Leistung bricht bei 3800U/min ein Motor: ARL | Messaggi 48+

Ciao,
Riguardo alle PDE, è certo che non si può affermare con sicurezza che da lì derivi la perdita di potenza. Esiste comunque la possibilità, e non è così improbabile, che si possa sostituire e sigillare la guarnizione del differenziale piuttosto rapidamente. Personalmente, lo farei da solo, ma in officina probabilmente dovrai spendere almeno 400€.
Ho avuto una perdita di potenza anche con la mia moto, ma in un intervallo di giri diverso; nel mio caso, erano 4 valvole che perdevano.
La tua auto non emette fumo, ma ha meno potenza nella parte alta del regime di giri e non raggiunge più la velocità massima.
Prima di affrontare ulteriori problematiche, suggerirei di provare senza il catalizzatore (a titolo di test) in modo da poterlo escludere come causa (nel caso in cui non si verifichino miglioramenti).

Ulf aveva dimostrato in passato che le impostazioni di fabbrica della fasatura non garantiscono le prestazioni ottimali, e con lui sono pienamente d'accordo. Tuttavia, i valori di accelerazione e velocità massima dichiarati dalla casa automobilistica vengono sicuramente raggiunti, anche se l'auto sembra meno reattiva. Altrimenti, prova a seguire le indicazioni che Ulf ha esposto in un articolo specialistico e poi verifica di nuovo.

Secondo la mia opinione, la perdita di prestazioni dei sistemi TDis nel tempo è dovuta anche alle caratteristiche operative adattive (autoapprendenti) integrate nel software.
Il mio preparatore ha inizialmente sostituito il software originale con uno diverso. Dopo alcuni chilometri di test (senza interventi di ottimizzazione), l'auto ha mostrato un miglioramento notevole rispetto a prima. Questo, tra l'altro, è stato un errore del mio preparatore; successivamente, è stato installato un software più recente e sono state effettuate le regolazioni necessarie. Se hai la possibilità, fai aggiornare il software da un'officina specializzata o dalla Volkswagen all'ultima versione, oppure prova a installare una centralina proveniente da un'altra vettura con motore ARL (se hai questa possibilità).
Ti sorprenderai di come questo influisce sul comportamento del tuo motore/cambia il suo funzionamento.

Ciao ancora.
Secondo il programma VW Elsa, esiste una procedura tecnica (TPL) per la perdita di potenza graduale causata da un filtro ostruito nel sistema di aspirazione dell'aria. Questo filtro è stato installato nei paesi nordici ed è stato erroneamente montato anche sul mercato tedesco. Pertanto, è necessario verificare se è presente un filtro e, in caso affermativo, rimuoverlo.
TPL 207493/3

Ciao,

@Nobi.K

Ho già controllato l'aspirazione dell'aria; non c'è alcun filtro.

@Zak1976

Citazione:

Ulf aveva dimostrato in passato che le impostazioni di fabbrica della fasatura non offrono le prestazioni ottimali, e a questo sono assolutamente d'accordo; tuttavia, i valori di accelerazione e velocità massima dichiarati vengono comunque raggiunti, anche se l'auto sembra meno reattiva. Altrimenti, prova a seguire le indicazioni di Ulf, come esposto in un articolo specialistico, e poi verifica di nuovo.

Ti riferisci all'articolo tecnico relativo alla fasatura?

@Ulf

Citazione:

Probabilmente, però, ne varrebbe la pena solo se il colore fosse posizionato prima della tacca di apertura, quindi dovresti impostare il punto di inizio (NW) su un valore "precedente" rispetto a quello attuale (vedi la risposta di felix).

Ecco come appare all'incirca sul disco di rotazione, visto attraverso l'oblò (non ho una foto dell'oblò, quindi lo descriverò con uno "schizzo"):

* -> Macchia bianca (segno?)
Circa 3 mm di spazio.
- -> Segnaletica stradale di divieto di sorpasso.

Il motore è fasato "anticipatamente" se, invece del segno di riferimento presente, si utilizza il segno bianco come riferimento per la fasatura dell'albero motore (punto morto superiore).

Citazione:

Citazione: Ho appena eseguito il test del diodo; l'auto ha fatto fatica ad avviarsi, si è spenta una volta e ha emesso molto fumo durante la fase di avviamento. Logicamente, se il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) non è difettoso al 100%.

Cosa si intende per "non completamente difettoso"; può essere difettoso al 90%?

