Hilfe!!!! Mehrverbrauch nach Zahnriemenwechsel

Hallo Leute,
bin neu hier und kenn mich nicht so gut aus, vielleicht hat der eine oder andere noch einen Tip für mich, bevor ich die Werkstatt aufsuchen muss.
FZD: Lupo 3L, BJ 11/99, 82'km
Lief bisher einwandfrei, Verbrauch im Sommer unter 3l, im Winter ca. 3,5l. Nach Zahnriemenwechsel ist der Verbrauch gestiegen, geht auch bei sparsamer Fahrweise nicht mehr unter 4l. Hab den ZR ohne Spezialwerkzeug gewechselt, KW und NW markiert, waren nach ZR-Wechsel auch wieder an gleicher Stelle.
-Endgeschwindigkeit wird nicht mehr bzw. nur noch bergab (auf der Autobahn erreicht)
-habe den Eindruck als würde er im unteren Drehzahlbereich nicht mehr so gut ziehen, wenn Turbo einsetzt zieht er schon ab, kann aber nicht objektiv sagen ob noch genauso gut wie vorher
-Bei Beschleunigung im kurzes "ruckeln", was aber nach Austausch des LMM weg war.
-kein auffallend erhöhter Qualmausstoss (nur beim vollen Beschleunigen im Scheinwerferlicht des Hintermanns ist was zu sehen, denke das war bisher auch so)
-Auffällig ist ein "rumpeln" beim langsamen Lastwechsel, besonders wenn der Motor warm ist (ist mir aber unmittelbar nach dem ZRW noch nicht aufgefallen)

Nach den Vorschlägen im Forum hab ich bereits folgendes überprüft, bzw. ausgetauscht:
-Dichtheitsprüfung Ansaugtrakt, Einlasstrakt, Schläuche
-Sichtprüfung Kabel, Stecker
-AGR und Ansaugtrakt gereinigt (nur geringe Ablagerungen)
-Mechanik Turbo-/AGR Dose
-LMM, Luftfilter, Dieselfilter neu
-Einspritzzeit hab ich dann noch von Werkstatt überprüfen lassen, die sagen, sie ist OK

alle Massnahmen haben nichts gebracht.
Hab mal die Werte mit VAGCOM ausgelesen, hoffe es sind die richtigen:
http://www.sonnenkraft-freising.de/gruppe134.xls
http://www.sonnenkraft-freising.de/gruppe8910.xls
http://www.sonnenkraft-freising.de/gruppe111316.xls

Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, besten Dank im Voraus

hallo,
der fehler wird mit sicherheit am wechsel ohne das spezialwerkzeug liegen.
das spezialwerkzeug ist nicht einfach nur da um die kurbelwelle und die nockenwelle zu arretieren, sondern ist auch dafür da um die nockenwelle wieder in die richtige position zu bringen, da die nockenwelle auch die PD elemente antreibt.
das nockenwellenrad ist verstellbar indem man die 3 schrauben auf dem rad löst.
wenn man den ZR ohne das spezialwerkzeug wechselt, dann stimmen mit sicherheit die einstellungen nicht mehr, aus folgendem grund:
der motor hat einen positionssensor an der nockenwelle.
die motorsteuergung regelt die einspritzzeiten nach den position der nockenwelle.
wenn nun aber die kurbelwelle nicht die richtige position hat, dann führt das eben zu einem falschen motorlauf.
ohne die neue einstellung der ( mittels kurbelwellenstop, absteckstift und neuer einstellung des nockenrad ) stimmt zwar die positon der nockenwelle, weil die motorsteuerung danach regelt,
aber die relative position der kurbelwelle ist bzw kann druchaus falsch sein.
das nockenwellenrad is zweiteilig, mit dem absteckstift wird der innere teil arretiert, wo auch der positionssensor mist. der äussere teil läst sich nach lösen der 3 schrauben um ein zahn nach links oder rechts drehen, so lang sind die langlöcher.


mach diese einstellung mit dem spezialwerkzeug und es wird bestimmt wieder alles okay sein ( wenn durch die falsche einstellung kein irreversibler schaden entstanden ist ).

