Leistung bricht bei 3800U/min ein Motor: ARL | Beiträge 16+

Ich habe die Einstellung am NW-Rad (die 2 Zacken) und der Markierung "4Z" in Übereinstimmung gebracht und dann die Einstellung mit dem angegebenen "Hilfswerkzeug" in Form eines 6mm-Bohrers überprüft (Bohrer ging dann ganz in den Zylinderkopf reinzuschieben). Die 2 Zacken und die 4Z-Markierung stimmten dann auch genau überein.
Ich habe das dann so verstanden, das der Motor dann in OT-Position steht.

Oder musste ich kontrollieren, um die Markierung an der Schwungscheibe auch stimmt bzw. ist das dann die OT-Position des Motors ?

MfG,

Mark

hnsteyding hat folgendes geschrieben:

Oder musste ich kontrollieren, um die Markierung an der Schwungscheibe auch stimmt bzw. ist das dann die OT-Position des Motors ?

Ja, die OT-Position des Motors wird an der KW bestimmt! Entweder mit dem Stoppwerkzeug am ZR-Ritzel, oder per Markierung im Kupplungsglocken-Schauloch.
Bisherige Erfahrungen tendieren dahin, daß PD-Motoren nach einer Einstellung per Schauloch obenraus bissiger sind als welche, die per KW-Stopp eingestellt wurden.

Allein die Nockenwelle in Servicestellung zu bringen reicht nicht.

Mal ganz kurz was zu tun ist:

- Keilrippenriemen ausbauen
- Antriebsrad für Keilrippenriemen (an der Kurbelwelle) abbauen
- Krubelwellenrad solange drehen (nach rechts!) bis das Absteckwerkzeug fluchtet (markierung befindet sich am Kurbelwellenrad)
- nun sollten die Beiden Nasen an dem NW-Geberrad genau mit der Markierung "4Z" übereinstimmen und ein 6mm Bohrer sollte in das Langloch des NW Rades bis in den ZK gesteckt werden können, ist dies nicht der Fall, NACHSTELLEN

Zak1976 hat folgendes geschrieben:

Allein die Nockenwelle in Servicestellung zu bringen reicht nicht. Mal ganz kurz was zu tun ist: - Keilrippenriemen ausbauen - Antriebsrad für Keilrippenriemen (an der Kurbelwelle) abbauen - Krubelwellenrad solange drehen (nach rechts!) bis das Absteckwerkzeug fluchtet (markierung befindet sich am Kurbelwellenrad) - nun sollten die Beiden Nasen an dem NW-Geberrad genau mit der Markierung "4Z" übereinstimmen und ein 6mm Bohrer sollte in das Langloch des NW Rades bis in den ZK gesteckt werden können, ist dies nicht der Fall, NACHSTELLEN

Hallo Zak1976,

ich habe den oberen ZR-Schutz abgebaut, Motor durch Vorwärtsschieben des Autos in die Stellung gebracht, das die beiden Nasen an dem NW-Rad genau mit der Markierung "4Z" übereinstimmen; danach ließ sich der 6mm-Bohrer ganz bis in den ZK einschieben.

Oder muss ich jetzt auch noch das Absteckwerkzeug verwenden, um mit Hilfe des 6mm-Bohrers zu überprüfen, ob der Bohrer in den ZK geht?

Ich habe das von Ulf so verstanden, das ich zur OT-Bestimmung nicht die Markierung NW-Rad (2 Zacken) und der 4Z-Markierung in Einklang bringen muss und dann wird mit 6mm-Bohrer überprüft, sondern die Markierung im Kupplungsglocken-Schauloch und dann schauen, ob der Bohrer in den ZK ganz reingeht.

Ich werde jetzt mal den OT über die Markierung im Kupplungsglocken-Schauloch bestimmen und dann schauen, wie weit die Einstellung NW-Rad/Markierung 4Z abweicht.
Sollte dann der 6mm-Bohrer trotzdem irgentwie in den ZK ganz einzuschieben sein oder geht das bei "Werk-(statt)-Einstellung" nicht?

