, un guidatore esperto è potenzialmente molto più pericoloso durante l'inverno che con pneumatici lisci in estate.

Ci vediamo, tanti saluti, p.

Certo, ma se capita di cadere sulla neve in inverno, è quasi normale (anche se a me non è mai successo) e tutti hanno compassione.
Quando si esce da una corsia centrale di un'autostrada a tre corsie, senza limiti di velocità, viaggiando a poco più di 80 km/h in estate, si rischia di diventare oggetto di scherno da parte dei vicini.


Il ghiaccio nero, che a volte (magari per distrazione) si può non notare, è un'altra cosa.
Non capisco come si possa accettare un effetto evitabile in estate, in caso di rischio di aquaplaning, e, in più, una maggiore tendenza al sottosterzo in condizioni di asciutto, senza accettare altri svantaggi.

In definitiva, quando si parla di pneumatici (per le auto di cui stiamo trattando), è necessario sostituirli prima del solito, perché non si può consumare troppo il battistrada senza incorrere in seri problemi.
Naturalmente, idealmente, non si dovrebbero mai guidare le auto con i pneumatici che si avvicinano al limite legale di usura.

Ciao,

Citazione:

La frizione posteriore è sempre un problema quando succede qualcosa di inaspettato.

Quando la macchina tende a sbandare posteriormente, puoi controsterzare. Se la macchina sottosterza, non puoi fare altro che osservare. (Rimanendo sempre in tema di acqua.)

Citazione:

Non ho idea se, con una pressione elevata sul posteriore, avrei potuto magari sbandare un po' nel fango, ma non mi sarei mai ribaltato in quel modo né avrei danneggiato l'auto.

Perché sei così sicuro che, con una maggiore aderenza posteriore, questo non sarebbe successo?
1.) Se un pneumatico con un battistrada pronunciato galleggia, allora un pneumatico con un battistrada poco profondo galleggerà ancora di più. --> nessun vantaggio.
2.) Se pensi che la perdita di controllo avvenga perché la ruota anteriore mantiene troppo grip e la ruota posteriore troppo poco, questo non è corretto in caso di aquaplaning: Nel momento in cui la ruota anteriore entra in contatto con l'acqua e non mantieni l'accelerazione, il veicolo viene frenato bruscamente a causa delle forze esercitate sull'asse anteriore (dall'acqua che viene spostata). Se, in questa situazione, la ruota posteriore entra nell'acqua, si verifica la perdita di controllo.
Immagino già cosa stai pensando: la ruota anteriore dovrebbe sollevarsi e scivolare dritta attraverso l'acqua, mentre l'asse posteriore, con un buon battistrada, non dovrebbe sollevarsi e dovrebbe avanzare "arando" l'acqua. Purtroppo, però, questo non funziona a causa della reazione di carico. (O, per essere più precisi, funziona solo in una zona estremamente ristretta).

Come sempre, l'unica cosa che aiuta è: adattare la velocità e, nelle auto a trazione anteriore, in situazioni pericolose: mantenere l'acceleratore premuto e sterzare nella direzione giusta.

Saluti.
Micha.

P.S.: Saluta il tuo angelo custode da parte mia! Hai avuto davvero molta fortuna, soprattutto perché non c'era nulla di ostacolo e hai potuto "rotolare" liberamente.

Sovrappeso posteriore, ma probabilmente intendevi sottosterzo.

Certo, anche io non trovo piacevole il sottosterzo, ma è il male minore quando si ha ancora un po' di margine per sterzare dritto.
Quando si verifica l'aquaplaning, si sta comunque galleggiando, quindi, a mio parere, l'importante è non essere completamente perpendicolari alla direzione di marcia quando si riacquista un po' di aderenza.

La questione della reazione dovuta al cambio di carico durante l'aquaplaning è corretta, ma si verifica solo se si sterza nel momento sbagliato.
In pratica, una minore aderenza sull'anteriore si traduce in una forte decelerazione, ma se si reagisce correttamente, il veicolo rimane in traiettoria. Al contrario, con pneumatici uguali (o addirittura peggiori) sul posteriore, anche in rettilineo, piccole differenze di pendenza possono rapidamente causare un effetto di instabilità.
Nella mia auto, a causa del peso maggiore nella parte anteriore, soprattutto quando è vuota, si nota un effetto molto pronunciato in caso di aquaplaning.
Purtroppo, per mia stessa sicurezza, ho provato a usarlo solo su piccole pozze d'acqua su terreno relativamente pianeggiante, perché non ho intenzione di finire di nuovo in un'officina meccanica, per la seconda volta nella mia vita.

