Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? | Beiträge 16+

Hallo Ulf

mein Auto siehe Signatur,

Warmstart ist kein großes Problem aber dennoch etwas mühsamer als Kaltstart.

Als ich das Auto mit 50.000 km übernommen habe, mußte ich ihn im Sommer häufig 2-3 Sekunden orgeln lassen. Problem war immer dann da wenn ich ihn zuerst getreten und dann ein paar Minuten abgestellt hatte.

Geholfen hat:
Ein wenig:
Korrektur der späten Nockenwelleneinstellung ( Dank Deines Fachartikels für mich möglich ! )

Fast vollständig:
Anpassung der Startmenge Kanal 5. Habe allerdings nicht den vollen Bereich ausgenützt - nach ein paar Versuchen meinen Kompromiß bei 32900 gefunden.
Zum Vergleich Werte Kanal 5 bei meinem AJM
original 32768 mit zähem Warmstart
jetzt 32900 fast ohne Orgeln bei jeder Temperatur und ohne fühlbares Startschütteln
max 33268 mit erbärmlichen Schütteln.

Kilometerstand jetzt 105000, Warmstartverhalten scheinbar unverändert über die Zeit.


gruß
herwig

herwigw hat folgendes geschrieben:

max 33268 mit erbärmlichen Schütteln.

Hi Herwig,

Springt er damit auch sofort an, aber läuft dann unruhig (wenn ja, wie lange)?
Oder wie ist das erbärmliche Schütteln genau zu verstehen?

Das Schütteln tritt nur auf der/den allerersten Umdrehungen auf und ist ganz kurz, vielleicht eine halbe Sekunde, begleitet von einem oder zwei lauten Nagelgeräuschen und einem kleinen schwarzen Wölkchen aus dem Auspuff. Dann läuft er völlig stabil.

Am besten stellst Du Dir es vor wie einen dieseltypischen Abstellschlag - nur heftiger,
als würd ein Bär den Motor im eingebauten Zustand packen und mit einem Ruck wachrütteln

Stottern hab ich bei meinem AJM noch nie gesehen.
Schwankende Leerlaufdrehzahl für 2 Sekunden ist nur bei Außentemperatur unter null Grad und schwacher Batterie( zu viel Standheizungsbetrieb) zu beobachten, hat aber sicher nix mit dem Warmstartverhalten zu tun.

gruß
herwig

Hallo Ulf,

auch ich möchte mich für das Öffnen dieses Threads bedanken, da dieses Thema sehr viele TDI (VP37) Fahrer betrifft!

Bei mir waren die Warmstartprobleme nie gravierend, aber doch merklich vorhanden.

Beim neuem Wagen (ich bin Erstbesitzer) keine Probleme.
Ab einem Fahrzeugalter von ca. 8 Jahren (120 Tkm) gab es im Sommer nach einer Standzeit von ca. 1/2 Stunde (Wagen vorher auf Betriebstemperatur) die ersten Anzeichen. Der Anlasser schafft es "so gerade" über den O.T. und nach weiteren Umdrehungen springt der Wagen dann auch an.
Im Winter danach gab es, trotz der alten Batterie, keine Probleme.

Vor diesem Winter habe ich dann vorsorglich die Batterie (nach 9 Jahren) getauscht. Der Wagen springt damit warm besser an, ab nicht wie man es von einem warmen Diesel erwartet (durch scharfes Anschauen des "Zündschlüssels").
Die Starterdrehzahl ist mit neuer Batterie etwas höher (lt. Gehör). Man muß aber immer noch ein wenig Orgeln.
Wenn man nicht lang genug orgelt, gibt es das Verhalten wie von "herwigw" geschildert:

"Das Schütteln tritt nur auf der/den allerersten Umdrehungen auf und ist ganz kurz, vielleicht eine halbe Sekunde, begleitet von einem oder zwei lauten Nagelgeräuschen und einem kleinen schwarzen Wölkchen aus dem Auspuff. Dann läuft er völlig stabil."

Klingt fürchterlich

Das mit dem Abziehen des Steckers vom Temperatur-Sensor werde ich bei Gelegenheit ausprobieren.
So schlimm, dass ich auf dem Supermarktparkplatz die Haube öffne und den Stecker ziehe, war das WSP bei mir noch nicht .

Ein Arbeitskollege fährt eine 90 PS Passat TDI (ich glaube ein AHH?). Der tippt bei warmer Maschine nur am "Zündschlüssel" und der Wagen läuft. Der Anlasser scheint auch wesentlich höher zu drehen. Ist hier der schon erwähnte Anlasser 02A911024D(X) verbaut???

