Kurbelwellenrad 1Z nach einem Monat wieder ausgeschlagen | Beiträge 64+

hallo!
Schau dir mal den ZMS an!
Wenn der Schwung defekt ist klopft er dir den ganzen Riementrieb weich unteranderem
auch das KWrad
lg.

hiho


mhm ich hatte bis jetzt zum glück noch keine Probleme damit aber was ich so mitbekommen habe und was mich da bissel schmunzeln lässt sind die 'Fräswerkzeuge'... auf dem Bild auf seite 2 hier im Forum frag ich mich was da Plan werden soll?!? Da sieht man ja schon auf dem Bild die Rattermarken... wenn man da das Rad wieder drauf schraubt kann man anziehen wie man will und es wird sich 'lösen' nächster Punkt ist wer kam/kommt auf die Idee das man über nen Gewinde was rechtwinklig verschrauben kann?? ok das ist zwar nen relativ kräftiges Feingewinde aber imho trozdem wackelkrams...


und noch nen punkt den mal vllt. bedenken sollte ist das das zr Rad aus Pulvermetall ist und das zeugs setzt sich je nach Herstellung ganz gewaltig... das kombiniert mit ner hubbeligen Oberfläche auf der Kw muss Schrott geben. Da passt die Vorspannung der Schraube die ersten 2 Tage und dann ist nimmer viel davon übrig...


ich würde und werde dabei 2 schrauben kaufen dann nen neues rad auf die kw nach vorschrift anziehen lösen und nochmal komplett anziehen und danach mit neuer Schraube montieren...


an dem Pulvermetall und Setzen Problem ist Porsche/nen größerer Dämpferhersteller auch bei den ersten Fahrwerken mit Dämpfkraftverstellung gescheitert.... Lösung dazu war dann bei der Montage Schraube anziehen lösen und dann nochmal anziehen...

abgesehen davon gibts so 'spezial' Reibscheiben... sind paar hunderstel mm dicke scheiben die den Reibwert deutlichst erhöhen... verbaut vw teilweise auch zwischen Kw und Schwungscheibe... gibts auch in allen Formen ausgelasert...

und wer sagt das bei dem Nachfräsen das Rad nicht irgendwann 'in der ecke' anliegt oder mit der Nase die den Formschluss herstellen soll...

Danke RedR32, so werd ich's machen.
Weisst du ob man den ZR entspannen muss wenn man die ESP verstellt?

Danke und Liebe Grüsse.

Zahnriemenspannung und OT muss eingestellt sein. Ist das noch der ältere Motor mit Zwischenwelle, und Pumpe über den Halter einstellbar? Ich nehme an ja.

Zitat:

Die KW auf OT steht um 1/2 Zahn schief zur arretierten ESP

Das ist schon schlecht, da ist eventuell schon die Passung am KW Rad nicht mehr genau.
Trotzdem kannst du das über die Pumpe einstellen, eben ohne den 15er Dorn. Das geht dann im groben besser mit der Messuhr in der Pumpe. Zur Verstellung derer sind 4Schrauben zu lösen und die Pumpe zu verdrehen. Nach der Verdrehung die Kraftstoffrohre lösen und festziehen, um Verspannungen zu vermeiden.

Moin,
Stummel, was du schreibst ist erstmal ganz vernünftig, bloß das mit den zwei Schrauben ist sinnlos.

Stummel hat folgendes geschrieben:

.... ich würde und werde dabei 2 schrauben kaufen dann nen neues rad auf die kw nach vorschrift anziehen lösen und nochmal komplett anziehen und danach mit neuer Schraube montieren...

Das Stirnrad bleibt beim Lösen nicht fest, sondern wird wieder vollständig lose. Damit bist Du wieder da, wo Du vor dem Anziehen von Schraube 1 warst.
hg
Herbert

moin

eben nicht...