Naturalmente, è meglio non farsi prendere dal panico e guidare sempre con pneumatici nuovi su entrambi gli assi.
Beh, ognuno fa come preferisce.

In effetti, la mia fortuna è stata non esserci stati testimoni. Mi sono incastrato con la ruota posteriore nel fango (fango alto fino al ginocchio) e poi sono stato sbalzato lateralmente, finendo contro un terrapieno a circa 15-20 metri dall'autostrada. Il tetto ha assorbito la maggior parte dell'energia dell'impatto.

Le mie condoglianze.
- Allora, ti servono i soldi per la riparazione o addirittura per una nuova auto?
Avrei voluto mandarti prima (anche per il tuo stesso interesse) due nuovi pneumatici, peccato per questa costosa lezione.
Nuova frase: "Gli pneumatici di qualità devono essere montati su entrambi gli assi."

edit: ammetto che anche a 3 mm mi dispiace buttarli via.

Beh, sono passati diversi anni e, in fondo, è stata anche colpa mia. Ho semplicemente sottovalutato la situazione, sia per quanto riguarda i pneumatici che per le condizioni di luce.
Non dovrebbe succedere, ma così è la vita.

L'auto è stata venduta a un rumeno, anche se, a parte gli assali, era tutto a posto dal punto di vista tecnico, aveva 102.000 km, ma la carrozzeria era completamente deformata, non c'era niente da salvare.
Beh, ha speso 600 euro, probabilmente ne ha pagati 1000. Ha fatto un buon affare considerando il motore, il cambio, i sedili e tutti gli airbag (inclusi quelli laterali). Comunque, alla fine, per me ha funzionato, considerando l'assicurazione e il prezzo della nuova Lupo. Quindi, non mi lamento.
Ho acquistato un'altra Lupo dal concessionario dove inizialmente ho dovuto lasciare la mia vecchia auto. All'inizio, non volevano darmi nulla per la mia auto, ma insistevano per la vendita, altrimenti mi avrebbero addebitato il costo del posto auto. Poi ho fatto delle ricerche su come avevano rivenduto l'auto e ho fatto pressione sulla concessionaria, perché avevano delle idee sbagliate sul prezzo della nuova Lupo.
Alla fine, ho acquistato l'auto per 7800 euro invece di 10000, e in più mi hanno dato una nuova valvola N75, la vernice, un serbatoio pieno (con serbatoio di compensazione) e tutti erano soddisfatti.
La nuova Lupo era dello stesso giorno di produzione, ma senza airbag laterali e con 60.000 km in meno.
Poiché l'assicurazione aveva valutato la vecchia auto a 9200, sono riuscito a recuperare anche il premio assicurativo più alto.

Era tutto molto simile a un mercato turco, dato che il venditore di auto usate Volkswagen a Roth è turco. Solo che tutto si è svolto telefonicamente, dato che mi trovavo ad Amburgo. Avevo trovato la Lupo di loro per caso su internet...

Alla fine, l'assicurazione ha cercato di aumentare la mia tariffa di assicurazione di responsabilità civile di 80 euro per danni causati al prato, in modo subdolo e silenzioso. Tuttavia, sono riuscito a impedire che ciò accadesse.

Molti problemi (non vi racconto tutti i dettagli), causati dalla mia ingenuità... ma non voglio lamentarmi, poteva andare molto peggio.
Grazie alla polizza di assistenza, ho potuto usufruire gratuitamente di un carroattrezzi e di un'auto sostitutiva la sera verso le 20:00 di una domenica.

Saluti.

Olaf.

Ciao,

Citazione:

ma probabilmente intendevi il sottosterzo.

Sì, ce l'ho. Volevo modificarlo, ma non riesco a "inviare" il post modificato. Comunque, penso che tutti capiscano cosa intendo, visto che ho descritto tutto abbastanza dettagliatamente.

Saluti.
Micha.

Ciao a tutti gli appassionati!

A questo proposito, vorrei anche aggiungere la mia opinione ......

La questione di dove montare gli pneumatici con il battistrada più profondo, l'ho già discussa anni fa con un istruttore professionista di sicurezza alla guida.

Questo esperto (che lavora a tempo pieno per una grande casa automobilistica e che, inoltre, forma agenti di sicurezza/bodyguard sulla guida di auto) consiglia, indipendentemente dal tipo di motore e dal tipo di veicolo:

Il profilo migliore deve essere montato sull'asse posteriore .

