Frage zu Zusatzarbeiten beim ZR-Tausch

Hallo,

da meine ZR fällig ist, überlege ich, welche Zusatzarbeiten in diesem zuge gleich mit gemacht werden können/müssen. Damit meine ich speziell Dinge, die nur mit abgebauten ZR getauscht werden können. Der Motor ist ein 1Z mit fast 180tkm.

Mit abgenommer ZR Abdeckung sieht das ganze so aus . Das sieht mir verdächtig ölig aus, ist es die Kopfdichtung oder nur die Nekcenwellendichtung? (insofern man das so pauschal sagen kann)
Der Motor selber schauts in etwa so aus :

Habt ihr noch Tips für mich, was ich evtl. gleich mit tauschen sollte?

Vielen Dank,
Henrik

Hallo Henrik,

Neben dem ZR solltest Du auf jeden Fall mal die KW Schraube sowie den Kegelstumpf der KW unter die Lupe nehmen. Die KW Schraube sollte eine gew. Festigkeit haben, aktuell glaube ich 12,8 als Aufdruck auf der Schraube. Lies hier im Forum einfach mal ein bisschen weiter und Du wirst diverse 1Z mit ausgeschlagenem Kegelstumpf finden weil die KW schraube noch die original verbaute mit unzureichender Festigkeit war. Als nächstes alle Simmeringe auf dichtigkeit prüfen und vor dem ZR Wechsel ermitteln an welcher Stelle das Öl raussift.

Ah, danke für den Tipp mit der KW-Schraube, das hätte ich jetzt vergessen.
Wegen dem Öl habe ich schon gesucht, nix gefunden. Soweit ich das dann feststellen konnte, muss es hinter dem Metallblech, das zw. dem Zahnriemen und Motor ist, rauslaufen und dann vor das Blech gedrückt werden. Deshalb meine Vermutung Nockenwellendichtring. Ist irgednwie die einzigste Stelle, wo quasi richtig was über das das Blech laufen könnte.

Hi,

wie alt ist die WaPu?
Wenns die erste ist würde ich die ganz sicher bei 180tkm wechseln sonst machst du die Arbeit bei 200tkm möglicherweise nochmal.

Noch ne Frage: ich meine auf dem oberen Bild erkennen zu wollen das leichter Ölnebel auf der Spannrolle liegt (in den Kanten) oder ist das einen Täuschung vom Foto? Wenn der ZR Schutz innen voll Öl ist dann kann das für die Lebensdauer des ZRs von entscheidendem Nachteil sein.
Der NW Simmerring war bei meinem 1Z auch 10tkm nach dem ZR Wechsel defekt ... tolle Sache nur gut das die Werkstatt den Schaden damals auf sich genommen hat und ich "nur" den Simmerring bezahlen musste.

Hi,

wie alt ist die WaPu?
Wenns die erste ist würde ich die ganz sicher bei 180tkm wechseln sonst machst du die Arbeit bei 200tkm möglicherweise nochmal.



ähm ! wapu, 1z, ähm. die wird doch denke ich über keilrippenriemen angetrieben. oder war das bei meinem 1z nur anders ?

aber nockenwellensimmering wechseln würde ich auch auf jeden fall !

Bertil hat folgendes geschrieben:

Hi, wie alt ist die WaPu? Wenns die erste ist würde ich die ganz sicher bei 180tkm wechseln sonst machst du die Arbeit bei 200tkm möglicherweise nochmal.

Leider keine Ahnung, aber ich mache dadrüber zum Glück nicht, wieviele andere TDI Fahrer, einen Kopf, da ich den glücklichen Umstand habe, dass die WAPU nicht am ZR hängt, wie joergs bemerkte.

Zitat:

Noch ne Frage: ich meine auf dem oberen Bild erkennen zu wollen das leichter Ölnebel auf der Spannrolle liegt (in den Kanten) oder ist das einen Täuschung vom Foto? Wenn der ZR Schutz innen voll Öl ist dann kann das für die Lebensdauer des ZRs von entscheidendem Nachteil sein. Der NW Simmerring war bei meinem 1Z auch 10tkm nach dem ZR Wechsel defekt ... tolle Sache nur gut das die Werkstatt den Schaden damals auf sich genommen hat und ich "nur" den Simmerring bezahlen musste.

Du hast vollkommen Recht, in den Ecken ist Öl mit bisschen Schmutz dran. Die gesamte Plastikabdeckung war vor diesen Fotos von Innen komplett mit Öl voll, hauptsächlichst in dem hinteren bereich der zur Fahrgastzelle zeigt, also an der schmalen Rückwand der Abdeckung. Dor schien Öl hinuntergelaufen zu sein. Also werde ich das gute Stück von NW-Dichtring mit wechseln lassen. Die Werkstatt meinte nämlich das bei 180tkm es bald auch Wahrscheinlich wäre, dass es die Kopfidchtung sei die auch mit rumsifft. Aber direkt Ölverbrauch hab ich nciht und Wasser weis ich nicht so genau, aber wnen nicht viel.
Oder diese auch mit wechseln lassen, die ZKD?

mit der kopfdichtung ist schon was wahres dran. aber wenn die kopfdichtung gewechselt wird, ist es auch ratsam die hydros, schaftis, ventile etc. bei der laufleistung mitzuwechseln.
hmmm ist ne gewissensfrage. machst du jetzt den zr, kann in 20tkm die kopfdichtung hinsein, kann aber auch problemlos bis zum nächsten wechsel halte. ich würds lassen. so lange kein öl raussifft und der motor kein öl und kein wasser braucht .... ! ist meine meinung. andere sehen es bestimmt anders. mußt du selber wissen. aber wie gesagt, wenn der kopf runterkommt, dann laß bitte das andere auch machen, sonst dauert es nicht lange und du hast huddeleien und fängst von vorne an !

joergs hat folgendes geschrieben:

ähm ! wapu, 1z, ähm. die wird doch denke ich über keilrippenriemen angetrieben. oder war das bei meinem 1z nur anders ?

