Fragen zu Luft-Zuheizer (Z35) mit PTC-Element + Steuergerät

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Defekte elektrische Luft-Zuheizer (erwärmt die Einströmluft im Klimakasten, kein eigenes Heizgerät) mit nicht löschbarem Fehler wurden hier ja schon öfters diskutiert, siehe z.B. https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=26006 und vor allem https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=28328.

Ich meine die Luftzusatzheizung (Z35) mit PTC-Element, siehe Fehlermeldung unten - nicht eine explizite Zusatzheizung. Ich habe die Version mit Steuergerät (J604), welche im Passat 2006 B6 bis KW 43/06 verbaut wurde.

Die übliche Lösung ist hier (aus dem zweiten der eben genannten Links):

Citazione:

Geholfen hat ein Nachlöten der 5 größeren Widerstände auf der Platine, diese hatten wahrscheinlich kalte Lötstellen. Die Heizung funktioniert seitdem wieder.

Ich habe jedoch auch gelesen, dass häufig auch das Steuergerät defekt ist.

Verblüffend finde ich bei der oben beschriebenen Lösung natürlich, dass das Ding bei der Stellglieddiagnose heizt, aber sonst nicht (Nicht angesteuert wird? Das würde ja bei Minus-Temperaturen eher für ein Steuergerät-Defekt sprechen.)

Daher zwei Fragen, bevor ich das Ding ausbaue (was ja ziemlich fummelig sein soll):

- Wenn das Steuergerät antwortet, Werte ausgibt und eine Stellglieddiagnose durchführt (siehe Bild unten), kann es ja selbst kaum defekt sein, oder?

- Wieso heizt der Zuheizer in der Stellglieddiagnose, sonst aber nie? (Temperaturen unter Null. Fehlermeldung ist ja auch vorhanden.)

  Mehr eine theoretische Frage, aber es leuchtet mir nicht so wirklich ein, dass es per Diagnose gehen soll, nicht aber bei normaler Ansteuerung
  (sofern diese erfolgt, aber falls nicht, wäre es ja wieder ein Steuergeräte-Problem, nicht eines der nachzulötenden Widerstände?)

Sind die im Bild gezeigten Werte eigentlich realistisch? (Ich hatte auch von höherer Leistung und größeren Strömen gelesen, die Stellglieddiagnose hatte aber nur eine einzige Option mit dem gezeigten Ergebnis.)

Citazione:

Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Bauteil: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Seriennummer: Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D56C4E2B48F672E11-8078 1 Fehler gefunden: 00361 - Heizelement für Zusatzheizung (Z35) 014 - defekt

Citazione:

Erweiterte Identifikation Seriennummer: Identifikation: BEB-001 Revision: 00800000 Datum: 06.06.06 Prüfstandsnummer: 2100 Herstellernummer: 4072 Software: K0404 Sonstiges: Hardwarenummer: 1K0 963 235 E VCDS Info: VCID: 2D56C4E2B48F672E11-8078 Labeldatei: DRV\1K0-963-235.LBL

Fehlerhinweise (engl.) bei Ross Tech zu Fehler 00361: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00361

Ipotesi:
Nella diagnosi degli attuatori, il transistor viene semplicemente attivato e disattivato.
Durante il normale funzionamento, vengono monitorati, ad esempio, l'alimentazione, l'assorbimento di corrente o il parametro 42. Se qualora solo quest'ultimo componente fosse difettoso, allora la diagnostica degli attuatori e il funzionamento normale non sarebbero possibili.

Simile alle lampadine LED economiche (con una potenza insufficiente) utilizzate in auto: queste si accendono per 3 secondi e poi si spengono, venendo registrate come difettose nella memoria degli errori. Quindi, funziona, ma i parametri per un funzionamento normale non sono corretti.

Saluti.
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Citazione:

Perché il preriscaldatore si attiva durante la diagnosi degli attuatori, ma non in altri momenti?