Das Rad an sich 'setzt' sich... das Rad wird aus ner Handvoll Pulver gepresst und Gesintert wenn man da nu zuviel auf billig trimmt und man den Pressdruck zu weit zurück nimmt oder zu grobes Pulver nimmt sinkt die Festigkeit irgendwann hat man dann wenn´s gewünscht ist nen Sinterfilter... Problem dabei ist dann das man das mit der Schraube bei der Montage zusammendrückt... nur braucht das ineinander wandern bissel Zeit. Wenn man dann einfach anzieht passt das Drehmoment erstmal nur wenn ne Zeit rum ist und das Material sich gesetzt hat ist die Vorspannung lange nichtmehr so groß wie geplant=das Übertragbare Drehmoment (was sonst über die Flächenpressung geht) sinkt und immer mehr bleibt an der 'Nase' hängen


daher erstmal festziehen und Material 'setzen' und dann nochmal neu Anziehen...

Hi,
woher hast Du die Information daß das Stirnrad aus Sintermaterial hergestellt ist?
Ich hätte erwartet, daß es aus dem Vollen gearbeitet ist (z.B gesenkgeschmiedet).
hg
Herbert

Sieht man...

Auswerfermarkierungen Grat Formschrägen und wenn mans abdreht sieht mans auch an der Oberfläche...


zumindest bei den Benziner Rädern aber ich bezeifel das es da nen unterschied gibt

Mal was neues von der Killerschraubenfront.
Ich hab die KW laut markierung auf OT gestellt.
Problem: Das war garkeine Markierung sondern wohl eine "Delle" vom letzten Kupplungstausch.
Selbst nach 100 mal durchdrehen des Motors per Hand, konnte ich ums verrecken keine OT Markierung finden
Also langen Stift durch das Gluehkerzenloch gesteckt und die Position Pi mal Daumen ermittelt.
Danach vorsichtig die Nockenwelle mit Ringschluessel so gedreht dass das Ventil am Kolben ankommt. Wie gesagt ganz sanft! Somit habe ich in 2-stuendiger Feinstarbeit den OT ermittelt.
OT markiert damit er nicht beim Zahnriemenaufziehen verloren geht.
Das ganze zusammengebaut, mehrmals den Motor durchgedreht und immer wieder alle markierungen ueberprueft.
Motor mit viel Bauchweh gestartet und "Bbbrrrummm" Laeuft
Einspritzzeitpunkt mit VAG-COM geprueft und Voila: Alles im gruenen Bereich.

Nur wie kommt es dass da keine OT Markierung zu finden war?
Sparen sich die Nachruester so einen Kleinkram?

Was mich auch stoert ist dass das Zahnriemenrad c.a. 0,5-1mm schief laeuft.
Weiss nur nicht ob es vorher besser war, da ich den Wagen in defekten Zustand bekommen habe.
Nun stellt sich auch die Frage ob es vorher noch schiefer lief, oder mein Fraeswerkzeug dies verschlimmert hat.

Zitat:

Was mich auch stoert ist dass das Zahnriemenrad c.a. 0,5-1mm schief laeuft.

Du meinst, das kleine Zahnrad hat einen Seitenschlag, bzw. eiert um 0,5-1mm?

Das wären dann am Schwingungsdämpfer aussen das doppelte bis dreifache. Und das geht garnicht -- ist zu viel.

Ich persönlich halte 0,5 - 1mm Seitenschlag an der Aussenkante des Schwingungsdämpfers für das absolute maximum.

Moin,

Zitat:

Nur wie kommt es dass da keine OT Markierung zu finden war?

Läßt sich die Schwungscheibe verdreht einbauen (ältere Reparatur)?
Die OT Markierung ist vom Modell abhängig. Bei mir eine in die Schwungscheibe eingeschlagene 0.
hg
Herbert

Zitat:

Läßt sich die Schwungscheibe verdreht einbauen (ältere Reparatur)?

Nach meinem Wissensstand sind bei VAG die Befestigungsbohrungen asymmetrisch angeordnet, so daß das Schwungrad sich nur in der richtigen Position befestigen lässt.

Aber wer weiß schon, was in einem Autoleben so alles gefrickelt wird.

Deshalb immer schön vor dem zerlegen alles markieren, auch wenn es manchen laienhaft erscheint.

