Fragen und Anmerkungen zum Zahnriemenwechsel Passat PD | Messaggi 16+

BM ha scritto:

Come si può notare chiaramente dalla foto di Stefan, il pezzo in questione è un ricambio disponibile sul mercato libero. Il produttore è NTN. Questo è (per quanto io abbia visto finora) l'unico produttore che fornisce componenti di serie/che fornirà componenti di serie. La qualità è al 100%. Il prezzo è probabilmente inferiore del 40% rispetto a quello dell' avido. EDIT FINE

Questo tenditore viene commercializzato con il marchio INA. Nel mio caso, fa parte di un kit di rulli INA. Il rullo teso è prodotto da NTN, mentre il rullo guida è prodotto da INA. Si nota chiaramente sulla superficie del tenditore lo spazio libero dove, in altre circostanze, sarebbe impressa la cosiddetta "numero di ricambio originale". Questi rulli e tenditori fanno parte anche dei kit di cinghie dentate del marchio Gates.

Ciao appassionati di meccanica,

È di nuovo il momento: la mia vecchia macchina del 3BG deve sostituire la cinghia di distribuzione. Ho una domanda riguardante i bulloni fissi delle pulegge tenditrice e di guida. Nel mio kit di riparazione SKF, sono inclusi due bulloni (M8/M8 con allargamento a M10). Fin qui tutto bene. È consigliabile sostituirli? Durante la precedente sostituzione della cinghia di distribuzione, ho avuto l'impressione che la coppia di serraggio (20 Nm più 90°) fosse vicina al limite di resistenza del bullone.
Purtroppo, non sono ancora completamente guarito dalle mie precedenti esperienze con filetti delle candele usurate sul motore 35i. Ho un estrattore per bulloni a brugola della Hazet. Esiste il rischio che il filetto in alluminio nella testa del cilindro sia corrotto? I bulloni potrebbero rompersi durante lo smontaggio, come è successo con i collettori?

Se uno dei due scenari si verifica, la situazione potrebbe diventare estremamente problematica. Estrarre un bullone dal blocco motore non è sicuramente una cosa semplice, soprattutto se si rischia di forare un condotto di raffreddamento. Cosa ne pensate? Grazie!

I bulloni da sostituire sono effettivamente avvitati al blocco motore, che non è in alluminio. Io li ho sostituiti ad ogni cambio della cinghia di distribuzione, senza problemi. Conosco però persone che non hanno toccato questi componenti anche a 400.000 km...

matthiasTDI96 ha scritto:

Die zu wechselnden Bolzen sind aber doch im Motorblock verschraubt, der nicht aus Alu ist.

Ciao a tutti.

Purtroppo, non è corretto: anche nei motori TDI a 3 o 4 cilindri, inclusa la versione da 16 valvole, il bullone M10/M8 è presente.
Testa del cilindro e quindi in alluminio.
Solo il rullo di guida o la pinza idraulica sono fissati al blocco.
Ho già eseguito diversi cambi di cinghia di distribuzione e non ho mai avuto problemi con le filettature M10 nell'alluminio.
Ecco perché, a partire dai primi motori VP-TDI, è stato progettato con una filettatura M10, poiché nei vecchi modelli D/TD era ancora M8 e spesso era necessario utilizzare un kit di elicoidi.
Ci sono ancora dei cosiddetti "esperti" che utilizzano prodotti per fissare le viti, ma questo spesso danneggia la filettatura durante la sostituzione del bullone.
Basta allentare leggermente due dadi M8 e svitarli, così faccio anche quando inserisco quelli nuovi, stringendoli poi delicatamente con un dito.
Non ci sono mai stati problemi.

È perfettamente normale e previsto che, negli ultimi 90°, il perno mostri una certa "elasticità".

Saluti da Mpire.

Ciao,

I bulloni M10 non presentano particolari problemi e devono essere semplicemente avvitati fino in fondo.
Li sostituisco sempre, perché sono inclusi nel kit.
A riguardo, sono disponibili anche informazioni tecniche di Conti, pagina 36, allegate.


I primi motori 2.0 TDI sono particolarmente problematici.
Credo che ci fosse una vite M8 e ho già fatto perdere la filettatura.
Li abbiamo sempre modificati in officina per adattarli ai filetti M10/M8.

Cordiali saluti.

Sebastian.

Ciao!

In una delle mie officine, un bullone M8 si è già rotto. È successo 14 giorni dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione. È stato fantastico perché Volkswagen ha sia una guida alla riparazione pubblica che una interna.

E ci siamo rivolti al pubblico.

Dopo l'intervento interno, il perno avrebbe dovuto essere sostituito.

Prima avevo parlato anche con mio padre, perché nel manuale tecnico Autodata per il modello specifico (ZR), c'è scritto che il bullone deve essere sostituito.
Il padre non l'ha fatto.

Ciao,

die Bolzen sind ohne Probleme raus gegangen. Das ging so leicht, dass der Hazet-Bolzenausdreher vollkommen überdimensioniert war. Allerdings sind die beiden Stehbolzen des Stoßfängers bzw. Querträgers abgerissen. Da diese allerdings keine tragende Funktion und nur zur Führung und Fixierung dienen, lasse ich diese einfach weg. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Stehbolzen des Zahnriementriebs abreißen können. Das ist schon ein Bauteil mit Dauerbelastung. Wie Mpire schon richtig erwähnt hat, ist nur der Stehbolzen für die Umlenkrolle mit Schraubensicherung eingeschmiert. Der Per il rullo di tensione, non è presente una vite di sicurezza, poiché questa è integrata nell'alluminio.