Una teoria, che ho letto recentemente (in un forum inglese), sostiene che la potenza totale di riscaldamento dovrebbe essere di circa 1000 watt (con una corrente di 70 ampere):

Citazione:

Una potenza di riscaldamento di 600 watt indica che solo 2 (su un totale di tre) elementi riscaldanti sono funzionanti. Probabilmente, per questo motivo, l'intera unità di riscaldamento viene segnalata come difettosa dal sistema di controllo e non viene utilizzata.

Forse solo una teoria, ma per me sembra piuttosto convincente (come risposta alla mia domanda originale).

E traduci il seguente testo dal tedesco all'italiano. Fornisci SOLO la traduzione, senza spiegazioni.

"E rispondi anche alla mia successiva domanda se la potenza mostrata nell'immagine della diagnostica dell'attuatore è corretta. (È quindi attualmente pari a 2/3 della potenza nominale.)"

Quindi, molto probabilmente, la soluzione è risaldare i cinque resistori specificati sulla scheda.

Anche se ho già saldato e costruito diverse cose, non ho ancora esperienza con i componenti SMD (cioè quelli saldati direttamente sulla scheda). Devo prima fare qualche ricerca...

E non sono particolarmente entusiasta dell'espansione.

Citazione:

Durante il normale funzionamento, ad esempio, vengono monitorati l'alimentazione, l'assorbimento di corrente o i parametri 42. Se

solo quest'ultimo componente è difettoso, allora la diagnostica dell'attuatore e il funzionamento normale non saranno possibili.
Sì, più o meno, ha senso.

Vedi la mia risposta a me stesso di poco fa, che si è sovrapposta alla tua. Stessa idea.

Cordiali saluti!

Ho esattamente lo stesso errore.

- Elemento riscaldante per riscaldatore supplementare (Z35).
014 - difettoso.
- Interfaccia di diagnostica per il bus dati (J533): assente o errata.
005 - Impostazione di base / Adattamento.


Ho acquistato un prodotto usato e "verificato" da un venditore su eBay, e oggi l'ho installato, ma purtroppo presenta esattamente lo stesso difetto.

Dopo l'installazione, ho attivato il preriscaldatore tramite la diagnostica degli attuatori e questo ha raggiunto solo circa 600 watt, per poi diminuire lentamente fino a circa 300 watt.

Qualcuno ha avuto successo con la saldatura o con il forno?

Non ho ancora avuto esperienza pratica con proprio quel tipo di centralina. Ma in generale:

La saldatura SMD non è una scienza missilistica. Una punta di saldatura decente, abbinata a un saldatore di potenza adeguata, dovrebbero essere sufficienti. In questo caso, si tratta anche di resistenze di potenza, quindi la potenza è più importante della precisione.

Se hai una fotocamera reflex o un'altra fotocamera con una funzione macro decente, dovresti essere in grado di vedere anche le saldature rotte. Se posti qui l'immagine, saremo felici di aiutarti. Dovresti ancora avere il vecchio centralina elettronica, vero?

Il sistema di riscaldamento dell'aria è composto da tre resistenze. Funziona in modo simile a come avveniva con la Golf 3, con le tre candele di preriscaldamento nel circuito dell'acqua. A seconda della tensione e della temperatura, viene attivata la modalità "bassa" (una resistenza), la modalità "alta" (due resistenze) o entrambe le modalità (tutte e tre le resistenze). Da quello che leggo dei problemi qui, sembra che il problema sia sempre dovuto alla piccola resistenza (l'elemento riscaldante singolo).

Questo spiega perché la centralina segnala un errore, ma allo stesso tempo si surriscalda (grazie alla grande dissipazione di calore).

Quindi, bisogna solo saldare quella piccola piedina.

PS 2: Nella Passat 3C, il riscaldatore PTC è stato utilizzato solo nei primi anni di produzione (credo nel 2006 e 2007). Successivamente, le tre resistenze sono state alimentate direttamente da relè esterni (credo a partire dal 2008)). Sembra che abbiano concluso che un'unità di controllo della potenza non fosse necessaria per un elemento riscaldante così semplice. Probabilmente, questo era originariamente pensato come un'unità di controllo PWM (Pulse Width Modulation) ad alta velocità, ma non è mai stato realizzato in quel modo.

Saluti.
Mi piace.