die altbekannte methode mit dem markieren ist nicht mehr zu empfehlen bei PD motoren!

sehr hilfreich sind diese links:

http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=5121

http://www.lupo3lclub.de/forum/viewtopic.php?t=1005


http://pics.m-eit.de/ZRwechsel/ZR8.JPG

PS: ich hab den ZR wechsel vor 2 tagen gemacht und hab sogar das gefühl, der der 3L ein klein bisschen besser geht, möglicherweise durch die neue einstellung.
grüsse

Hallo PowerSound3L
danke für deine schnelle rückmeldung.
da ist mir noch was unklar: ich hab beim ZR wechsel die KW und NW zwar nicht arretiert sondern nur auf OT gedreht und beide markiert, die drei schrauben an der NW aber nicht gelöst. Dann dürfte sich doch eigentlich nichts verstellen, oder doch? nach dem alles wieder drauf war, waren KW und NW exakt wieder auf gleicher position (markierung). nach langem rumsuchen wg. ursache des mehrverbrauchs hab ich meinen 3l dann doch zur werkstätte gebracht - zur sicherheit mal den Einspritzzeitpunkt nachmessen und ggf. einstellen lassen - die habens gemacht und gesagt es ist alles ok (nebenbei bin ich einen hunni losgworden). jetzt wo du es erwähnst fällt mir was ein - im fehlerspeicher war nach! dem werkstattbesuch der positionsgeber drin. Ich hab ihn gelöscht, ist aber seitdem nicht mehr aufgetaucht. Haben die da vielleicht mist gebaut?
Oder hab ich mist gebaut und sollte ich die einstellung nochmal mit dem spezialwerkzeug vornehmen?
Was sagst du zu den messwerten? sind die ok? wäre toll, wenn du mir die mw von deinem 3L (die müssten ja einwandfrei sein) mal schicken oder meine mit deinen vergleichen könntest.
Besten Dank

Hallo PowerSound3L
sorry hab deinen link auf die 3LClub seite erst später gelesen, jetzt wird mir einiges klar - das "rumpeln" könnte vielleicht das aufschlagen der spannrolle am motor sein - besonders wenn er warm ist. ich werd mir die teile und die repanl. besorgen und nochmal ausprobieren.
wg LMM: ist dir mal aufgefallen, dass das ausgangssignal des LMM, gemessen mit osci oder schnellen multimeter mit v-peak speicher, beim gasgeben mal kurz auf 12v springt? mit einem 0815 multimeter ist das nicht zu messen. ist das normal? (war bei alten und neuen LMM gleich)

Besten Dank

hi,
wenn man die markierungsmethode verwendet, dann hat man zwar nockenwelle und kurbelwelle in etwa in der gleichen position, aber nunmal nicht wirklich 100%, weil zb der neue zahnrieme ja etwas kürzer ist.
auch ist dann nicht sichergestellt, das die nockenwelle wirklich 100% richtig steht relativ zu kurbelwelle.
da der nockenwellensensor an dem inneren teil des nockenwellenrads mist, stimmt zwar der einspritzzeitpunkt, weil der ja von der motorelektronik geregelt wird, aber die kurbelwellenposition kann dann trotzdem falsch sein.
bei einfachen bezinmotoren zb golf2 haben wir das früher auch mit dem markieren gemacht. da wars nicht so schlimm.
bei den PD motoren werden aber die PD elemente über die nockenwelle angetrieben und durch den positionssensor ist das ganze system natürlich empfindlicher gegen geringe abweichung.
mit der markierungsmethode kann man halt nicht so genau einstellen, weil so ein edding ist ja auch schon 1 bis paar mm breit und mit ein bisschen parallaxefehler sind da schon deutlich fehler drin.
mit dem spezialwerkzeug hat die kurbelwelle garkein spiel mehr und die nockenwelle hat mit dem absteckstift bei mir fast nix, vielleicht 1/10 mm.
es ist wirklich wichtig, das alles richtig eingestellt ist. genauso wichtig wie die zündung beim benziner.
wenn die werstatt den einspritzzeitpunkt überprüft, werden natürlich die messwerte von der diagnose genommen. da aber der einspritzzeitpunkt über den nockenwellenpositionssensor gemessen bzw geregelt wird, ist der einspritzzeitpunkt natürlich in ordnung, solange der sensor ok ist, aber trotzdem kann die kurbewelle eine falsche position haben.

