Kurbelwelle fixieren beim 1,9TDI AFN, welches Werkzeug ?

Hallo,
heute habe ich bei meinem 99er Passat 1,9TDI AFN Motor den Zahnriemen incl Kurbelwellenschraube und Kurbelwellenzahnriemenrad gewechselt. Tage vorher hatte ich versucht ein Werkzeug zu besorgen um die Kurbelwelle zu fixieren. Immerhin ist es kein leichtes Spiel, die Kurbelwellenschraube mit 90Nm plus 90 Grad festzuziehen. Ich bin, unter anderem hier in der Suchfunktion, auf ein Werkzeug mit Namen VAG 3099 gekommen. Leider konnte ich dieses Werkzeug weder bei zwei Händlern, noch im Internet, noch im Autodata oder in den Reparaturanleitungen irgendwo finden. Es gibt ein Werkzeug mit Namen Hazet 2588-1 oder VW T10050. Ein Bild unter folgendem Link:
http://www.hazet.de/deutsch/produktinfo/pdf/2588_3.pdf
Dieses Werkzeug hatte ich mir besorgt, mit dem Gedanken das wird schon passen. (Etwas Zuversicht ist immer von Nöten beim Schrauben). Und das Werkzeug passt nicht, das Werkzeug ist wie ich mir es schon dachte, nur für Pumpe Düse Motoren. In der Not, die Karre schon halb auseinandergebaut und muss heute fertig werden, habe ich mir ein Werkzeug angefertigt. Aus ein paar Stücken 6mm Flachstahl eine Vorrichtung zusammengeflext gebohrt und geschweisst (mit Hilfe des neuen Kurbelwellenrades als Muster), welche ich an das Kurbelwellenrad mit zwei Schrauben anschrauben konnte, und welche sich dann beim Verdrehen der Kurbelwelle vorne am Motor (Halter) festklemmen konnte. Hat super funktioniert.
Meine eigentliche Frage: Gibt es dieses KW- Fixierwerkzeug VAG 3099 für TDI Motoren nicht PD ?? Hat jemand ein Bild oder eine Bezugsquelle.
Oder haben da diverse Leute in ihren rein theoretischen Schraubergedanken nicht bemerkt, dass es für TDI Motoren nicht PD kein KW-Fixier Spezialwerkzeug gibt.
Bin gespannt ob jemand mehr über dieses berüchtigte 3099 weiss !?

Im übrigen habe ich mehrmals was von 5.Gang einlegen und Bremse treten zum KW fixieren gelesen. In meinen Augen totaler Quatsch. Wie will man denn eine ultra festsitzende KW-Schraube wie die meine heute so aufbekommen. Unmöglich, die KW bewegt sich bei der Methode immer ein Stück mit und man bekommt nie das entsprechende Drehmoment auf die gegenfedernde KW.

Sonst bin ich froh das die Mühle wieder läuft, identisch wie vorher. Selbst der FB ist laut VAG-COM nahezu identisch wie vor dem Zahnriemenwechsel, immer noch nahe der Ideallinie.

schrauber grüssle
caro

Hallo,

das VW 3099 kommt von Matra und kostet mit Porto 44 Euro. Ich habe meins eben bekommen.

Hallo !

Habe zwar schon einige Anleitungen bzgl. Zahnriemenwechsel gefunden, aber bei keiner stehen modellspezifisch die Drehmomente/+°Grad für die verschiedenen Schrauben dabei.
Kann mir da jemand bei meinem 98er AFN helfen? (... und die NM posten)

Danke & lg.
Peter

PS:
Ist es tatsächlich legitim, die Kurbelwelle mit 5. Gang und Bremsen zu fixieren und so die Schraube an der KW zu öffnen?

Also beim normalen Riemenwechsel brauchst du die Schraube der KW nicht zu lösen, es sei denn du willst vorsorglich den kw-Stumpf planen und das Rad tauschen!

Habe bei meinen Ibiza bereits 2 mal den ZR-Wechsel selbst gemacht, habe keine Werte für die Schrauben gehabt, einfach gut fest halt!, wobei du ja eigentlich nur die Schraube der Spannrolle ggf. der kleinen Umlenkrolle und die Imbusschrauben am kw Rad hast!