Cordiali saluti,

Mark.

hnsteyding ha scritto:

* -> Macchia bianca (segno?) Circa 3 mm di spazio. - -> Segnaletica stradale di divieto di sorpasso. Il motore è impostato su "anticipato" se, invece del segno di riferimento presente, si utilizza il segno bianco come riferimento per la posizione di punto morto superiore (PMS)?

Se la direzione di rotazione indicata nella tua descrizione è verso il basso, allora il motore dovrà essere regolato in un momento successivo, quando lo allineerai utilizzando il puntino di colore.

Citazione:

Cosa intendo esattamente quando dico "non completamente difettoso"; potrebbe anche essere difettoso al 90%?

In altre parole, la valvola EGR non deve aprirsi nemmeno di poco, indipendentemente da come il sistema di gestione del motore la controlla.

Ciao specialisti!

Ho modificato i tempi di fasatura nel seguente modo:

- -> Segni di usura sulla superficie di contatto del disco frizione.
Circa 3 mm di spazio.
- -> Segnalazione centrale sul coperchio della frizione.
La direzione di rotazione è verso il basso.

In altre parole, con questa impostazione, posso inserire completamente la punta da 6 mm nella testa del cilindro.
Quindi, ho impostato l'accensione su "anticipata", giusto?

Non ho riscontrato alcuna modifica nel comportamento del motore; secondo il contagiri, a un regime di giri di 3800 giri/min al massimo, in sesta marcia su strada rettilinea si raggiunge sicuramente la massima velocità (corrispondente a 210 km/h). Contachilometri.
Sono poi andato a percorrere un tratto di strada molto in discesa (pendenza del 10-12%), per vedere se l'auto riusciva a raggiungere i 230-235 km/h (secondo il tachimetro) in sesta marcia. Questo era appena possibile, "premento l'acceleratore con forza" , dopo una lunghissima accelerazione. Il mio precedente ARL accelerava come se fossi in terza marcia. Accelerazione al massimo, e poi, a partire da circa 225 km/h, l'accelerazione è diventata leggermente più lenta, fino a 235 km/h; a quel punto, decisamente, si è fermata (ma ero più che soddisfatto ).

Secondo un post del forum:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Dovrebbe offrire una maggiore potenza e una migliore risposta ai regimi più alti, perché è proprio questo l'effetto che mi serve per raggiungere almeno i 4000 giri/min in sesta marcia (il che corrisponderebbe a circa 225-230 km/h secondo le stime). Velocità indicata (circa 210 km/h, velocità reale).

Ecco come è regolata la mia ruota posteriore (cioè tutte le viti di regolazione sono posizionate più o meno al centro delle fessure).

-O-
-O- * -O-

Se ho capito bene, "loveme" nel contesto sopraindicato... Discussione su un forum, probabilmente riguardante la regolazione delle viti di serraggio:

--O
--O * --O

Dopo questa regolazione, l'auto dovrebbe funzionare "come un fulmine"; tuttavia, non mi sento di fare questa "regolazione aggressiva", perché temo che i pistoni "soffrano" se si scontrano con l'"onda di fiamma diesel" iniettata (anticipo eccessivo dell'accensione)!!??
Oppure è una sciocchezza e dovrei comunque provare?

Probabilmente devo davvero far controllare le prestazioni della mia auto; ho sempre più la sensazione che nel mio sia stato installato un motore ASZ (in quel caso, le prestazioni sarebbero accettabili).

Cordiali saluti,

Mark.

Zak1976 ha scritto:

Non è poi così complicato, ed è ben spiegato anche qui nel forum. Ma perché non controlli il sistema di scarico, come Ulf ti ha già suggerito? Se l'espulsione dei gas di scarico è ostruita, questo può certamente causare i sintomi che hai descritto. Sapete, per caso, se nelle

assicurazioni per infortuni sul lavoro (ARL) ci sono forti variazioni statistiche nei risultati, e se sì, tendono più verso l'alto o verso il basso?


Ciao.

La mia aveva anche la stessa motorizzazione, con 128,5 kW e 333 Nm di coppia.

Cordiali saluti.

Fisserei il coperchio valvola (KW) con l'attrezzo di posizionamento. Quindi, il trapano da 6 mm dovrebbe passare attraverso il foro nella ruota nord-ovest (NW) fino al foro nella testa del cilindro. Da questa posizione, allenterei le 3 viti di fissaggio. Quindi, sostituirei il trapano da 6 mm con un trapano da 3 mm o 4 mm e lo inserirei nel foro; una seconda persona dovrebbe tenere fermo il coperchio valvola "nella posizione più a destra del blocco". Quindi, girerei la ruota interna NW con una chiave dinamometrica in senso orario fino a quando la ruota non tocca il trapano (spero che la direzione di rotazione in senso orario sia corretta, spero che qualcuno possa confermarlo). Quindi, fissare nuovamente le 3 viti di serraggio, ruotare manualmente due volte per assicurarsi che le valvole non si blocchino con i pistoni, rimuovere il limitatore KW, rimontare tutto e fare un test.