Zum Thema Abschaltung des Temperatursensors:
Man sollte unbedingt ein Relais verwenden, dass für den Motorraum geeignet ist
und die sehr kleinen Ströme sicher schalten kann (eventuell mit Goldkontakten). Also kein "Nebelscheinwerfer-Relais".
Wie wäre es mit einem "Reed"-Kontakt (kleines, stabiles Glasröhrchen mit Schutzgasfüllung und einem hochwertigen Kontakt)?. Wenn man das Anlasserkabel oder besser das Kabel vom "Zündschloss" Klemme 50 (?) einmal um dieses Glasröhrchen wickelt, öffnet der Kontakt so lange wie der Anlasser betätigt wird . Da kann man sich die Verschaltung eines Relais mit Klemme 50 sparen.....
Leider sind aber die Reed-Kontakte als Öffner bzw. Umschalter dünn gesät.

Wie misst man am besten die Anlasserdrehzahl?
Relais 109 entfernen, Anlasser betätigen und welches Signal wo messen (Speicheroszi ist vorhanden)? Mit VAGCOM müsste 109 drinbleiben....

Wird zu spät oder zu wenig eingespritzt, oder ist die Anlasserdrehzahl zu gering?
Was sagt denn unser Admin Rainer K. (als Chiptuner und Kennfeld-Guru) dazu?
Da muß doch irgendwo im Kennfeld was abgelegt (und somit veränderbar) sein? Das wäre doch ein weiteres Alternativtuning (neben Spritspar-Tuning):
Mehr Drehmoment, mehr Leistung und keine Warmstartprobleme mehr .

Viele Grüße
Kassen

Hallo,

ich habe auch das Problem mit meinem Sharan.
Dort ist ein 110PS AFN Motor verbaut und er springt bei Betriebstemperatur auch nur sehr zögerlich an. Wenn er kalt ist ohne Probleme.
Wenn ich den Stecker vom Kühlmittelgeber abziehe, springt er auch ohne Probs an.
Ich konnte die Ursache dafür bis jetzt auch noch nicht ermittel. Beim freundlichen sagte man mir die Problematik vom Anlasser. Aber das möchte ich mal bestreiten.

Hier meine Überlegung. Wenn der Wagen bei (nur als Beispiel) -5C° über Nacht draußen steht wo die Batterie eigentlich drunter leiden und schwächeln sollte , und dann super anspringt, aber nach einer Fahrt wo die Batterie ein wenig nachgeladen wird und der Motor Betriebstemp. erreicht hat, sehr schlecht Anspringt, kann das doch nicht am Anlasser liegen!!!!!!

Ich bin der Meinung man sollte das Problem bei der Einsritzpumpe suchen. Wenn man den Stecker vom Temp.Fühler abzieht, gaukelt man dem Steuergerät ja vor, der Motor sei im kalten Zustand. Dem zu Folge spritzt er ja eigentlich mehr ein als im Warmen zustand. Fazit, der Motor springt sofort an.
Ich habe auch schon drüber nachgedacht den Stecker zu manipulieren, das bringt mich aber nicht zur Lösung des Problems.
Da ich den Wagen erst 14 Tage habe, kenn ich mich mit der Pumpe noch nicht so recht aus. Kann man denn dort die Einspritzmenge im warmen Zustand verändern?? Das man die Einspritzzeit durch verdrehen der Pumpe verändern kann, habe ich hier auch schon nachgelesen. Nur wird das nicht ausreichen, wenn die Menge nicht stimmt.

Ein Kumpel von mir hat sich für seinen Passat 35i mit 1Z Motor einen "Zwischesteck Chip" gekauft. Dieser Chip wird ja vor die Pumpe gesteckt. Ich denke mir das dieser Chip einfach ein paar Werte verändern tut, damit die Pumpe mehr einspritzt und dadurch die mehr Leistung erziehlt wird.
Ich möchte mal Probieren ob dieser Chip ein Veränderung mit sich bring.
Desweiteren könnte es auch ein LMM Problem sein. Berechnung der falschen Luftmasse????
Hat von euch jemand schon mal ein Software Update beim Freundlichen machen lassen???