... wieso schreiben dann manche anleitungen von nockenwellenrad lösen und die 'einweg'-schrauben an der pumpe lösen.... häääää ? kenn mi nimma aus.

deine variante 'nur' mutter an den umlenkrollen bzw. spannrolle öffnen erscheint mir persönlich auch g'scheiter

lg.
p

PS:
Motorblockhalter hast du keinen lösen müssen, oder? Wenn ich mir da so ansehe im Motorraum ist das beim AFN im Ibiza nicht notwendig. (Gelesen in div. Anleitungen)

Hallo,

Zitat:

nockenwellenrad lösen

das Nockenwellenrad ist oben,die Kurbelwellenschraube unten.
Nockenwellenrad lösen vereinfacht/beschleunigt den Wechsel etwas, geht aber mit etwas Fummelei sicher auch beim AFN ohne. Bei meinem AHF habe ich z.B. den ersten ZR-Wechsel ohne NWR-lösen gemacht, die nächsten mit. Geht einfach schneller.

Viele Grüße, Rainer

Zitat:

Bei meinem AHF habe ich z.B. den ersten ZR-Wechsel ohne NWR-lösen gemacht, die nächsten mit. Geht einfach schneller.

Und auch präziser, da das Nockenwellenlineal nachher schon fast von allein reinflutscht, wenns zu 100% passt.
Man sollte es nicht unterschätzen wie sich der aufgelegte, neue ZR beim Spannen noch dehnt

Ich hab vorweg auch einige Anleitungen gelesen und auch nen VW Werkstatt Leitfaden zur Hand gehabt!

Für den Ibiza 6k AFN hab ich es wie folgt gemacht (nur als Hilfe dienend),

rechtes Rad ab, Unterfahrschutz runter, Krippenriemen entspannen, Keilriemen entspannen (Spannrolle an bei der LIMA hochdrücken), 4 mal Imbußschrauben am KW Rad lösen, danach Krippenriemen Rad von KW-Rad abnehmen und 2 Schrauben ins KW Rad so einschrauben,

Luftfiltergehäuse raus (Spannschelle am Ansaugschlauch lösen und herausziehen), ZR Abdeckung weg, innernen ZR Schutz abbauen (etwas friemelig mit der oberen Schraube), Ventildeckel demontieren, ggf. defekte Dichtungen ersetzen, KW auf getriebeseitige Markierung gedreht, dann die Imbusschrauben leicht angezogen (KW ist somit fixiert und verdreht nicht beim auflegen den Riemens, NW mit Schraubzwingenrücken fixiert, Einspritzpumpe mit passenden Bohrer fixiert, Spannrolle lösen, Riemen runter und ersetzen

Auflegen von KW beginnend, um die Pumpe und dann mit der neuen Spannrolle wieder vorsichtig draufmachen und über NW Rad drücken, Vorsicht der Spannrollenbolzen darf dabei nicht überlasten werden, mit Gefühl geht es!!! Die Arretierung der Spannrolle mit Schraubenzieher in die Nut drücken (spiegel ist hilfreich) Schraube drauf und spannen Imbusschrauben im KW Rad wieder lösen! 2 Runden per Hand den Motor drehen (Schlüssel am NW Rad) und schauen ob die Markierungen passen! Ventildeckel drauf und Probestart

Anschließend Feinjustage der Pumpe von VAG, die 'Einmal' schrauben sind bei mir schon mehrfach gelöst und befestig worden! Gehen auch jetzt noch! Zusammenbau...

Werkzeug (was ggf. nicht vorhanden ist) : Spannrollenschlüssel, für die Pumpenschrauben 13er und 10er (wie immer die auch heißen) so längliche 12x13 er 'Hülsen', auf 12 passt dann wieder 14 glaub ich, sodass mal hier nen Ringschlüssel ansetzen kann...die Dinger sind einfach genial!, 10er für die innere ZR Abdeckung!, VAG Com sollte auch auf jeden Fall vorhanden sein

Ein Laie oder Bastler sollte es lieber in der Werkstatt machen lassen!!! Die Werkstattliteratur sieht es auch tlw. ein wenig anders vor, insbesondere die KW Fixierung ist so nicht vorgesehen, es sind lediglich von mir gemachte Erfahrungen!

das Nockenwellenrad ist oben,die Kurbelwellenschraube unten.
danke - Hätte ich differenzierter ausdrücken sollen.

Vielen lieben dank für die ausführliche Erklärung Boro!
1.) Keine Motorhalterung! *Stein vom Herzen fällt*
2.)Ein Laie oder Bastler sollte es lieber in der Werkstatt machen lassen
Lieeeebend gern, nur ob 80Euro inkl Werkzeug + Zeitaufwand oder 300 Euro in der Werkstatt kann/(will) ich mir leider nicht aussuchen.

Na dann, das WE gehört dem ZR =

lg. an alle
Peter

Nein kein Motorhalter

was mir so noch einfällt...

innere Zahnriemenabdeckung, die kleine Befestigungsschraube oben vorsichtig behandeln! Beim Zusammenbau schiebt diese sich gerne nach hinten und du bekommst die Mutter nicht mehr drauf, zurückbekommen ist richtig sch***, gaaaanz vorsichtig draufmachen und sehen das die Mutter draufkommt

die Kleine Umlenkrolle oben erst montieren wenn der Riemen drauf ist!