Das ist auch so, aber wenn du am Riementrieb schon alles auseinander hast, dann bietet es sich an die WaPu gleich mitzuwechseln.

x world one hat folgendes geschrieben:

Du hast vollkommen Recht, in den Ecken ist Öl mit bisschen Schmutz dran.

Oje, das hört sich nicht so toll an. Öl auf den ZR ist so ziemlich das schlechteste was dir passieren kann. Wenn du alles zerlegst dann kannst du schnell erkennen wo das Öl herkommt.

ähm ! wapu, 1z, ähm. die wird doch denke ich über keilrippenriemen angetrieben. oder war das bei meinem 1z nur anders ?


Das ist auch so, aber wenn du am Riementrieb schon alles auseinander hast, dann bietet es sich an die WaPu gleich mitzuwechseln.


klar. habs jetzt erst gesehen, daß es ein golf ist. da isses noch ein wenig viel enger als beim passat. wapu wechseln ist ne sch... arbeit, da man schlecht beikommt !

Ok danke euch. Dann lass ich die ZKD drin, wenn sie kommt, dann kommt sie eben.
Die Düsen werd ich auch nochmal checken lassen in Bezug auf das Spritzbild. Jetzt den Inhalt des Kopfes zu überholen, wird mir etwas zu teuer, wenns sein müsste kein Thema, aber auf Verdacht

Hi,

die Zwischenwellendichtung auf keinen Fall vergessen Wenn Du schon dabei bist, dann nimm das hintere Schutzblech ab und wechsel die Kernlochverschlüsse gleich mit (siehe Suchfunktion).

Also ich habe den ZR nicht selbst gewechselt, mag etwas missverständlich rübergekommen sein. Ich habe leider kein Werkzeug dafür un die Garage kann ich auch nur ein paar Stunden bekommen und unbeheizt ist bei -4°C dann doch etwas kalt.

Also habe ich das Auto weggebracht.
Folgendes wurde gemacht:
1. ZR Tausch
2. Keilrippriemen
3. Simmerringe KW, ....
4. KW Schraube erneuert
5. div. Kleinigkeiten

Jetzt ist mir einiges aufgefallen:
Das Autozieht meiner Meinung nach, wenn er warm ist, besser durch. Ich finde, er nagelt auch nicht mehr so hart, wie ich es schonmal in anderen Threads beschrieben habe.
Allerdings wollte er heut nicht recht anspringen, ich dreh den Zündschlüssel rum und nix passierte, dacht shcon die Batterie ist leer. Dann kam doch was und mit etwas Gas geben ging er an und lief sofort ruhig dahin. Allerdings schien mir die Leerlaufdrehzahl im kalten Zustand zu hoch zu sein, der zeiger des DZM stand bei ca 1000u/min ganz leicht drüber, das auch schon gestern. Im warmen Zustand klettert diese runter auf ca. 950-980 wenn man das so am DZM abschätzt. Aber bei eingeschaltetem Licht kommt mir so ein eigenartiges Geräusch aus dem Motorraum entgegen, schwer zu beschreiben, klingt wie *rrrrrr*, halt irgendwie "rollend". Ist auch bei geöffneter Motorhaube zu hören, allerdings eben nur wenn der Motor warm und das Licht an ist.
Ist hier die Leerlaufdrehzahl total verstellt? Der Motor läuft ja unter mehr Last wenn das Licht an ist, fährt man an ists ja auch weg.
Ich werd da nochmal hinfahren und denen das zeigen logisch, aber ich hätt doch gern vorher noch ein paar Infos.

Danke schonmal,

Henrik

Hi,
das klingt nach
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=2149
Mit Licht ist die Last auf Riemen und die besagten Spannrollen höher.
Wenn er jetzt ruhiger läuft war der Einspritzzeitpunkt vielleicht vorher zu früh. Wenn das zuviel ist kann die EDC das nicht mehr korrigieren.
Mehr Durchzug ist aber deshalb nicht zu erwarten. Es sei denn die Fehleinstellung war wie bei mir seinerzeit so krass, daß Du bei bestimmten Bedingungen stets im Notlauf gefahren bist. Das sollte man aber merken wenn die EDC dann Gas wegnimmt.

Hallo Christians,

das könnte es echt sein. Ich hatte heut früh genügend Zeit und Gelegenheit dem Geräusch zuzuhören im Stand. Ich würde es jetzt bald als ein Rasseln einer Rolle bezeichnen, nur eben sehr unangenehm laut und dumpf.
Dabei habe ich festgestellt, dass dies nur unterhalb des Drehzahlbereiches 980-1000u/min auftritt. Im Stand etwas leicht das Gaspedal angetippst damit die Drehzahl die 1000 grad so erreicht und das Geräusch war weg.
Die sollen mir also nochmal den Riemen straffen oder müssen ggfl. die Spannrolle nochmal tauschen.

Achja, ich meine nicht direkt das das Auto jetzt eine spürbare Mehrleistung hat, nein, er zieht einfach schön sauber durch die Drehzahlbereiche und für meine Begriffe unten etwas besser, insgesamt harmonischer.