Mich Interessiert das sehr, weil ich das Prob einfach gelöst haben möchte.

meckli hat folgendes geschrieben:

... Beim freundlichen sagte man mir die Problematik vom Anlasser. Aber das möchte ich mal bestreiten. Hier meine Überlegung. Wenn der Wagen bei (nur als Beispiel) -5C° über Nacht draußen steht wo die Batterie eigentlich drunter leiden und schwächeln sollte , und dann super anspringt, aber nach einer Fahrt wo die Batterie ein wenig nachgeladen wird und der Motor Betriebstemp. erreicht hat, sehr schlecht Anspringt, kann das doch nicht am Anlasser liegen!!!!!! ...

Schon mal daran gedacht das sich Kolben und Motorblock nicht gleichmäßig ausdehnen?
Ein warmer Motor kann daher dem Anlasser durchaus deutlich mehr Widerstand bieten wie ein kalter. Damit kommt der Motor langsamer auf die mindest Startdrehzahl und schon springt der Motor nicht so schnell an.

Diesen Effekt kan man besonders bei Hochverdichteten Motoren (wie ein Diesel) beobachten.

Wer schon mal versucht hat einen warmen alten Hatz Einzylinder Diesel anzuwerfen, der wird Wissen wovon ich rede. Da ist es oft besser den Motor komplett ausküzhlen zu lassen und dann neu zu starten.

man kann am kennfeld für startmenge schon einges 'drehen' damit der motor auch warm einwandfrei anspringt. gewisse problematische steuergeräte lassen sich auch mit anderen softwareständen betreiben, damit läßt sich das problem auch beseitigen.
gruß, simon.

lideloh hat folgendes geschrieben:

man kann am kennfeld für startmenge schon einges "drehen" damit der motor auch warm einwandfrei anspringt. gewisse problematische steuergeräte lassen sich auch mit anderen softwareständen betreiben, damit läßt sich das problem auch beseitigen.

Klar, aber ein Chiptuning "nur" wegen Warmstartproblemen werden IMO wohl nur wenige Fahrer in Betracht ziehen . . .

Hallo,

ich faß mal was zusammen: ein neuer Motor hat volle Kompression, der Anlasser und die Batterie bringen volle Drehzahl, also reicht die Kompressionswärme aus, um auch eine geringe Startmenge zu entzünden. Bei älteren Motoren läßt das alles nach, und es braucht halt ein paar Umdrehungen mehr, bis die sich rühren. Kalt ist das alles kein Thema, da dort die Startmenge höher ist. Da die (Warm-) Startmenge im Interesse der Abgasvorschriften immer weiter verringert wurde, wirkt sich das Ganze bei neueren Baujahren naturgemäß stärker aus.
Ich weiß ja nun mangels greifbarem Fahrzeug nicht, ob DIs kalt immer vorglühen, aber ich würde einfach mal testweise über nen Schalter und separates Kabel Saft auf die Kerzen geben und schauen, ob mit dieser manuellen Glüheinrichtung die Kisten warm besser anspringen oder nicht. Wenn nicht, wars für die Katz, aber zumindest bei alten ausgenudelten Saugmotoren mit Wirbelkammer wirkt das Wunder. Wenns was bringt, ists auch schnell frauentauglich automatisiert: Der Glühstrom wird über ein Relais (50A) + Sicherung direkt auf die Kerzen gegeben. Gesteuert wirds durch Zündung EIN und Klemme (??) der Lima (diese Klemme, die man im Bulli fürs Trennrelais für die Zweitbatterie nimmt ). Ein Öffnerrelais schaltet das 50A-Relais aus, sobald die Lima Strom liefert, d.h. das zusätzliche Geglühe hört auf, sobald der Motor läuft. Durch das zusätzliche Kabel an den Kerzen wird die Steuerelektronik und die reguläre Glühanlage nicht beeinflüßt.

Gruß Uli

Hallo zusammen,

habe meine Schüssel am Wochenende vom Schrauber zurückbekommen. Habe jetzt einen Druckknopf in der Schalterleiste unterm Lüftergitter, den ich beim einschalten der "Zündung" drücken muss. Dann loslassen, es wird ordentlich vorgeglüht und die Karre springt super an als obs -10 Grad wären.

Gruss

Golf4SDI AQM 99

Hallo zusammen,

habe meine Schüssel am Wochenende vom Schrauber zurückbekommen. Habe jetzt einen Druckknopf in der Schalterleiste unterm Lüftergitter, den ich beim einschalten der 'Zündung' drücken muss. Dann loslassen, es wird ordentlich vorgeglüht und die Karre springt super an als obs -10 Grad wären.



Was dein Schrauber genau gedreht hat, weißt du zufällig ?

lg.
peter

Hallo Neubaupe,

habe gestern Abend mal nachgefragt wie's denn genau abläuft mit meinem "Startknopf".