Ciao Zak1976!

Presumo che l'officina abbia eseguito la sostituzione della cinghia di distribuzione utilizzando un apposito strumento di bloccaggio. Purtroppo, non ho lo strumento di centratura per l'albero motore.

Ho regolato ulteriormente l'anticipo dell'accensione (tramite un segno sulla rotella dell'albero motore), ho allentato le viti di bloccaggio e ho regolato la ruota anteriore in modo che una punta da 6 mm possa essere inserita completamente.

Credo che, se allineo correttamente il segno del pignone anteriore (NW) e il segno dell'albero motore (OT) sul volano con gli altri segni corrispondenti (segno 4Z, segno nell'apertura di ispezione della campana frizione), allora un trapano da 3 mm dovrebbe entrare nella testa del cilindro, perché ho ruotato il pignone anteriore solo leggermente (ho potuto verificarlo osservando le viti di fissaggio contrassegnate).
Daher penso che questa impostazione sia già "presente".

Nonostante tutto, ti ringrazio molto per i tuoi sforzi!

Cordiali saluti,

Mark.

Nobi.k ha scritto:

Ciao a tutti, i blocchi di misurazione sono a posto, non ci sono perdite e nessuna parte presenta difficoltà di movimento! State tutti alla ricerca delle "Topi Bianche"! Se avevate un sistema di scarico diverso da quello originale sulla vostra R32, vi prego di far controllare le vostre attuali emissioni tramite una prova su banco per avere la certezza della conformità. Se non hai 150 CV, contatta VW e fai sì che i loro dirigenti si attivino prima che tu possa causare ulteriori danni!

Ciao Nobi.k e agli altri esperti!

Sono appena andato presso l'ADAC e ho fatto eseguire un test di potenza.

Ecco il risultato:

http://www.mark-steyding.homepage.t-online.de/Leistung.jpg

L'addetto dell'ADAC ha anche detto: "Secondo le specifiche, la velocità massima è sicuramente di 230 km/h." Contachilometri installato.
Mi ha suggerito di chiedere a un preparatore (o "tuner") se fosse in grado di modificare le mappe del motore in modo da non avere un calo di prestazioni così marcato ai regimi più alti.
Oppure potrei provare a cercare un perito nelle pagine gialle che possa analizzare in dettaglio le caratteristiche del motore.
Forse dovrei mostrare anche il diagramma di potenza all'officina e chiedere all'officina di verificare se il set di dati MSG necessita di un aggiornamento (anche se ho paura che, in questo modo, l'auto possa avere meno potenza perché verrebbe "limitata" ai 150 CV/110 kW "prescritti").
Non voglio sprecare soldi e tempo in valutazioni, officine o preparatori che non sono necessari.

Non saprei nemmeno cosa dire all'officina:

"L'auto raggiunge solo 210 km/h; questo corrisponde a 3800 giri al minuto, mentre la potenza massima è raggiunta a 4000 giri al minuto. Ho qui un grafico delle prestazioni che indica che l'auto dovrebbe avere 178 cavalli, e in teoria dovrebbe raggiungere i 230 km/h." "Verificate tutto attentamente."

Quando si ritira l'auto, si vedrà probabilmente una somma di quattro cifre sullo scontrino, che farà apparire negli occhi dell'acquirente un'espressione di shock, e tutto sarà stato inutile.

La cosa peggiore per me è che A) la garanzia sui veicoli usati scade il 7 ottobre e B) la prossima settimana devo tornare al lavoro e quindi avrò pochissimo tempo per occuparmi dei problemi della mia auto.
Probabilmente avrei dovuto testare l'auto alla massima velocità subito dopo l'acquisto; in quel caso, probabilmente non avrei preso l'auto o avrei dovuto presentarmi quotidianamente dal concessionario.

Sono davvero disperato; non può essere possibile che tutto questo stia accadendo.
- più di 150 cavalli vapore.
- tutti i valori misurati del motore sono corretti.
- I tempi di fasatura sono corretti.
- LMM è ok.
- Kat sta bene.
- Il circuito del turbocompressore è in ordine (anche secondo i valori misurati).
- L'alimentazione di carburante è a posto (la pompa tandem è stata riparata e il filtro del carburante è stato sostituito).
- I tubi del vuoto sono a posto (anche secondo i valori misurati; altrimenti ci sarebbero problemi con la pressione di sovralimentazione).
- I freni non emettono alcun rumore (sono tiepidi al tatto dopo circa 90 km).
- LLK è privo anche di foglie, sporcizia o altro materiale simile.
- Il filtro dell'aria del motore è pulito.
- Assenza di un filtro a rete nell'ingresso dell'aspirazione (non versione "nordica").