deine messwerte sehen normal aus, keine auffälligkeiten.
der 2te zylinder scheint ein bisschen weniger leistung zu haben, was man an der leerlaustabilisierung sieht ( 1. -0.4, 2. +0.7, 3. -0.4 ) was aber im normalen rahmen liegt ( grenzwert 3.3)

das LMM signal bei mir hab ich nicht angeschaut, aber ich denke mal das der sprung normal ist. müsste ich mal genauer untersuchen.
grüsse

Hi!

@evasop:
Vielleicht hilft dir diese Diskussion ja weiter, eine (eventuell!) verstellte Nockenwelle zu entlarven:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=4893&highlight=Synchronisationswinkel+pd

Und für uns wäre es auch mal interessant, ob unsere Vermutungen damals richtig waren. Eine Rückmeldung wäre also super!

Dirk

hallo,
messwertblock 15 feld 3.
da ist der verbrauch pro stunde drin.
schau den mal an.
bei mir:
wählhebel auf N, motor komplett warm, 81°C wasser, alle verbraucher aus ( auch lüftung), 0°C aussentemperatur,
standgas: 0,4l/h (springt ab und zu mal auf 0,5l/h )
2000UPM: 0,6l/h
3000UPM: 2,4l/h
grüsse

hi

@PowerSound
danke für die angaben. hier zum vergleich meine werte:
standgas: 0,4 l/h =
2000 upm: 0,6 l/h =
3000 upm: 1,9 l/h -0,5
hat der unterschied von -0,5 bei 3000 upm was zu bedeuten?

@alle
werde in den nächsten tagen die einstellung des ZR mit werkzeug entsprechend des rep.leitfaden durchführen. gebe dann bescheid ob´s was gebracht hat

grüsse und besten dank für die unterstützung

Hurra, er läuft wieder (fast) wie geschmiert.
Hab den ZR mit dem Spezialwerkzeug nochmal eingestellt. Da fehlte ein ganzes Stück, dass der Absteckstift reinging. Verbrauch scheint jetzt wieder normal zu sein.
Hab zwar immer noch ein kleines Problem - ein Rumpeln, Poltern, das besonders zu hören ist beim langsamen Lastwechsel - aber das ist vielleicht zu fahrzeugspezifisch. Ich werde das Prob mal beim 3lclub ansprechen. Oder hat jemand eine Idee?
Grossen Dank an das Forum und besonders an die, die mir mit ihren Tips weitergeholfen haben.

Ich markiere die Lage nicht des Zahnrades zum Motor, sondern das Zahnrad und den Zahnriemen. Das mache ich bei jedem Rad 2x und zähle dann die Zähne zwischen den Markierungen und mache das am neuen Riemen genauso. Das habe ich bis jetzt schon einige Male bei PD-TDIs gemacht und es gab nie Probleme.

MfG

Hannes

Hannes hat folgendes geschrieben:

Das habe ich bis jetzt schon einige Male bei PD-TDIs gemacht und es gab nie Probleme.

Ich kenne Werkstätten die das genau so gemacht haben .... und in der hälfte der Fälle dann den Kunden mit Minderleitung am Hals hatten. Erst nachdem sie den ZR dann mit dem KW Stop und dem Absteckdorn erneut aufgelegt ahtten stellte sich raus das der neue ZR etwa einen halben Zahn daneben lag.