La sua motivazione:
'Quando l'auto tende a sbandare verso l'esterno, si parla di sottosterzo. Questo può essere corretto. Quando l'auto perde aderenza con le ruote posteriori, si parla di sovrasterzo.'

L'argomentazione secondo cui le gomme anteriori di un'auto a trazione anteriore con motore diesel (TDI) si consumano più rapidamente è corretta, ma non dovrebbe portare a sostituire le gomme con un battistrada migliore con una frequenza di una volta all'anno, per poi cercare di avere nuovamente un set con la stessa profondità di battistrada dopo due anni.
Non stiamo parlando di una differenza di soli 0,5 mm tra l'asse anteriore e quello posteriore. In un caso del genere, si possono sicuramente sostituire le parti ogni anno.

Questa procedura si presenta ripetutamente proprio qui, nella regione della Svevia, nota per la sua grande parsimonia .......

Semplicemente, si fanno scendere i pneumatici anteriori e, al momento dell'acquisto di pneumatici nuovi, si spostano quelli posteriori davanti, e naturalmente si fanno montare quelli nuovi dietro.
Non si spreca nulla, ma si ottiene un veicolo più sicuro.

In linea di principio, non si dovrebbe sfruttare la profondità minima consentita di 1,6 mm. Prima o poi arriverà un altro giorno di pioggia. Nel mio caso, la situazione diventa problematica a partire da circa 2,5-3 mm.

Cordiali saluti, Kassen.

Grazie per il supporto.

Certo, è esattamente quello che sto facendo.
Certo, so che tutti gli istruttori di sicurezza lo ripetono costantemente (anche per le auto a trazione posteriore). Penso che anche la maggior parte dei lettori lo sappia.
Non volevo usare l'argomento "anche l'ADAC lo dice", perché si possono certamente mettere in discussione tali "informazioni ufficiali".

Volevo piuttosto convincere i dubbiosi attraverso le mie esperienze e sostenere l'opinione "ufficiale".

Saluti.

Olaf.

Il profilo migliore deve essere montato sull'asse posteriore .

La sua motivazione:
'Quando l'auto scivola in avanti, si chiama sottosterzo. Questo può essere corretto. Quando l'auto } perde l'aderenza posteriormente, si chiama sovrasterzo.'

Ciao,

Sono completamente d'accordo con il profilo, ma la sua motivazione è un po' 'meh'...

Quando l'auto sottosterza, in realtà non posso fare molto, a parte aspettare che la velocità diminuisca al punto in cui gli pneumatici riacquisiscono aderenza.
Finché si sta andando verso l'uscita della curva...
'Korrigieren' significa 'aggiustare la traiettoria', il che implica comunque una direzione verso l'uscita della curva.
Tuttavia, in questo caso, il veicolo rimane stabile.

Posso correggere solo la tendenza al sovrasterzo o allo 'slittamento', ma per farlo ho bisogno di una certa esperienza di guida, dato che il veicolo è instabile.

Pertanto, l'IDR viene impostato in modalità sottosterzo, poiché un guidatore medio ha meno problemi e deve semplicemente 'aspettare' che il veicolo ritorni stabile.

Ciao Jochen,

oldewurtel ha scritto:

... Quando l'auto sbanda verso l'avant, si chiama sottosterzo. Questo può essere corretto.

E come si fa?
Un veicolo che sottosterra non risponde più alle manovre dello sterzo e, di conseguenza, non è più correggibile. Frenare è l'errore più grande che si possa commettere in questa situazione. La cosa più importante da fare è ridurre la velocità per stabilizzare il veicolo. Accelerare non produce l'effetto desiderato. L'unica soluzione è sterzare nella direzione opposta. Tuttavia, se sul lato c'è il fossato, allora è troppo tardi.
Per quanto riguarda la guida rettilinea, invece, la situazione è diversa. In quel caso, un comportamento nervoso della parte posteriore del veicolo non è desiderabile (come evidenziato nel rapporto di Olaf).
Quindi, l'affermazione fatta prima è troppo generalizzata.

Jochen_145 ha scritto:

Posso correggere solo il sovrasterzo o "slittamento", ma per farlo ho bisogno di una certa abilità di guida, dato che il veicolo è instabile

.

Allo stesso modo, questo viene insegnato nei corsi di formazione sulla sicurezza.