L'auto dovrebbe funzionare perfettamente, allora perché non lo fa???

MtG (Con saluti malinconici),

Mark.

Sinceramente, mi risulta difficile credere a una dispersione delle prestazioni del 20% verso l'alto; forse c'è stato un errore nella misurazione. L'indicazione non corrisponde nemmeno alle tue prestazioni, prova a fare il test di accelerazione, che viene spesso utilizzato in questo forum, e confronta i valori, vediamo se ottieni risultati simili.
Considerando le possibili cause, potrei controllare il sistema di scarico (in particolare le restrizioni), la fasatura o, eventualmente, la corretta taratura o posizione degli iniettori. Fino a 4000 giri/min, tutto dovrebbe funzionare correttamente, poiché in quella fase il turbocompressore raggiunge la pressione massima e l'iniezione è completa. In alternativa, si potrebbe aggiornare il software della centralina motore (MSG) o rivolgersi a un preparatore esperto. Hai per caso un modello 4Motion?

Ciao Zak1976,

Non riesco proprio a immaginare la potenza misurata; speravo sinceramente che durante il test si riscontrasse una potenza inferiore, così avrei potuto mostrare il grafico delle prestazioni al concessionario Volkswagen e costringerlo a effettuare un controllo approfondito del motore.

Mmm, non credo ai tempi di fasatura; li ho già modificati e non ha portato alcun beneficio (nessun aumento dei consumi, nessun cambiamento nel rumore del motore, nessuna perdita o guadagno di prestazioni).

Ho già controllato il gatto (con un'ispezione visiva e palpazione) e avevo già scritto quanto segue:

Citazione:

hnsteyding ha scritto quanto segue:: Ok, ho appena registrato le voci di spesa 01, 10 e 13.

Sembra tutto normale, vero?

ulf ha scritto quanto segue:
Sì, inclusa la massa d'aria. Se il gatto fosse più pesante, potrebbe essere più bassa... ma così, non ci sono indicazioni nei log che suggeriscano questa possibilità. Sfortunatamente.
Probabilmente non sarà lui.

No, guido una macchina con la trazione anteriore http://www.mark-steyding.homepage.t-online.de/LOG-01-001-010-013.CSV.

Ho anche confrontato tutte le impostazioni MSG con i dati presenti nella pagina http://de.openobd.org/; tutto è a posto.

Mmm, se devo fare qualcos'altro, probabilmente si tratterà solo di verificare le unità PD e aggiornare il software MSG (ma ho qualche riserva riguardo a quest'ultima operazione).

Vi sentiamo presto.

Grazie mille per i vostri sforzi.

Cordiali saluti,

Mark.

Proverei a far funzionare l'auto senza il catalizzatore (senza aumentare troppo il rumore) per escludere completamente il sistema di scarico; in questo modo, almeno, si ha la certezza che il problema non risieda lì.
Perché esiti ad aggiornare il software alla versione più recente? Di solito, dopo l'aggiornamento, le cose funzionano meglio e non peggio. Conserva lo stato attuale, poi esegui un aggiornamento alla versione più recente e testala. In caso di problemi, puoi sempre ripristinare lo stato precedente.
Potresti controllare le impostazioni del PDE? Se fossero errate, si tratterebbe di un errore molto insolito.
Sono sempre un po' scettico riguardo alle misurazioni effettuate da tecnici specializzati, perché credo che in questo settore ci siano più errori di misurazione che altrove. Per questo, ti consiglio di utilizzare un calcolatore di portata e di farci sapere a quale potenza arrivi.
Sono andato con il mio vecchio motore (AFN) al banco prova di Bosch a Lüneburg, perché l'auto aveva poca potenza e volevo sapere quanta potenza fosse ancora disponibile; un maestro ha eseguito la misurazione al banco prova, e il risultato è stato sorprendente: 118 KW per un motore AFN di serie con perdita di potenza...
Se non hai notato alcuna differenza nella regolazione della fasatura, probabilmente hai fatto qualcosa di sbagliato. Ulf aveva illustrato questo aspetto in passato, mostrando dei dati di misurazione: nella fascia di giri più alta, c'erano circa 10 cavalli in più, e questo era percepibile, come confermato da diversi altri membri del forum. Nel mio sistema di allineamento ruota (ARL), una punta da 3 mm entra a malapena nell'alloggiamento lungo della ruota anteriore quando si utilizza il fermo originale. In questa configurazione, il sistema funziona in modo più efficace rispetto alla "configurazione originale" in cui una punta da 6 mm si adatta perfettamente all'alloggiamento.
Potresti controllare di nuovo l'albero a camme; è una cosa semplice, basta togliere il coperchio delle valvole e dare un'occhiata per vedere se si percepiscono o si notano segni di usura. Com'era la questione del sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR)? È già stato sigillato con una lamiera nel tuo veicolo?