Viel Spass beim Zähnezählen

hi,
also eine werkstatt oder jemand der es öfter macht,
der sollte doch die 80euro ausgeben und das werkzeug kaufen.
grüsse

Bertil hat folgendes geschrieben:

Hannes hat folgendes geschrieben: Das habe ich bis jetzt schon einige Male bei PD-TDIs gemacht und es gab nie Probleme. Ich kenne Werkstätten die das genau so gemacht haben .... und in der hälfte der Fälle dann den Kunden mit Minderleitung am Hals hatten. Erst nachdem sie den ZR dann mit dem KW Stop und dem Absteckdorn erneut aufgelegt ahtten stellte sich raus das der neue ZR etwa einen halben Zahn daneben lag. Viel Spass beim Zähnezählen

Aber mit dieser Methode hat man ja dann wieder die Grundeinstellung, so wie es das Werk ursprünglich gemacht hat. Kann mir nicht vorstellen, dass diese Methode tatsächlich einen solchen Leistungsverlust bedingt, denn langfristig dehnt sich der neue Riemen ja wieder aus, und dann passen die Einstellungen ja wieder nicht mehr.

MfG

Hannes

evasop hat folgendes geschrieben:

Hurra, er läuft wieder (fast) wie geschmiert. Hab den ZR mit dem Spezialwerkzeug nochmal eingestellt. Da fehlte ein ganzes Stück, dass der Absteckstift reinging. Verbrauch scheint jetzt wieder normal zu sein.

Hi,

kontrolliere die ZR-Einstellung beim nächsten Mal vielleicht nach dieser Methode:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=5408
das spart Dir die evtl. Kosten / Leihgebühr etc. fürs Spezialwerkzeug
. . . und macht IMO auch die wenigste Arbeit.

Hallo,

ich habe gerade diesen Thread gelesen und ich muss mich dem glaube anschließen.
Ich habe vor zwei Wochen meinen Golf 4 TDI PD 115PS AJM Motor zu ATU gebracht. Große Inspektion, Zahnriemenwechsel, zwei neue Reifen, Klimaservice, Bremsflüssigkeit.
Davon abgesehen, dass ich nur ärger mit dem Verein hatte (haben mir den Kotflügel verkratzt weil Sie keine Kotflügeldecke etc darüber gelegt haben). Das haben Sie dann aber behoben als ich es gesehen habe. Bin hingefahren und habe mich beschwert. Wurde poliert und ok. (Trotzdem darf sowas nicht passieren) Dann war als noch ein Klappern (das haben se natürlich nicht gefunden) Habe ich dann selber gefunden. Die haben beim Wiedereinbau der ganzen Schläuche etc. die Rohre der Servolenkung weggedrückt udn die haben dann unter dem Wasserausgleichsbehälter an die Karosse geschlagen. Aber wie gesagt, dass habe ich dann slebst gefunden. Aber mein eigentliches Problem ist, ich hatte von Anfang an das Gefühl das er weniger Leitung hatte. Gestern war ich auf der Autobahn und habe mit hängen und würgen 190 auf der geraden geschaft. Also er geht jetzt deutlich schlechter als vorher. (ca. 210) mit einer DTE Box. Außerdem ist der Verbrauch auch gestiegen. Beim normalen Fahren merkt man es weniger das er schlechter läuft, nicht mehr ganz so spritzig aber am Verbrauch fällt es dann auf. Weil ich jetzt hier gelesen habe, das das an den Einstellungen des Verstellbaren NW Rades liegen kann bin ich hellhörig geworden. Wäre ja fast möglich das ATU kein spezialwerkzeug benutzt hat? Muss auf jeden Fall morgen noch mal hin. Hat jemand ähnliches erlebt, oder könnte es auch was anderes sein. Es ist mir halt sofort nach dem Wechsel aufgefallen, war aber wie gesagt erst nicht so extrem aufgefallen. Auf der AB war ja jetzt die DIfferenz der Höchstgeschwindigkeit relativ extrem.

Grüße
Dirk

Spezialwerkzueg hin oder her. Obwohl es simpelstist, muss man auch das benutzen können. Da wirst nicht umhinkommen die Steuerzeiten zu prüfen, les mal hier wie das geht, ist "relativ" simpel und liefert brauchbare Fakten.