Das hatte ich auch noch so von der Überholung an meinem in Erinnerung, aber das ist einige Jahre her (bzw. 170 tKm ).
lg
Herbert

Hallo BM.

Ja, das ist definitiv zuviel.
Habe den Schwingungsdaempfer angeschraubt und laufen lassen und da hat er um c.a. 2mm geeiert, also seitlicher Schlag.
Auf der Rueckseite des Schwingungsdaempfer sah man die Laufspuren von der Plastikabdeckung, also vermute ich dass er den Schlag schon vorher hatte.
Haette aber eigentlich durch ein gutes Fraeswerkzeug beseitigt werden sollen
Auf jedenfall war der Schlag auf der entgegengelegenen Seite des Stummels der zum zentrieren des Schwingungsdaempfers dient und so habe ich versuchsweise je 1 Stk 0,5mm Kupferscheiben unterlegt, unter 2 Schrauben.
Danach lief der Schwingungsdaempfer voellig ausgeglichen.
Man konnte keinen Seitenschlag mehr erkennen.
Was meinst du? So lassen, oder nochmal alles zerreissen und KW Stumpf mit VAG Werkzeug planen?
Wie gesagt hab ich alles sehr gewissenhaft bearbeitet und kann mir nicht vorstellen dass es durch nochmaliges Planen besser wird.

Ja und was die OT Markierung betrifft wundert mich nur, dass nirgends eine zu finden war. Ansonsten haette sie ja zumindest um UT sein muessen.

Zitat:

Was meinst du? So lassen, oder nochmal alles zerreissen und KW Stumpf mit VAG Werkzeug planen?

Gute Frage. Schließlich wird die KW vom ganzen Fräsen immer kürzer, was evt. dazu führt, daß der ZR gegen den Schwingungsdämpfer läuft.

Kaum vorstellbar, daß die Führung für den Fräser so stark daneben war. Das hätte eigentlich auffallen müssen. Oder das Gewinde der Kw verläuft nicht parallel zur KW.

Ich an deiner Stelle würde folgendes versuchen, bevor ich erneut fräsen würde. Auf dem Ritzel ist eine kleine Erhöhung, damit der Schwingungsdämpfer richtig montiert wird. Diese würde ich entfernen um dann den Schwingungsdämpfer verdrehen zu können. Evt. hat dieser ebenfalls einen Schlag, so daß sich dieser mit dem Schlag des Ritzels vielleicht kompensieren lässt.

Wenn du fräsen willst, solltest du sicherstellen, daß sich die Fräserführung fest und exakt parallel zur Längsrichtung der KW befindet. Das wiederum geht nur mit einer Meßuhr. Die KW muß beim Messen gedreht werden, was ohne ZR nicht gerade einfach ist. Alles andere geht wahrscheinlich in die Hose und der Stumpf wird immer kürzer.

Entscheiden musst du selbst. Nur mit Unterlegscheiben ausgleichen würde ich nicht.

Moin,
wenn die Buchse des Stirnrades und/oder der Stumpf der KW ausgeschlagen sind oder zu viel Spiel zueinander haben, führt das Planfräsen nicht zum Ziel. Die Kombination Stirnrad/KW-Stumpf ist zueinander mit der Abflachung formschlüssig ausgelegt (mit Einschränkungen). Beim Anziehen der Schraube, was ja über die Streckgrenze geht, kann das Stirnrad schräg gezogen werden. Also hier prüfen, ggf. mit neuem Stirnrad.
Zum Verdrehen braucht der Schwingungsdämpfer wegen der unsymmetrischen Bohrungen Langlöcher. Vor der Arbeit vielleicht auf Verzug prüfen (mit dem vorderen Bund auf eine ebene Unterlage, Lineal in verschiedenen Richtungen auf den Flansch, und Neigung gegen die Unterlage messen).
Wenn letztendlich nur der Abstand zwischen Stirnrad und Schwingungsdämpfer das Problem bleibt, es gibt für bestimmte Modelle eine Distanzscheibe ("Diamantscheibe"). Vielleicht paßt die.
hg
Herbert