Questa volta ho evitato tutto quel trambusto legato allo scarico precedente dell'acqua di raffreddamento. Dato che dalla pompa dell'acqua esce sempre un po' di liquido refrigerante, si può tranquillamente far defluire tutto. Inoltre, ho utilizzato una foglio di alluminio come canale di scolo, il che ha funzionato alla perfezione.

In un video di YouTube ho visto che si può rimuovere la ventola del radiatore dalla parte posteriore (con una vite a brugola da 8 mm). Era molto più semplice rispetto alla descrizione presente nel manuale (che prevede manovre complicate con le quattro viti di fissaggio direttamente sulla girante della ventola).

Sebikom1 ha scritto:

Ciao, I bulloni M10 non presentano particolari problemi e devono essere semplicemente avvitati fino in fondo. Li sostituisco sempre, perché sono inclusi nel kit. Sebastian

Quale kit utilizzi? Con le gomme Continental, di solito non sono inclusi.

Ciao,

Di solito uso INA.

Saluti.

Sebastian.

Di questo argomento si è già discusso molto (riguardo ai produttori, alla composizione dei componenti, ecc.).

/viewtopic.php?t=25991&highlight=kit di distribuzione

Sono stati scritti davvero molti articoli. Forse questo può essere utile a qualcuno...

Ciao appassionati di meccanica,

nichts ist einfach... Der neue Zahnriemen ist drin (ging ohne Probleme rein) und bei dieser Gelegenheit wollte ich noch den Freilauf des Generators austauschen... von wegen. Da bei mir zum Gegenhalten leider ein T50-Torx erforderlich ist, habe ich einen von der Firma KSTools (1/2" Antrieb) bei Amazon gekauft. Bewaffnet mit einem 3/4-Zoll Montierhebel, einem Adapter auf 1/2-Zoll und dem körperlich stärksten Nachbarn haben wir versucht, den Freilauf abzuschrauben. APurtroppo, oltre a una chiave Torx di marca KSTools che non si adattava correttamente, non si è mosso altro.

Gut dachte ich mir, dann baue ich eben den Generator aus. Blöd war dabei leider, dass ich schon das Lüfterrad mit der 8er Inbusschraube und Schraubensicherung montiert hatte.

La vite inferiore del generatore si può rimuovere solo se l'intera ventola (con cuscinetto e puleggia) viene smontata di nuovo. Ok, quindi ho rimontato la vecchia cinghia per evitare che la ventola girasse: non ha funzionato.
Poi ho chiesto a mia moglie di aiutarmi ad aumentare la tensione della cinghia usando una leva: non c'è stato modo, la ventola girava libera. La ventola è fissata a un corpo in alluminio con delle scanalature. Per rimuovere la vite inferiore del generatore, ho semplicemente rotto due denti di quel corpo in alluminio; così sono riuscito a svitarla. Domani porterò il generatore in officina per far smontare il meccanismo di sicurezza con una chiave ad impulsi.

La domanda è se posso lasciare la ventola con il corpo in alluminio e i due denti mancanti così com'è. Un leggero sbilanciamento della ventola può causare problemi ai cuscinetti?

Un'opzione potrebbe essere quella di rimuovere la ventola con l'accoppiamento viscoso bloccandola con una pinza sulla puleggia e sostituirla con una nuova. Cosa ne pensate?

Citazione:

Die Frage ist nun, ob ich das Lüfterrad mit dem Alukörper und zwei fehlenden Zähnen so drin lassen kann? Führt eine leichte Unwucht des Lüfterrads zu Problemen mit den Lagern?

Senza conoscere l'immagine o il componente specifico, è difficile rispondere. Naturalmente, si potrebbe cercare di bilanciare rimuovendo anche due denti sul lato opposto, ma questo non sarebbe esteticamente gradevole...

Sembra che ci sia una sorta di chiave chiamata "chiave per fori frontali" utilizzata per tenere fermo il pezzo.
http://tool-is.com/print/html/product/69057/32194da54073b5ee88426c093221b2c3e819a6d3/1

Ciao!
L'ultima immagine mi sembra un chiave universale per bulloni a coda di rondine, ne ho uno simile per la mia vecchia smerigliatrice angolare.

E ancora riguardo all'accoppiamento viscoso:

È passato un po' di tempo, ma credo di ricordare che c'è una piccola superficie piatta, quasi nascosta, per fare presa. Forse 32, 34 o 36 millimetri.

In relazione ai giunti viscosi, ho costruito un utensile apposito. Questo perché le chiavi fisse tradizionali sono troppo larghe. È stato semplicemente ricavato da una lamiera di ferro sottile di 3 mm.

Non c'è una scanalatura interna sull'albero per fornire un punto di appoggio?
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Herbert.

Modifica: "Onda" si riferisce all'onda generata. È possibile percepire questa onda a causa delle pale del ventilatore?