Antwort: Die Kühlmitteltemperatur wird (am Geber im Motorraum) über drei Widerstände gemessen, 1. unter 5 Grad C, 2. 5-7 Grad C, 3. > 7 Grad C.

Durch Drücken des Schalters beim einschalten der Zündung wird der "kalte Motor" simuliert und es klappt perfekt. (Gedenksekunden für Rudolf Diesel )

Es wurde die Leitung vom/zum Geber mit der Möglichkeit der Unterbrechung durch den Schalter versehen. Dazu musste natürlich diese Leitung abgegriffen und zum Schalter hin "verlängert" werden.

Die Leitung wird irgendwo hinterm Relaiskasten abgezwickelt. wenn ichs genau weiss, stelle ichs hier sofort ein.

Gruss

golf4sdi hat folgendes geschrieben:

Antwort: Die Kühlmitteltemperatur wird (am Geber im Motorraum) über drei Widerstände gemessen, 1. unter 5 Grad C, 2. 5-7 Grad C, 3. > 7 Grad C.

Hi,

das kann so nicht sein: der Widerstand (Hardware = NTC) für die Messung ist immer der gleiche, nur sein Wert ändert sich mit der Temperatur. Allerdings kontinuierlich, da gibt es keine Umschaltschwellen (1. unter 5°C, 2. 5-7°C, 3. > 7°C).

Zitat:

Durch Drücken des Schalters beim einschalten der Zündung wird der "kalte Motor" simuliert und es klappt perfekt. Es wurde die Leitung vom/zum Geber mit der Möglichkeit der Unterbrechung durch den Schalter versehen. Dazu musste natürlich diese Leitung abgegriffen und zum Schalter hin "verlängert" werden.

Also im Prinzip mein Vorschlag 2 (oben im Anhang), nur in der manuellen statt automatischen Version.

Hallo Ulf,

da habe ich wohl meinen Schrauber falsch verstanden...

Ansonsten stimme ich dir zu.

Gruss

Hatte das Problem beim AFN auch.Nach Anlassertausch keine Startschwierigkeiten mehr

Hi,

verstehe jetzt die aufkommende Diskussion hierüber nicht so recht, genau zu dieser Problematik existiert hier doch ein recht exakt beschriebener Fachartikel, der auf den Anlasser zielt, dies bestätigt ja auch mein Vorredner.

Zitat:
"In manchen Baureihen treten gehäuft Warmstartprobleme auf, obwohl der Motor kalt tadellos anspringt.
Erfahrungswerte deuten darauf hin, dass in solchen Fällen offenbar die Software beim Warmstart von einer höheren Anlasserdrehzahl ausgeht, als tatsächlich erreicht wird, d.h. die Einspritzung wird unpassend gesteuert.
Dann springt der warme Motor einwandfrei an, sobald man dem MSG einen kalten Motor vortäuscht. Dazu kann man den Stecker vom Wassertemperaturfühler abziehen (je nach Baujahr und Fahrzeugmodell mit 2- oder 4-poligem Anschluß), allerdings erfolgt dabei ein Fehlereintrag.
Alternativ kann man in den Stromkreis des EDC-Sensors (bei 4-poligen Gebern: derjenige mit den höheren Widerstandswerten) einen Serienwiderstand bis etwa 1 kOhm einschleifen, der die gemeldete Temperatur senkt, ohne Fehlereinträge durch unplausible Werte zu verursachen. Allerdings läuft dann der warme Motor mit "halbwarmen" Einspritzparametern; um das zu verhindern, muß man den besagten Serienwiderstand nach dem Anspringen überbrücken.
Mit solchen Tricks wird aber nur an den Symptomen herumgebastelt.

Der eigentlich richtige Ansatz zum Beseitigen von ausschließlichen Warmstartproblemen ist das Erhöhen der Anlasserdrehzahl durch
-> Überholung des Anlassers (abgenutzte Schleifkohlen ersetzen, Fettfüllung erneuern . . .), ggf. Austausch
-> Prüfung der LiMa-Ladespannung / Austausch der LiMa / des Reglers
-> Ersatz einer altersschwachen Batterie
-> Kontrolle der Plus- und Massekabel zwischen LiMa, Batterie und Anlasser, bzw. Austausch korrodierter Kabel: Nur über einwandfreie Kabel kann die Batterie voll geladen werden und den Anlasser mit der maximalen Startleistung versorgen!"