Irgentwie bin ich leicht verwirrt.....

MfG,

Mark

hnsteyding hat folgendes geschrieben:

Ich habe das von Ulf so verstanden, das ich zur OT-Bestimmung nicht die Markierung NW-Rad (2 Zacken) und der 4Z-Markierung in Einklang bringen muss und dann wird mit 6mm-Bohrer überprüft, sondern die Markierung im Kupplungsglocken-Schauloch und dann schauen, ob der Bohrer in den ZK ganz reingeht.

Jup, die "2 Zacken + 4Z-Markierungs-Peilung" ist bei weitem nicht präzise genug, um den Motor-OT ausreichend genau zu bestimmen.
Damit prüft man nur, ob die NW grob passend steht für die Justage, oder ob man den Motor noch weiter durchdrehen muß.

Hallo Ulf und die anderen Spezialisten,

habe alles überprüft und muss mich und euch enttäuschen:

Es ist alles perfekt eingestellt.
Ich habe die Markierung im Kupplungsglocken-Schauloch, die Markierung NW-Rad (2 Zacken) und die 4Z-Markierung in Einklang gebracht und dann den 6mm-Bohrer in den ZK ganz einstecken können.
Vorsichtshalber habe ich dann den Motor noch 1 volle Vorwärtsumdrehung weitergedreht um Meßfehler auszuschließen; danach hat immer noch alles gepasst.

Tja, ich müsste mal jemanden auftreiben, der auch so eine Motorisierung wie ich hat und es dann mal vergleichen; ich habe so langsam das Gefühl, das mein letzter Golf serienmäßig sehr weit nach oben gestreut hat.

Hm, der Vater von meiner Freundin war vor 30 Jahren KFZ-Mechaniker (verkauft heute Reinigungsgeräte) und meint, das der Motor wohl nie richtig eingefahren worden ist und ich deshalb solche Probleme hätte und auch diese auch nicht mehr zu beheben seien.
"Wenn der die letzten 18.500km nie richtig eingefahren worden ist, wirst du den Wagen auch nicht mehr einfahren können, weil der jetzt eben schlecht eingefahren ist.", so seine Worte.

Ich habe den Wagen vom VW-Händler mit ca. 20.500km gekauft und dieser kam gerade aus dem VW-Werk als 15-monatiger Werkswagen (wobei er nur 8 Monate zugelassen war).
Naja, ich hatte damals gehofft, das der Wagen noch weiter eingefahren werden muss und das sich das dann spätestens mit dem Zahnriemen-Wechsel doch bessert; ist aber die letzten 75.000km nicht besser geworden

Was mir jetzt noch einfällt:
Ich hatte mal einen Marder im Auto, welcher mir den Unterdruckschlauch vom Unterdruck-Vorratsbehälter (wo die ganze Steuerung der Abgas- und Turbolader-"Sachen" dran hängen) durchgebissen hat (habe nach der Reparatur aber alle Schläuche kontrolliert: alles ok). Da bin ich wohl eine ganze Weile unbewusst mit rumgefahren.

Ich habe hier auch irgentwo gelesen, das durch Staubkörner die Magnet-Unterdruck-Ventile nicht mehr richtig funktionieren können; kann da vielleicht Staub in ein Ventil gekommen und das vielleicht eine Ursache sein ?

Ich bin irgentwie ratlos...

MfG,

Mark

Also das mit dem nicht richtig eingefahren ist absoluter Unsinn. Für die Leistung ist es absolut egal wie der eingefahren wurde. Hartes oder sanftest einfahren wirkt sich nur auf die Lebensdauer und auf den Ölverbrauch bei höheren Kilometerständen aus.

Der einzige was bei Tuckerfahrten passieren kann ist das sich Ruß und Koke absetzt und damit die Luftströmung behindert. Das kann man aber mit 30-40 km Vollgas größtenteils rausblasen.