Grazie mille, Guste, per la spiegazione dettagliata e l'aiuto fornito.
Nel fine settimana, ho smontato il riscaldatore del mio fratello (ha lo stesso modello di auto) e ho semplicemente saldato le 5 resistenze.

Prima dell'ampliamento, aveva una potenza massima di 300 watt durante la diagnostica degli attuatori.
Innanzitutto, ho inserito la scheda nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 10 minuti.
Dopo il forno, ho provato con una potenza massima di 700 watt, ma ho ricevuto comunque lo stesso messaggio di errore.
Successivamente, il circuito è stato ulteriormente ampliato e i cinque resistori sono stati "risaldati" per circa 5-8 secondi, mantenendo la punta del saldatore sul resistore e sulla connessione. Tuttavia, presenta ancora dei difetti e funziona solo fino a 700 watt.

Come faccio a sapere qual è il livello inferiore e qual è il livello superiore sulla scheda elettronica?

abicim ha scritto:

Innanzitutto, ho inserito la scheda elettronica nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 10 minuti.

Uh, questo è un metodo piuttosto rozzo. Non sono sicuro che sia andata bene.

La maggior parte dei componenti elettronici non è progettata per funzionare a queste temperature. Generalmente, nel settore automobilistico, sono specificati per un funzionamento fino a 125°C. Certo, questa temperatura per la saldatura può essere superata, ma 10 minuti sono molto più lunghi rispetto ai profili di saldatura che conosco.
Inoltre, solitamente si utilizza una temperatura massima di circa 240°C per la saldatura. In sintesi: il tempo di esposizione potrebbe essere stato troppo lungo per alcuni componenti, mentre la temperatura potrebbe essere stata troppo breve per la saldatura.
In una linea di produzione di massa, una vera macchina di saldatura a onde segue profili di saldatura specifici. Ad esempio, la temperatura viene aumentata a quasi 200°C in 2-3 minuti tramite una rampa di riscaldamento precisamente definita, per poi essere portata rapidamente a 240°C in meno di 60 secondi e riportata nuovamente a una temperatura inferiore.

abicim ha scritto:

(..) Tuttavia, presenta ancora dei difetti e funziona solo fino a 700 watt. Come faccio a sapere quale sia la piccola sezione e quale la grande sezione sulla scheda elettronica?

Per farlo, è necessario esaminare il percorso delle piste conduttrici. Pubblica una foto ad alta risoluzione e ben definita, così avremo la possibilità di aiutarti.

Come scritto, è possibile che tu abbia già ucciso qualcosa nel forno...

Ciao,

Citazione:

Inoltre, di solito si effettua la saldatura con una temperatura massima di circa 240°C. In breve: Il tempo potrebbe essere stato troppo lungo per alcuni componenti, e la temperatura potrebbe essere stata troppo breve per la saldatura.

Probabilmente, l'utilizzo del forno ha causato più danni che benefici, soprattutto perché i condensatori elettrolitici non tollerano temperature elevate prolungate. A 180°C, con le normali leghe di saldatura senza piombo, è probabile che avvenga una minima fusione.

Consiglio di effettuare la saldatura manualmente, utilizzando un saldatore.

Cordiali saluti, Rainer.

Ciao a tutti,

Vorrei dare un breve aggiornamento: non avevo l'attrezzatura professionale necessaria per risolvere il problema, e dopo molti tentativi infruttuosi, ho spedito il riscaldatore supplementare a ecu.de per la riparazione. La scheda è stata riparata, testata e rispedita. Tutto questo è costato 145€ a causa del maggiore sforzo richiesto (dalle tentativi falliti).

Successivamente, oggi ho installato il riscaldatore ausiliario e ho letto i codici di errore, e ho scoperto che non c'erano più messaggi di errore memorizzati.
Successivamente, il motore è stato avviato e è stata eseguita la diagnostica degli attuatori. Come si può vedere dallo Screenshot, i 1.000 watt sono stati quasi raggiunti. Ho subito sentito l'aria calda fuoriuscire.

Grazie a tutti per il supporto.

LG Orhan.

Grazie mille per il riscontro!