Pumpe die 3 Schrauben, eine hinten 2 vorne, am Besten das Pumpenrad so in Stellung bringen das du gleichzeitig an beide vorne kommst, passt bei einer Stellung! Beim Justieren des Spritzbeginnes mit VAG reicht es wenn du dann bis zur passenden Stellung immer nur eine Schraube anziehst, sonst wirst du verrückt mit Rad einstellen und lösen, wenn du es 5 mal gemacht hast!

Krippenriemenrad, markiert die die Stellung wie es drauf war am kw rad, sonst passt es nicht ganz und eiert später!

innere Zahnriemenabdeckung, die kleine Befestigungsschraube
Sicher eine Kleinigkeit, aber ein riesen Potential sich zu ärgern;) Super, danke !

die Kleine Umlenkrolle oben erst montieren wenn der Riemen drauf ist!
Das gibt wahrscheinlich noch mal mehr Spiel zum Aufziehen des Riemens selbst. thnx!

@Pumpe justieren
Ganz klar ist mir noch immer nicht, wieso eine Einstellung via Pumpenrad verdrehen notwendig wird, wenn man den neuen Riemen aufzieht, aber das werd ich dann schon mitbekommen Danke für den Tipp.

lg.
peter

...Nun, bei mir hat der Einspritzzeitpunkt nach dem Wechsel zumindest nicht mehr 100pro gestimmt, ob es mit der Dehnung zusammenhängt weiß ich nicht! Wenn er noch passt nach dem Wechsel hast du den Teil ja gespart

Sind bei deinen 80 Euro die Materialkosten dabei?? Hab für den letzten orig. VAG Satz (incl. Rollen) 91 Eus bezahlt, der davorige Conti Riemen war nach 50 TKM deutlich gedehnt, daher lieber VAG, Spannrollen hatte ich damals drinne gelassen

Ich habe online nachgesehen.
Es fielen mir zwei 'Haupthersteller' für diesen Zahnriemen auf.
Continental bzw Contitech und Powergrip.
Beide waren zum Fixpreis ca um 80-90 Euro beim Händler zu beziehen.
Auf ebay ging ein Conti um ~50€ an mich (Inkl Spann- und Umlenkrolle und Verbrauchsmaterial) und das Spezialwerkzeug um ~35€.

Hmm, ob das bei deinem Conti dann die Dehung des Riemens war, oder die 'verbrauchte' Spannrolle, könnten wir jetzt nur rätseln. Ersteres erzeugt bei mir jetzt Stirnrunzeln

lg.
Peter

Aus der Bucht hätte ich mir kein so lebenswichtiges Teil wie den ZR geholt... ist ja bekannt, daß da Plagiate keine Seltenheit sind.

Aus der Bucht hätte ich mir kein so lebenswichtiges Teil wie den ZR geholt... ist ja bekannt, daß da Plagiate keine Seltenheit sind.

Wenn ich so drüber nachdenke, muss ich dir recht geben.
Hmmm meinst du, dass man einem original verpackten Teil nicht trauen kann? *Herzklopfen bekommt*
Gibt es evtl. Nummern auf dem Zahnriemen, welche sich beim Hersteller als 'original' bestätigen lassen ?

Hat es da bezgl. Zahnriemen schon einschlägige negative Erfahrungen gegeben?

lg.
Peter

Mein letzer Satz war auch aus der Bucht! Allerdings ein VAG Autohaus 'Steiner'

Der Conti davor ebenso aus der Bucht, Spannrollen neu orig. VAG, bei 261 TKM gewechselt! Der Conti lief also mit neuen Rollen,

bei 317 TKM hat die Pumpe das zeitliche gesegnet und wurde getauscht, dabei Riemen demontiert und feststellen müssen, dass die Rippen des Riemens arg mitgenommen waren und tlw. kleine Metallbügel bereits zu sehen waren....,direkt nen neuen VAG beim Freundlichen vor Ort gekauft und danach festgestellt das der Conti im Vergleich zum neuen VAG locker 2-3 cm länger war......,

Nun vor rd. 2 Monaten 380.000km erneuter ZR-Wechsel incl. der nun 119 TKM gelaufenen Spannrollen, VAG Riemen 63TKM ohne sichtbare Schäden, etwa 0,5 cm länger als der neue!

Will dir da keine Angst, solltest es nur beobachten! ...vielleicht hatte ich ja damals so nen Plagiat erworben!