Ciao a tutti!

Breve aggiornamento:

Ho reimpostato ora i tempi di fasatura come all'inizio. Quindi, ho allineato il segno nel foro di ispezione del cestello della frizione, il segno del pignone (2 denti) e il segno 4Z, e poi ho inserito completamente la punta da 6mm nel connettore; dopotutto, "non avevo niente da perdere" .

All'inizio, come previsto, non ci sono state modifiche nel consumo, nella potenza e nella velocità, ma dopo circa 500-600 km, il consumo e la potenza sono migliorati. Il consumo è diminuito di circa 0,5 litri ogni 100 km, e il consumo a motore spento, con l'aria condizionata accesa, è passato da 1,1 litri/ora a 0,7-0,8 litri/ora; la temperatura esterna è rimasta la stessa.
Non ho ancora potuto testare la velocità massima e vi farò sapere.

Mmm, è strano; nonostante il cambio di impostazioni da "modalità lavoro" a "modalità articolo specializzato" o i buoni consigli qui nel forum, non è cambiato nulla nel comportamento dell'auto.
Se dovessi riportare le impostazioni da "modalità articolo specializzato" a "impostazioni di fabbrica", ci sarebbero effetti positivi.

@Zak1976
Probabil ho commesso di nuovo un errore nelle impostazioni dei tempi di iniezione, riportandole alle impostazioni di fabbrica, il che mi ha dato un leggero miglioramento nei valori di erogazione e consumo .
Certo: Senza categoria, nessuna modifica .

@Ulf
Forse dovrei provare a utilizzare il segno di colore sulla frizione come punto morto e poi fare delle prove?!!

Cordiali saluti,

Mark.

hnsteyding ha scritto:

tuttavia dopo circa 500-600 km , il consumo e la potenza sono migliorati. Il consumo è diminuito di circa 0,5L/100km e, a motore fermo, il consumo con l'aria condizionata è passato da 1,1L/ora a 0,7-0,8L/ora. . .

Misterioso, tutto questo...

Citazione:

Probabil ho commesso di nuovo un errore reimpostando le impostazioni dei tempi di iniezione ai valori di fabbrica, il che mi ha dato un leggero miglioramento nei valori di erogazione e consumo

Ma secondo me, questo dovrebbe farsi subito notare. Hai stretto tutte le viti con la coppia corretta, o potrebbe esserci qualcosa che non va?

Citazione:

@Ulf Forse dovrei provare a utilizzare il segno di colore sulla frizione come punto morto (OT) e poi fare dei test??!

Secondo me, sarebbe la direzione sbagliata, come già scritto... ma solo provando si impara .

Ciao Ulf,

Sì, anche io trovo che sia misterioso; ho fatto girare il motore apposta due volte e poi ho ricontrollato le impostazioni.

Ho contrassegnato le viti con un metodo descritto in un articolo specializzato, a causa della mancanza di una chiave dinamometrica, prima di allentarne qualcuna. Le viti, ripetutamente allentate e serrate, potrebbero "allungarsi" in modo tale che la coppia di serraggio al momento del serraggio non corrisponda più al segno di riferimento, e questo potrebbe causare una variazione delle fasature del motore durante il funzionamento?
In questo caso, dovrò probabilmente ricontrollare rapidamente i tempi di fasatura!

Citazione:

Secondo me, sarebbe la direzione sbagliata, come già scritto... ma solo provando si impara

.

Sì, anche io avevo pensato la stessa cosa; comunque, proverò questa impostazione quando avrò l'occasione e poi vi farò sapere.

Cordiali saluti,

Mark.

hnsteyding ha scritto:

Le viti possono "allungarsi" a causa del ripetuto allentamento e serraggio, in modo che la coppia di serraggio raggiunga la marcatura

senza.
Dovrebbe, secondo me, non esserlo, soprattutto perché le viti di serraggio NW, secondo la normativa RLF, non sono viti di espansione. . .