Du kannst nur mal im MSTG den Anpassungskanal 1 zum testen auf den höchsten einstellbaren Wert stellen. Evtl ist der zu gering eingestellt.

hnsteyding hat folgendes geschrieben:

Ich habe die Markierung im Kupplungsglocken-Schauloch, die Markierung NW-Rad (2 Zacken) und die 4Z-Markierung in Einklang gebracht und dann den 6mm-Bohrer in den ZK ganz einstecken können. Vorsichtshalber habe ich dann den Motor noch 1 volle Vorwärtsumdrehung weitergedreht um Meßfehler auszuschließen; danach hat immer noch alles gepasst.

Hm, hast Du den Bohrer ca. 6 cm weit einschieben können?

Vor dem eigentlichen Absteckloch im ZK gibts noch eine Stufe, in der Bohrer relativ leicht reinrutscht und die eine passende NW-Einstellung vortäuschen kann.
Normalerweise muß man (bei der Wagen-Schiebemethode) mehrmals ansetzen, bis man die wirkliche Absteckborung beim Vorwärtsschieben trifft.

Daher auch der Trick mit dem dünneren Vorfühl-Werkzeug: das zeigt, wie weit der 6mm-Pin reingehen muß, andernfalls ist die NW nicht in der Absteckposition!

Hallo,

@ulf

Ja, der Bohrer ging ganz rein; ich habe das extra getestet, indem ich den Motor ein bisschen weiter gedreht habe und es dann nochmal versucht habe; das ging dann nicht.

@bastion

Ok, das beruhigt mich

Ich habe auch mal in den Ansaugkrümmer am Motor reingeschaut: alles nur mit einem leichtem Ölschleim bedeckt (würde mich sonst auch wundern; bin schließlich Schnell- und Langstreckenfahrer )

Zitat:

Du kannst nur mal im MSTG den Anpassungskanal 1 zum testen auf den höchsten einstellbaren Wert stellen. Evtl ist der zu gering eingestellt.

Mit Anpassungskanal meinst du den Meßwertblock 1 im MSTG (nur das ich das richtig verstehe) ?

Nein, meine ich nicht.

VAG-COM MotorSTG auswählen - Login mit 12233 - dann Anpassung (Funktion 10) auswählen - danach in Anpassungskanal 1 den höchsmöglichen Wert eingeben allerdings vorher den Standartwert merken. Es kann aber auch sein, das der bei dir gesperrt ist oder einfach keine Wirkung hat.

Hallo bastion,

ich konnte den Standartwert im Anpassungkanal 1 erhöhen und auch speichern; hat aber leider nichts gebracht

In den anderen Anpassungkanälen stand derselbe Wert wie im Kanal 1 vor der Änderung; darf man diesen auch auf den höchstmöglichen Wert stellen?

Was kann noch das Problem sein ?


MfG,

Mark

Nein, was würde ich lassen. Kanal 1 ist eigentlich der einzige Kanal in den man rumstellen kann ohne evtl. Schäden zu verursachen. Allerdings wird der Wert bei machen PD Motoren ignoriert.

Die anderen Kanäle geben Spritzbeginn, Startmenge und LL-Drehzahl an.

Ok, danke !

Was könnte man noch kontrollieren ?

MfG,

Mark

Vielleicht mal ohne Kat fahren. Der Motor scheint von den Steuerzeiten ja richtig eingestellt zu sein. auch möglich den Spritzbeginn 2° mehr in Richtung Früh zu stellen. Vorher aber prüfen ob er auch wirklich im Betrieb stimmt. Ansonsten droht ZKD Schaden.

Evtl. liegt es auch an den Reifen (hoher Rollwiderstand).

Wenn das auch nichts bringt, hast du anscheinend einen Motor der sehr nah an seiner Spezifikation liegt.

bastion hat folgendes geschrieben:

auch möglich den Spritzbeginn 2° mehr in Richtung Früh zu stellen. Vorher aber prüfen ob er auch wirklich im Betrieb stimmt. Ansonsten droht ZKD Schaden.

Äh - wie willst Du beim PD den Spritzbeginn verlegen, außer per Chiptuning?
Adaption des Kanals 4 geht AFAIK meistens nicht . . .

Einfach versuchen. Vielleicht klappt es ja.